Je confirme les recommandations de l'internaute 2 concernant la position des vis.
Pour l'étanchéité, j'apporte un petit complément. Vous pouvez utiliser un produit du type RUBSON SP 360, qui est particulièrement adapté. La fiche technique est accessible facilement sur Internet.

Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus sur vos soffites ? Comment sont-elles réalisées et positionnées ?
Si vous aviez une photo, ce serait parfait.

Bonjour BG,
Meilleurs vœux !
Comme promis, je vous transmets quelques éléments de réflexion.
Au vu de ce que vous décrivez, l'analyse de mon collègue expert dans ce domaine est très pessimiste. Entre parenthèse, il ne lui semble d'ailleurs pas que Idéal Standard soit considéré comme un constructeur dans ce domaine, sa fabrication se fait peut-être en RPC ou autres lieux "décentralisés". Par ailleurs il lui semble normal que le matériel Viessmann, installé dans les conditions que vous décrivez, donne de semblables résultats, le principe étant le même. Je précise que cet ingénieur est indépendant, il ne travaille pas pour une firme particulière.
Il semblerait donc que vous vous soyez fait abuser, j'en avais moi-même le pressentiment dès le départ. Acheter un système de chauffage solaire, et s'apercevoir après installation qu'il ne supporte pas le soleil, c'est ubuesque. De surcroit s'entendre dire que la régulation du constructeur ne permet ensuite aucune adaptation pour résoudre le problème, et enfin... s'entendre annoncer des prix de "mise en conformité" astronomiques, simplement pour que le soleil puisse faire marcher votre installation sans transformer le fluide en caramel... il y a de quoi tomber à la renverse.
Je ne veux pas vous influencer, BG, car vous m'avez l'air parti avec l'intention de prendre la caisse à outils et le courage à 2 mains pour refaire ce que d'autres n'ont pas fait, alors que vous les avez payés pour cela !
Pourtant, obligation de résultat, tromperie sur la qualité d'un service... votre problème pourrait être juridiquement pris sous divers aspects, sous réserve, bien évidemment, que votre installation ait fait l'objet d'une commande tout à fait officielle, et que ça ne soit pas un "arrangement" avec un installateur.
Vous pouvez faire un détour par le forum litiges (regardez par exemple, entre autres, en 660). Vous pourriez y reformuler votre problème en donnant tous les éléments de la commande (par exemple indiquez bien s'il y a des clauses du type "le chauffe-eau devra être vidangé pendant la journée, et il devra être réalimenté au clair de lune, durant les 4 mois d'été"). MD, un remarquable (et pédagogue) spécialiste du droit (que je salue cordialement s'il passe par là) pourra vous répondre pertinemment.
J'ajoute que j'ai eu confirmation de 2 choses
1/ vous n'êtes pas le seul "pigeon" (pardon, ce n'est pas péjoratif pour vous, car vous êtes comme moi, vous faites confiance à ceux qui se disent professionnels). En ce moment, aides et subventions à la clé, les arnaques fleurissent en hiver ! Au moins, votre témoignage et le temps que vous avez passé ici pour le donner en détail, serviront j'en suis certain à ceux qui vont investir dans ce domaine. Ils se feront détailler par écrit à la commande, que le système est prévu pour fonctionner, sans option inattendue, par froid et chaleur extrêmes !)
2/ il y a des systèmes qui marchent. Sans option. Dès l'installation. Je ne peux pas donner ici le nom, car je me ferais suspecter (et Bricovideo avec moi) de vouloir tuer la concurrence et de toucher des dividendes. Le principe est, en gros, de ne RIEN faire passer dans les tubes dès que la température sort d'une certaine fourchette de températures. Les tubes font tranquillement la sieste au soleil, ou ils somnolent au chaud l'hiver. La circuiterie et sa régulation sont prévues pour ça, sans supplément de prix. Pas de store ni de bâche sur le toit, ni de couverture chauffante, mais un panneau solaire, rien que ça ! Entre parenthèses (ce n'est pas valable pour vous car vous avez ECS et chauffage) environ 4m2 de panneaux bien pensés suffisent pour l'ECS. Vous êtes peut-être surdimensionné, mais comment le constructeur gère-t-il cette surdimension, autrement que financièrement ?
Voilà, BG. Je ne vous ai peut-être pas remonté le moral, mais au moins vous avez un avis précis. A vous de "jouer", si l'on peut dire (c'est encore mon humour un peu noir). Bon courage. Cordialement.

Bonjour la Réunion ! Envoyez-nous un peu de chaleur, svp ; -)
Le problème que vous avez est classique. Le vent aidant, et l'âge aussi, les fixations prennent du jeu, et les joints agonisent.
Le mieux est de changer les joints caoutchouc si vous trouvez quelque chose de compatible. Pas utile de changer les vis si elles mordent encore suffisamment sur les pièces de fixation. Si les trous se sont trop ovalisés, vous pouvez mettre des rondelles galva plus larges pour comprimer le joint caoutchouc.
Votre idée de produit type " Rubson mastic couverture" est bonne aussi, il faut d'abord resserre la vis (à condition qu'elle ne passe pas à travers !) et mettre un bon petit chapeau de mastic au dessus après avoir brossé un peu. C'est du bricolage, mais c'est assez durable finalement !
Cordialement.

Bonjour,
Oui, il s'agit d'un problème (trop classique) d'imperméabilité de votre pare-pluie.
Vous avez une bâche (étanche à la vapeur d'eau) en écran pare-pluie, et au dessus, une seule rangée de liteaux 27x40 et des tuiles ?
Quelle laine de verre avez-vous au-dessous ? (épaisseur, pare-vapeur, manière dont elle est fixée et comment sont jointées les bandes entre elles)?
Qu'avez-vous comme pièces juste au dessous ? Quel type de ventilation ?
Indispensable pour vous répondre. Cordialement.

Bonjour,
Génial, c'est ce qui s'appelle le cloisonnement des tâches !
Quelle distance avez-vous entre la tuile douille et le PVC ?

Bonjour,
Je me demande s'il ne faudrait pas déjà décaper toute cette végétation qui est un réservoir d'humidité, pour retrouver un dallage propre.
Ensuite vous pourrez voir si des fissures y sont apparues.
Et refaire ce que vous appelez les "protections" là où elles sont détériorées.

Bonjour,
A mon avis, le percer ne suffirait pas, et ne servira donc pas à grand chose sinon à laisser rentre de l'air froid et humide en hiver, et à diminuer l'intérêt de votre pare-pluie. Les écrans pare-pluie perméables à la vapeur sont perméables sur toute leur surface.
Il faudra donc, lorsque vous ferez l'isolation de vos combles, mettre un pare-vapeur très soigné (côté chaud) pour que la vapeur d'eau ne monte pas. Et en complément, faire en sorte que les pièces de vos combles soient très bien ventilées, surtout si vous avez des pièces d'eau.
Ceci étant dit, ces précautions étant prises, pour savoir s'il y aurait intérêt ou non à ventiler l'espace entre isolant et sous-toiture (qui sera donc étanche dans votre cas), c'est très controversé. Personnellement je ne le pense pas, et j'ai des exemples concrets, avec un recul de 30 ans, qui vont dans ce sens.
Mais pour vous faire une idée personnelle, je vous propose de vous reporter à plusieurs questions précédentes où j'ai posé cette problématique, en citant une étude très intéressante d'Énergie Wallone : questions 1153 et 1193 entre autres.
Cordialement.

Bonjour,
J'ai toujours du mal à me représenter votre aménagement, j'ai dû abuser pendant les fêtes ; -)
Je récapitule, vous me dites si j'ai bien compris :
- votre isolation laine de verre et papier kraft est au plafond du rez de chaussée
- Le plancher de votre étage est en agglo hydrofugé
- le plafond de cet étage est en PVC (ce que vous appelez "sous-toiture")
- au dessus, vous avez un écran pare-pluie en papier bitumé.
Si c'est ça, dans la configuration actuelle votre étage n'est pas isolé, son plafond est étanche à la vapeur. Il est normal que vous ayez ces condensations et ce givre.
Je ne suis pas certain que des aérations dans ce PVC et dans le papier bitumé suffisent. En même temps, c'est certainement difficile de démonter tout ça. Il faudrait déjà faire, au dessous (c'est à dire au plafond des combles), une isolation qui comporte un pare-vapeur efficace du côté chaud, ET une ventilation efficace de ces combles puisqu'ils seront habités.
Cordialement.

Bonjour BG,
Ne quittez pas ! si vous me laissez le temps des fêtes, je contacterai un expert qui me donnera quelques tuyaux... Il ne donnera pas tout, car justement c'est son gagne pain, ce qui fait la différence entre les bonnes et les mauvaises installations ; -)
Bonnes fêtes à vous aussi. ça se passera bien, les surchauffes sont plutôt au niveau... gastronomique en ce moment ; -) Cordialement.

Bonjour,
En fait, 6mm contre une dalle en béton, c'est trop peu. En plus, mises bout à bout, et probablement pas collées de manière tout à fait étanche, elles laissent passer la vapeur d'eau.
Je comprends votre peur du "pare vapeur parfait", mais en réalité dans la situation actuelle, c'est déjà ce qui se passe : probablement accumulation de condensation, gel, dégel... En plus, votre poutre centrale, elle est en béton ? Si oui, c'est un parfait pont thermique.
A mon avis, si vous n'êtes pas limité en hauteur à quelques cm, il faudrait améliorer cette isolation, et y inclure la poutre. Pour rester dans votre style d'isolant "étanche" (dans votre cas, il est imparfaitement étanche, et insuffisant en épaisseur, mais dans le principe, il est imperméable à la vapeur): vous pourriez par exemple mettre du polystyrène extrudé, en plaques rainurées, au minimum 8cm. Et dans ce cas, jointer toute la périphérie avec par exemple de la mousse expansive de polyuréthane (bombe)... et il faudra quand même une super ventilation dans votre pièce.
Si vous ne voulez pas bloquer l'accumulation, vous pouvez remplacer tout votre système de polystyrène par des dalles de liège, ou des panneaux de fibre de bois. ça respirera, rien ne s'accumulera. Sauf que... vous avez du béton froid (et étanche à la vapeur) au dessus... et il faudra quand même une super ventilation dans votre pièce (bis).
Cordialement.

Bonjour,
Il faudrait que vous nous en disiez plus sur vos plaques de polystyrène.
Sont-elles mises bout à bout, ou est-ce des modèles avec rainures ? Comment est- fait le collage, et l'isolation en périphérie de ces dalles ?
Mon hypothèse : au dessus de votre chambre, l'air chaud et humide, à travers le polystyrène qui ne serait pas un parfait pare-vapeur, irait se condenser sous la dalle (entre la dalle et le polystyrène), puis, en cas de froid, gèlerait. Les craquements, ce seraient les dilatations/rétractations de ces surfaces glacées, qui feraient craquer la glace.
Les solutions que je vois, si mon hypothèse est bonne :
- améliorer la ventilation de votre étage sous terrasse.
- améliorer l'isolation de ce plafond, et réaliser un parfait pare-vapeur côté chaud, pour que la vapeur d'eau résiduelle n'aille pas condenser au dessus.
Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus sur la constitution de votre terrasse ? Elle est recouverte en zinc. Mais comment est-elle construite ? Ensuite vous parlez d'isolation en fibre de verre.
Quelle isolation précise avez-vous faite (épaisseur...) ?

Bonjour,
Tout dépend du type de tuile utilisée. Vous pouvez vous rapprocher de votre fournisseur (fabricant) et voir avec lui, en fonction de la tuile choisie, le tableau des valeurs de "pureau" (ça s'appelle comme ça) qui sont exigées en fonction de la pente.

Bonjour,
Il me parait évident que votre fournisseur n'est pas au fait des nouvelles technologies. C'est dommage !
Avec le verdissement superficiel de nos politiques, des fournisseurs vont fleurir partout, laissant les usagers se dém... avec leurs surchauffes et leur prise au vent. Pourquoi pas un kit éolienne / panneau solaire ? Je suis désolé de cet humour un peu lourd, j'ai bien compris que vous êtes dans une situation délicate, et ce n'est surtout pas de cette situation que je me permettrais de plaisanter ! Mais enfin, réfléchissons (c'est le cas de dire !): un panneau solaire, si ce n'est pas fait pour capter le maximum de soleil, je n'y connais rien. Et si un installateur vous fait un devis et une installation à Montpellier, il sait que ce n'est pas l'Alaska ! Soit il n'a jamais rien installé, soit il vous abuse.
Alors pour être pratique, je vous dirai ceci :
- si cette installation a été faite sur devis par un professionnel, ce professionnel a une obligation de résultat, et pour l'atteindre il ne doit pas vous imposer des plus-values imprévues. Il me semble que c'est un peu tard pour vous parler de bâche, de vanne 3 voies... N'avait-il rien installé au soleil jusqu'à ce jour ? ! ça mérite dans ce cas un détour par le forum "litiges", où MD, que je salue cordialement au passage, pourra vous apporter des conseils solides et avisés sur la marche à suivre (je me trompe peut-être sur l'évaluation de l'obligation de résultat de ce professionnel).
- si cette installation a été faite "hors devis", en kit, en OEM, etc. là, le problème est différent. C'est vous le "maitre d'œuvre". C'est un avis technique pour vous tirer d'affaire que vous recherchez dans ce cas. Je pourrais pour ma part essayer d'obtenir des informations de la part d'installateurs dont je sais qu'ils maitrisent parfaitement ces problèmes de surchauffes de panneaux solaires.
Quant à la tenue au vent des stores, je pense qu'il serait prudent de poser la question à un fabricant de stores. Les volets roulants style Velux ont des exigences sévères, mais c'est relativement moins compliqué car il y a un cadre autour, et sans doute moins de portée, 2m x 6m c'est beaucoup... Cordialement.

Bonjour,
Un isolant, non : il sera au dessous, sauf si vous avez un système de panneaux de charpente avec isolation incorporée.
Un pare-pluie, oui, ce serait mieux. (perméable à la vapeur d'eau).

Bonjour,
Ne sachant pas ce que sont ces tôles, si c'est un matériau de couverture et que vous n'avez pas marché dessus : à priori le propriétaire.

Bonjour cher internaute,
Oui, ça on l'avait bien compris, que votre dessous de papier bitumé est givré.
Mais comment est constituée l'isolation au dessous ? Vous n'avez pas tout expliqué, en particulier ce que vous appelez votre sous-toiture en PVC.
Je vous réponds donc d'une manière "générique". Un papier bitumé, c'est imperméable à la vapeur. Si ça givre dessous, c'est que de la vapeur d'eau monte d'en bas, et s'y condense.
Vous avez 3 possibilités :
- remplacer votre papier bitumé par un pare pluie perméable à la vapeur (à force de le couper partout, il ne servira bientôt plus à rien !)
- OU BIEN faire, au dessous, un système d'isolation qui comporte un seul pare-vapeur efficace du côté chaud.
- ET une ventilation efficace de votre habitation pour que l'humidité soit bien gérée.
Et quand les 3 sont combinés, c'est encore mieux.

Bonjour,
Je suppose que votre passage d'air n'est pas volontaire ? Ce n'est pas une aération, tout de même ? Dans ce cas, il y a certainement une malfaçon, et vous devriez faire intervenir vos constructeurs, ou trouver vous-même l'origine de la fuite et la colmater. Ensuite, votre VMC devrait pouvoir jouer son rôle.

Bonjour,
Peut-être ne savez-vous pas qu'il existe des technologies permettant de s'affranchir des problèmes de surchauffe (en gros : type de fluide, pilotage de la circulation de ce fluide...).
N'est-ce pas plutôt vers une telle solution que vous devriez vous orienter, plutôt que de monter une artillerie lourde (onéreuse et vulnérable) sur votre toit ? Cordialement.

Bonjour,
Je réponds pour ce qui est des recours, vous pouvez faire un détour par le forum litiges, où de semblables cas ont été abordés.

Bonjour,
Merci à vous pour ce retour d'information.
Je suis à priori confiant, de dysfonctionnement (le casse-croute arrosé) étant réparé, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre. Pendant que vous y êtes, faites-vous confirmer la référence du pare-pluie micro perforé (mais je pense qu'il est perméable à la vapeur) et également la présence d'un pare-vapeur sous isolant.
Bonnes fêtes de fin d'année,... sans condensation j'espère. Cordialement.

Bonjour,
Je ne comprends pas ce que vous entendez par "passage d'air important... sous-pente". Votre salle de bains est installée sous les rampants ? Le passage d'air est au-dessus de votre isolation ? Il serait utile que vous donniez le détail de la configuration.
Cordial salut, SD.
J'étais dans le même cas que vous. Petite salle de bains sous les rampants, Velux... J'avais toujours eu de l'humidité dans cette pièce malgré l'aération du Velux, qui ne suffit pas dans une pièce humide. Après installation de la VMC, c'est nickel. Je n'ai même pas besoin de la faire tourner en permanence, simplement en convection naturelle ça fonctionne.
En attendant de mettre une VMC ou simplement une VMR, vous pourriez peut-être essayer de mettre un simple ventilateur, qui brassera l'air dans la pièce et l'obligera à sortir mieux par la grille de la VMC. Et puis il y a un petit truc : après une douche, ouvrir à fond le Velux pendant 30 secondes : ça n'a pas le temps de nous les geler, et ça expulse d'un coup un maximum d'air humide, sinon, tout se dépose partout dans la pièce.
Cordialement.

Bonjour,
Vous parlez de bitume, puis de sous-toiture en PVC. Pourriez-vous re-préciser votre "empilage", de bas en haut, dans la partie plate et dans la partie rampants ? (J'ai du mal à comprendre votre installation pas très classique). Un petit schéma serait bienvenu.
Ce qui est certain, c'est que vous avez de l'humidité qui arrive dans vos combles, et que compte-tenu de ce que vous avez mis au dessus, elle ne peut pas s'évacuer, elle est condamnée à condenser et à retomber.

Bonjour,
En attendant vos photos... je crois comprendre que la sortie de votre VMC débouche dans les combles et non pas sur le toit ? Je vous ai bien compris ? Si oui, ne cherchez pas ailleurs pour le moment : votre voile micro perforé, même s'il est perméable à la vapeur, a du mal à digérer une sortie de VMC saturée en humidité !
Il faudrait donc dans un premier temps, dès que possible, et avant toute autre recherche, créer une sortie de toiture pour l'évacuation air vicié de votre VMC. Cette opération devrait être faite au titre de la garantie, car je pense que sur ce coup là vos constructeurs ont eu un petit défaut de synchronisation, ou un casse-croute trop arrosé ; -)
Cordialement.

Bonjour,
1/ A priori, votre voile blanc micro perforé serait donc un pare-pluie perméable à la vapeur. Avez-vous la référence du produit qui a été installé ? Est-ce à la partie inférieure de ce voile blanc que vous voyez perler des gouttes d'eau ? Est-ce que ces gouttes d'eau retombent sur votre laine, ce qui la rend humide ?
2/ Vous parlez de laine minérale 26 cm. A la partie inférieure de cette laine, avez-vous un pare-vapeur ? Le placoplâtre vissé au dessous est-il un placoplâtre standard ?
Désolé de vous "harceler" de questions. Ce qu'il faut bien essayer de comprendre, en la circonstance, c'est pourquoi, alors que vous semblez avoir un système de couverture/isolation correct et une bonne ventilation, la vapeur d'eau n'est pas évacuée (VMC), pas bloquée (pare-vapeur ?), et qu'elle se condense sous votre écran pare-pluie (théoriquement perméable à la vapeur ?).

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance, pourtant il n'a pas fait trop froid encore !
Pouvez-vous nous en dire davantage sur la constitution de votre toit ?
Quand vous soufflez contre l'intérieur d'une vitre exposée au froid, vous obtenez de la buée. C'est "normal", pour reprendre votre qualificatif.
- Si votre isolation a été faite sans pare-vapeur côté chaud, ou avec un pare-vapeur qui a des fuites
- Si d'autre part le film posé sous votre toiture (qu'on appelle le pare-pluie) est un film banal, un genre de polyane ou de papier goudronné, imperméable à l'eau (venant de dessus), mais qu'il n'est pas perméable à la vapeur d'eau (venant de dessous)...
Ces 2 conditions étant réunies, le phénomène que vous indiquez est "normal".
Ce qui se passera, c'est que la condensation va retomber dans votre isolant, et le détruire peu à peu (lui, ou ses caractéristiques isolantes).
Ce n'est peut-être pas ce pour quoi vous aviez payé, et dans ce cas, il faudra peut-être faire un détour par le forum litiges...
Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous reformuler votre question ? Vous êtes en train de construire une maison ? Quel type de construction ? Et vous souhaitez faire un chainage avant de poser votre toiture ? Quel type de toiture ?

Bonjour,
Quel genre de plaques tôle d'acier ?

Bonjour,
Je suppose que vous voulez parler de l'écran de sous toiture, appelé aussi pare-pluie.
Il n'est pas obligatoire, son rôle n'étant que de parer aux "accidents" d'étanchéité de votre toiture : tuile brisée... et également aux "accidents" climatiques : une forte tempête qui rabattrait la pluie ou la neige fine à l'horizontale, le gel-dégel en hiver, qui provoque la fonte de neige puis la formation de glace, avec "siphonnage" et fuites en sous toiture.
Il a aussi un rôle annexe, si vous n'avez pas de volige, c'est de protéger le dessous (isolation en particulier) de l'accumulation de poussière.
Si votre toit est très bien fait, avec un bon voligeage, la toiture étant bien réalisée (pureau bien calculé...) en fonction de la pente, cet écran est conseillé, il n'est pas indispensable. Je dirais même que s'il est mal réalisé -c'est hélas souvent le cas- il vaudrait mieux ne pas en avoir. En descendant dans ce forum, vous y verrez souvent décrits les méfaits d'un pare-pluie non perméable à la vapeur d'eau, avec les conséquences néfastes d'une condensation à sa face inférieure, qui retombe dans l'isolant et le neutralise.
Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire ce qui provoque ces creux ? Est-ce les tuiles qui se sont déplacées, la volige qui s'est affaissée par endroits, ou la structure supportant votre volige ?

Bonjour,
Je les sens mal, vos plaques isolantes au dessus de votre laine de verre. mais ce n'est qu'un avis...
Déjà, si votre laine de verre est moite, c'est que l'espace entre le fibro et la laine est plus ou moins étanche, et que vos tôles fibro font une couverture elle-même étanche à la vapeur d'eau. En plus, si vous mettez, au dessus d'une laine de verre équipée (côté chaud) d'un pare-vapeur, des plaques genre polystyrène (donc hermétiques à la vapeur) vous allez créer encore une autre zone où la condensation risque de se produire, très nettement cette fois, au dessous du polystyrène, ce qui va tremper votre laine de verre et la rendre inefficace. Il faudrait que ce polystyrène soit plaqué au dessous de la laine de verre (ou la laine de verre posée dessus) ou alors, si vous voulez mettre un isolant au dessus, choisir quelque chose qui respire style laine de chanvre, ouate de cellulose, laine de bois... et faire en sorte que ça ne comprime pas votre laine de verre...
Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion si je n'ai pas été assez clair... Cordialement.

Bonjour,
Vous ne nous dites pas tout ; -) Quel est votre objectif avec cette bâche ? Un pare-pluie ? Et qu'est-ce qu'il y aura au dessous : isolation... ?
Je réponds donc un peu au hasard. Si vous voulez simplement protéger votre garage des infiltrations accidentelles de pluie en cas de défaut de toiture, pourquoi pas ? Avantage : c'est étanche... mais inconvénient ce n'est pas perméable à la vapeur d'eau. S'il fait chaud dessous, vous allez avoir de la condensation sous votre bâche.

Bonsoir,
J'ai essayé de trouver une fiche technique de ces tôles ADH, je ne trouve rien.
La reprise d'humidité, c'était un peu votre intuition de départ. Que ça joue sur la coloration, je veux bien le croire, mais de là à ce que ça génère une ambiance humide au dessous, c'est un peu bizarre. Peut-être un internaute ayant acheté cette marque de tôles pourra vous donner son sentiment. Je pense qu'il faudra tout de même surveiller, après une longue période de pluie, qu'elles ne "transpirent" pas sur le dessous, ce serait plutôt mauvais signe !
Quant au stockage dont vous parlez, c'est au-dessus de la laine de verre ?

Bonsoir,
Effectivement, votre solution isolant mince me parait une bonne idée ; C'est quelque chose qui m'a plusieurs fois traversé l'esprit : c'est au moins une utilisation de ce produit (pas si miraculeux qu'on le dit) où on ne risque pas d'être déçu ; -) Il faudra juste veiller à trouver une qualité de scotch qui soit durable et bien compatible avec le produit. Et également de particulièrement soigner la périphérie, et également le dessus des pièces humides.
Ce qui sera intéressant, si vous le pouvez, c'est de garder un petit accès à la partie "sous toile bitumée" (vers le faitage si vous pouvez), pour observer, par très grand froid, ce qui s'y passe. Compte tenu du bon choix d'isolant que vous avez fait, une légère condensation, donc peut-être un léger givrage sous votre toile, ne devrait pas être catastrophique.
Mon expérience, avec des matériaux différents des vôtres (comme je l'ai décrit en Q 876) et avec un recul de 30 ans maintenant, c'est que le fait de ne pas ventiler cette zone entre isolant et pare-pluie (imperméable à la vapeur car à l'époque il n'y avait pas trop le choix) est tout à fait cohérent. Mon isolant est resté intact, tout le bois est encore très sain. Mais je vous avoue que ce principe que j'avais adopté à l'époque, je ne l'ai trouvé qu'une seule fois parfaitement argumenté : c'est dans le dossier d'Énergie Wallonie. En général, quand on n'a pas de pare pluie perméable à la vapeur, comme c'est votre cas, les gens préconisent de ventiler l'espace entre isolant et pare-pluie étanche.
Je vous souhaite bonne réalisation. Si vous repassez par là, votre retour d'expérience sera extrêmement apprécié, sur cette Q 1193, ou sur la 876. Ce principe étant généralement contesté, il pourra donc être précieux aux internautes de savoir que, sous réserve de respecter les conditions évoquées plus haut, cela fonctionne très bien.
Cordialement.

Je crois que votre (4) a été posté après le (5). Je remets donc les réponses dans l'ordre.
Je n'ai pas dit qu'il fallait remplir tout l'espace sous la toile bitumée, mais simplement qu'il était préférable de ne pas créer une ventilation dans cet espace là.
Mais vous pouvez laisser de l'air.
Quant au pare vapeur, il pourrait aussi être plaqué contre votre laine de bois, vous sembles vouloir la fixer par agrafes, les trous d'agrafes ne gênent pas, ce qu'il faut c'est ne pas être radin et agrafer suffisamment serré pour que ça ne baille pas au bout de quelques années...
Prendre de l'adhésif spécial, de bonne qualité, car c'est souvent par là que les pare vapeur partent en eau de boudin (davantage que par les vis du placo ou les trous d'agrafes).

Bonjour,
Merci pour votre retour. Je vois que vous avez analysé méthodiquement la situation, ça facilite grandement la suite de notre discussion ; -)
Quand vous parlez de circulation d'air, je comprends que c'est au dessus de votre toile bitumée. C'est excellent pour la sous-toiture.
OK pour le pare-pluie, je ne le sentais pas trop non plus.
Effectivement, vous voyez la condensation là où ça chauffe le plus en dessous. C'est donc "normal".
Il ne me semble pas qu'aérer l'espace entre toile bitumée et isolant soit une bonne solution. J'ai abordé ce problème entre autres sur la question 876, où je cite une étude très intéressante d'Energie Wallonie :
" (dans une couverture traditionnelle)
La ventilation de l'espace entre la sous-toiture et l'isolant n'est pas conseillée car, par temps froid et humide, le sur-refroidissement de la couverture risque de produire la condensation de l'air de ventilation sous la sous-toiture et, par conséquent, de mouiller l'isolant. Un autre problème : auparavant, on prévoyait une lame d'air entre l'isolant et la sous-toiture ; à tort car il risque de s'établir des mouvements convectifs dans cet espace augmentant le risque de condensation et les pertes d'énergie. "
Pourtant, beaucoup de "spécialistes" préconisent cette aération !
Ce qu'il faut donc à mon avis, c'est ceci :
- réaliser un pare-vapeur (et pas un frein vapeur) très efficace. Le pare-vapeur efficace c'est possible. Si par exemple vous êtes en extrudé rainuré bouveté, ne pas hésiter à jointer la périphérie avec de la mousse de poluyuréthane. Pour la laine de verre, c'est le scotchage, surtout en périphérie, qui est capital.
- en même temps, mettre au point un petit système simple de ventilation de vos pièces qui soit efficace(admission air depuis pièces sèches, circulation sous les portes, évacuation depuis pièces humides, bref, le truc classique) mais qui ne vous jette pas toutes vos calories au ciel... juste ce qu'il faut quand il le faut.
A suivre, donc ! Bonne réflexion !

Bonjour,
Je crois que vous avez bien analysé la situation. Si vous parcourez ce forum, vous verrez que sur différentes questions, j'ai eu l'occasion d'aborder les aspects que vous évoquez. Dans votre cas précis, la toile bitumée en pare pluie est une erreur de jeunesse, si vous me permettez ce trait d'humour. Je vous rassure, vous ne serez pas le dernier à vous y être fait piéger !
Alors, pour en venir à vos questions, je vous donne mon avis point par point :
1/- découper de larges bandes dans la toile bitumée pour ne la laisser dépasser que de quelques centimètres de chaque côté des chevrons obliques (pour protéger leur dessus)
Oui... et non... Si le pare vapeur que vous allez mettre au dessous est très soigné, c'est à dire parfaitement (et durablement) étanche à la vapeur, et si par ailleurs vos pièces humides sont bien ventilées, et que votre ventilation n'a pas de fuites en sous-toiture, je dirais que ce pare pluie bitumé pourrait être laissé en l'état, car il pourrait avoir 2 rôles positifs : limiter la diffusion de poussière et aussi d'air très frais dans votre sous-toiture, et -ce pour quoi vous l'aviez mis- être un remède aux infiltrations d'eau accidentelles. Si vous avez un doute là-dessus, il vaut sans doute mieux le découper comme vous pensez le faire.
2- tendre entre les chevrons obliques (sous les résidus de toile bitumée) un pare pluie respirant,
En fonction de la réponse que vous aurez fait à ma suggestion 1/. Si vous décidez cette mise en place, où va se déverser l'eau collectée par ce pare-pluie respirant ? Ce n'est pas évident
3/- utiliser un frein vapeur (ou un pare vapeur je ne sais pas) sous la laine de bois pour réduire ou stopper l'arrivée de vapeur d'eau,
Idem : selon le choix précédent : un pare-vapeur efficace.
- ajouter des évacuateurs d'humidité hygrométriques dans les pièces humides ainsi que dans le grenier (je n'ai pas de vmc dans la maison).
Oui, un système de régulation d'humidité sera une précaution indispensable.
Cordialement.

Bonjour,
Le problème avec ce type de magasin (voir question 1167) c'est que les vendeurs ne savent souvent pas dire quel produit ils vendent ! Souvent d'ailleurs, leurs appros varient et les vraies marques ne sont pas toujours suivies.
Ce qui parait indispensable pour vous c'est de d'obtenir, en retournant les voir, la marque précise du matériel que vous avez acheté, et d'obtenir les informations techniques du fabricant par leur intermédiaire (ce serait la moindre des choses) ou sinon, en direct.
Comme je le disais plus bas, les tôles Eternit, par exemple -je les cite parce qu'elles ont fait leurs preuves-, sont labellisées par un tampon très visible où la marque apparait en clair.

Bonjour,
Pas forcément un zinc, ni même un joint au ciment. C'est impossible de vous répondre sans voir la configuration ou sans avoir au moins une photo.

Bonjour,
Pouvez-vous nous donner la marque et référence de vos nouveaux fibros ?

Bonjour,
Poujoulat fournit des sorties de toits universelles. Je ne suis pas certain qu'elles soient compatibles avec votre pente de toit. Vous pourriez sans doute les questionner directement.

Bonjour,
Ce problème est hélas assez classique.
Pouvez-vous évaluer, par rapport à l'épaisseur de votre mur porteur, jusqu'à quelle distance vos poutres sont pourries ? (essayez par exemple de percer dans l'axe avec une mèche assez longue pour évaluer).

Bonjour N. B.
Non, je n'avais pas vu, nous avons dû poster en même temps ; -)
OK, bravo pour votre expertise ! Je m'étais dit que ce chapeau était court, et vraiment près du toit... je pensais au problème de neige dans ma région, mais je n'avais pas pensé à ça.
Mon toit est en tuiles, donc ce n'est pas le même modèle ni la même installation, même si c'est le même principe de pose. J'ai le 1er modèle qui est sur ce lien : sortie de toit STS :
www.aldes.fr PDF
Je pense que vous devriez trouver sans problème chez les fabricants une sortie de toit bien assortie à votre matériau de couverture, et qui soit mieux dégagée.
Car je pense qu'il faudrait le rehausser de plusieurs centimètres.
Cordialement.

Bonjour,
merci N. B. , vous nous donnez le détail qui nous manquait ! Donc côté pose, c'est OK.
Tel qu'il est utilisé, ce chapeau est forcément le lieu d'une intense condensation à sa partie inférieure, puisqu'il est bombardé en permanence par l'air chaud qui monte directement sous la coupole. Si les gouttelettes séjournent et retombent à la verticale, alors qu'elles devraient glisser vers la périphérie, il me semble que c'est donc parce que l'intérieur de la coupole n'est pas assez lisse. Pour en avoir le coeur net, vous pourriez y pulvériser un produit, tel que ceux vendus pour que la pluie ne "colle" pas au pare-brise des voitures, et observer ce qui se passe. Si le problème est là, à terme, il faudra peut-être trouver un traitement plus durable. Cordialement.

Bonjour N. B.
J'étais juste en train de penser ce que vient de vous écrire l'internaute (6).
Je suis d'accord avec lui... ou alors un détail de pose nous échappe.
J'ai un modèle comme le votre sur mon toit : la partie amont est une bavette qui vient sous le matériau de couverture (comme chez vous) mais la partie aval devrait passer SUR le matériau de couverture inférieur, sinon je vois mal comment l'eau qui arrive du haut peut être ramenée -en aval- au dessus de vos ardoises... Sauf si quelque chose nous échappe (mastic ou autre...) mais il me semble que cette solution de montage ne serait pas top !
Dans ce cas, vos gouttelettes ne seraient que l'arbre qui cache la forêt.
Bonne enquête ! Tenez-nous au courant. Cordialement.

Bonjour,
Je pense que vous pourriez le mettre directement, mais il faudrait surtout bien nettoyer la surface, et... attendre un peu de chaleur, il fait froid aujourd'hui !
Si c'est très localisé, vous pourriez tenter simplement des retouches avec du mastic spécial d'étanchéité, type Rubson, ça vous dépannerait.

Bonjour,
C'est le problème des fibros vendus dans les GSB, made in China ou n'importe quoi, et pour toutes ces fournitures je suis stupéfait de l'incompétence totale des vendeurs et administratifs de ces GSB.
Leurs acheteurs savent où ils achètent et à quel prix, comment se fait-il que leurs "technico-vendeurs" ne puissent rien dire ?
Ce que je peux vous dire est théorique : aujourd'hui la loi interdit de commercialiser des fibros avec amiante.
On ne devrait donc THÉORIQUEMENT plus en trouver... mais on trouve bien jusque dans le lait importé d'ailleurs des substances interdites, alors pour quoi pas dans le fibro ? !
Ce que je peux vous dire aussi, parce-que j'ai eu le même souci que vous, c'est qu'entre une tôle "Eternit" par exemple, et une tôle "XYZ", il y a des différences autres que l'amiante, dans les caractéristiques mécaniques par exemple.
Et si vous recherchez des tôles Eternit (je n'ai pas d'actions chez eux, mais j'ai vu la différence !), il faut savoir qu'elles ont toutes un marquage à l'encre très visible "Eternit".
Elles sont également en vente dans les GSB, et approvisionnées... selon les caprices des acheteurs de ces GSB, qui regardent souvent (je ne dis pas : toujours) leurs marges avant tout. Cordialement.

Bonjour N. B.
Ce qui m'étonne dans votre cas, c'est que le goutte à goutte vienne du chapeau ? Normalement sa forme devrait conduire les gouttes à l'extérieur de la gaine. A-t-il un défaut de surface, une aspérité intérieure (sorte de stalactite, en somme)? Ou y a-t-il un problème plus sournois de condensation quelque part ?