Bonjour Pierre1,

Je me suis permis d'insister en premier lieu sur le terme chape car (et vous n'y êtes pour rien), ce terme est galvaudé.
La chape est un mortier de ciment qui recouvre une dalle. La dalle est faite par le maçon et la chape est posée par le carreleur.
Ceci est une théorie bien entendu.... Tout le monde peut maçonner et faire du carrelage.
Une dalle (en principe de béton armée), est un élément d'appui capable de supporter des charges parfois conséquentes.
Une chape par exemple pour le carrelage, est là pour désolidariser le béton de la dalle du carrelage.
La chape étant plus souple puisque moins dosée que le béton de la dalle... S'il y a fissure au niveau de la dalle cette fissure ne sera pas obligatoirement présente au niveau du carrelage.
Vous comprenez pourquoi ces termes ont une importance pour vous renseigner, surtout quand on est pas sur place.
Maintenant pour en revenir à votre problème, je pense qu'un ragréage (produit très onéreux), n'est pas l'idéal. Le support est trop fragilisé et les fissures réapparaitront sous peu (6 mois maxi).
En revanche vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous :
- Tout refaire, bien entendu ce serait l'idéal mais beaucoup de manipulations qui peuvent être évitées dans la seconde possibilité.
- Cette seconde possibilité, consisterait à casser cette dalle/chape existante, tout en la laissant sur place.
Pourquoi la laisser : Pour avoir un support sain et déjà tassé.
Pourquoi la casser : Pour que l'effet des fissures et dénivelé soit fractionné et ne fasse pas de saillie sous la future dalle. Car il ne faudrait pas que les fissures actuelles se répercutent.

A partir de là vous pouvez envisager de couler à nouveau une dalle béton sur ce "hérisson". C'est le nom que prendra cette dalle une fois cassée en petits morceaux. Vous êtes sur un surface de moins de 16m², donc pas de nécessité de joint de dilatation.
Vous coffrez les bords avec des bastaings de 15cm posés parfaitement de niveau et bien calés avec des piquets en fer.
Votre béton maintenant, épaisseur 15cm (vos bastaings) dosé a 350kg/m3 et armé d'une couche de treillis soudé maille 15x15. Attention le ferraillage doit être surélevé d'environ 3cm du sol (enrobage)sur des cailloux plats des morceaux de parpaings cassés... Surtout pas de bois.

Béton : 5m X 3m x 0.15m = 2,25m3 soit 780 kg de ciment.

Je pense que là vous n'aurez pas de regrets. J'espère vous avoir convaincu. Le but étant de vous faire faire des économies, car investir dans les produits de ragréage pour refaire le tout un an après. .
Cordialement, M37.

Bonjour,

En général les bois sont traités et étuvés et sans danger connus pour le moment.
Si une odeur vous semble persistante, essayez de la définir pour voir de quel produit il s'agit. En principe ces produits s'évaporent rapidement.
Attention toutefois au xylophène qui est assez persistant.
Avec des bois anciens vous ne risquez pas grand chose, question traitement, si ce n'est les bébêtes. Et là il vous faudra traiter... D'où l'histoire du chien qui se mord la queue....
Cordialement, M37.

Bonjour,

Avant de mettre la qualité de la pompe en doute, avez-vous un filtre à sable dessus. Ceci est préconisé, pour protéger la pompe en amont.
En aval sur des pompes capables d'absorber quelques "cochonneries", ce filtre peut être posé sur le refoulement ceci afin de ne pas boucher les appareils utilisés : Arroseurs ou nettoyeurs HP.
Voir aussi si votre terrain présente un fort dénivelé : Cette pompe peut parfaitement absorber mais mal refouler, voir les performances sur la notice.
D'après ce que vous annoncez, on a l'impression que quelque chose est bouché dans le matériel que vous utilisez.
Pouvez-vous communiquer la référence de cette pompe et une photo ?
Cordialement, M37.

Bonjour Morgan113_03,
Impossible de vous répondre même avec les photos.
Deux idées me viennent en tête :
- Reposer votre question sur les même forum dans la partie menuiserie ;
- Vous procurer les plans détaillés du bâtiment. Ils sont obligatoirement conservés à un endroit quelconque.
Entreprise gros œuvre, Syndic de copropriété, voire un habitant de l'immeuble un peu pointilleux qui s'en serait fait faire une copie.

Il est peu probable que ce soit porteur vu la section mais rien ne permet de dire quoi que ce soit de bien évident.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre1,
A mon sens trop de fissures (trop larges) et trop de dénivelé.
Soit recharger là dessus avec un BA ou bien casser et refaire.
- Avez-vous des possibilités par rapport à la hauteur ?
- Avez-vous la possibilité de creuser pour refaire ?
- Pouvez-vous joindre des photos non pas des fissures mais du local de façon à situer les travaux par rapport à un environnement quelconque genre terrasse adjacente ou autre contrainte ?
Cordialement, M37

Le prix semble correct. Voir au niveau des nœuds. + de nœuds dans le pin des Landes que dans celui des Vosges. Toujours faire très attention avec les bois du sud ouest..... il peut y avoir des bébêtes (capricorne, termites). Mais les bois sont traités et étuvés... À vous de choisir.
Sinon, vous semblez avoir un problème d'ensemble dans votre restauration.
Je pense qu'il vous faut faire une pose, définir ce qui est primordiale et ne pas travailler sur des petits bouts.
En faire moins mais faire bien et durable.

J'ai raté la moitié des questions... Désolé.
Pour les barres de seuil, on peut compenser jusqu'à 2cm mais franchement 1cm pour une question aussi pratique qu'esthétique c'est très bien. A 2cm on a tendance à se faire des croches pieds....
Pour les prix il faut trainer et pourquoi pas voir certaines solderies.
C'est vrai que maintenant même en faisant soi-même tout est hors de prix.
Voir OSB et balatum ou OSB et parquet clipsé, il y a par moment de grosses promos.

Bonjour.
Je passe par là ce matin....Le premier point est de savoir pourquoi le plancher descend. Pour cela il faut découper et voir l'état des lambourdes ou des solives ou des poutres.... Suivant là où ce chantier se situe.
Vous êtes sur du bois... Donc les "trucs" fibrés, je n'aime pas beaucoup pour ce genre de rattrapage.
Il vous faut consolider les pièces précédemment citées (lambourdes, solives....) puis faire un calage a niveau avec des tasseaux ou lattes de bois posées sur ces pièces.
Ensuite vous pourrez refaire votre plancher fini à votre gout et suivant vos moyens.
Évitez tout de même les pins ou sapins avec des nœuds car le bois sèche et à la longue (trois ans environ) les nœuds "tombent".
Il faut reboucher à la pâte à bois et elle n'est pas donnée.
Cordialement. M37.

Un complément après réflexion.... La nuit porte conseil !!
En admettant que ces murs soient humides et ne puissent être traités de l'intérieur, comme ils sont enterrés sur les 4 côtés, non seulement il vous faut prévoir le fameux drain jusqu'au pied du mur, mais aussi un relevage pour ne pas laisser l'eau stagner dans le drain.
Autre détail et personne ne vous en parlera, trop content de faire ces travaux.... Un drain a une durée de vie qui, s'il a été correctement réalisé peut durer jusqu'à une trentaine d'années. Mais il vous faut admettre que le temps use tout et que les impuretés finiront par le boucher et jouer sur son efficacité.
Pour le sol intérieur il y a aussi la possibilité de poser des poutrelles type PPB (sur cales béton) + hourdis et chape ciment. Bien entendu cet ensemble ne touchera pas les murs ce qui permettra une circulation d'air sous le plancher.
En bordure périphérique il faudra "jointer" avec un matériau respirant genre pouzzolane en granulés du type de ce que l'on met dans les fosses septiques. Ceci pourrait réduire considérablement les frais.
A voir, ce n'est qu'une idée en passant.

Tenez-nous au courant SVP, ces problèmes sont passionnants pour nous "bricoleurs" de la semaine et du dimanche.

Et oui car malheureusement, les conseilleurs ne sont ni les payeurs et encore moins les exécutants....
A deux une petite journée en prenant soin de bien soigner la finition .
Et penser à l'apéro du soir devant cette dalle.
Bon courage, Cordialement. M37

Ça semble correct dans ces conditions.
M37.
Dans le jardin sur le tel.

Bonjour bruno64990,

Poser le polyane avant le polystyrène et comme quand on peut le plus on peut le moins, vous pouvez aussi empaqueter votre polystyrène dans ce polyane.
Ce qui ne fera que le protéger mais ne donnera rien de plus au niveau isolation.
A mon avis, (ancien des TP et non bâtiment), je trouve cette épaisseur de 8cm un peu légère pour 20m².
Je passerai sur 12cm d'épaisseur. Soit 2,5 m3 de mélange. Pour un dosage à 300kg de ciment par M3. Soit 900kg de ciment.
A partir de là, voyez s'il vous est nécessaire de fibrer ou d'armer avec une nappe de treillis soudé.
Le porte monnaie pourra faire la différence...
Cordialement, M37.

Ami Bretons bonjour,

Notre ami GL a tout dit et bien dit.... Juste pour quelques confirmations.
Quel est l'état de ce mur en pierre que l'on aperçoit en bas... Humide jusqu'à ruisselant ou sec. Observation à faire en intersaison. Ça tombe bien !
Si ces murs sont sains, surtout ne pas changer une équipe qui gagne, surtout ne pas mettre de placo ou quoi que ce soit.
Voire refaire les joints à la chaux. Pose d'un sol respirant pourquoi pas du parquet sur des lambourdes composites.
Ce projet mezzanine ne peut qu'apporter une ventilation et un échange thermique haut/bas. Prévoir peut-être un chauffage particulier genre air pulsé pour créer une ventilation et une répartition des T°.
Si, et j'espère que ce n'est pas le cas pour une question de finances, ces murs s'avéraient humide, là il faudra de fait envisager une étanchéité et un drainage sur l'extérieur. Ce qui est ennuyeux c'est cette hauteur de 250cm.
Cela oblige une certaine qualification de l'entreprise (surtout pour des questions de sécurité).
Pour la limite de propriété, le voisin ne peut pas vous interdire de faire les travaux mais vous serez obligé de rendre sa parcelle dans l'état ou elle était avant travaux.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Avez-vous la possibilité d'enlever le bac à douche pour bien entendu le reposer par la suite ??
Ceci pour vous faciliter la tâche. L'idéal serait de définir une hauteur quelconque et tracer un trait de niveau puis de couper sur ce trait avec une règle et un cutter. Acheter du placo hydrofuge (vert pour pièces humides).
Découper des bandes à la hauteur voulue -10mm (car le placo ne doit jamais toucher le sol. Puis le revisser ou le coller au MAP si vous n'avez pas vu de rails au démontage. (Voir s'il n'est pas nécessaire de faire le tour de la pièce).
Je vois que vous êtes en plein boum dans la salle de bain aussi. Il vous faudra donc refaire un sol à niveau avec agglo ou OSB hydrofuge également, et la dessus je vous conseille de poser un beau balatum qui sera collé sur les bords en respectant une remontée de la hauteur du bac à douche. Ceci afin que de l'eau n'aille pas directement sur les plaques de sol par infiltration. Ceci n'éliminant pas bien entendu un risque de dégâts des eaux. De plus certains balatum sont très agréables sous les pieds.

Pour la réparation avant finition vous pouvez, bien entendu coller au MAP des bouts de placo.... Mais je n'aime pas ce genre de bricolage. Toujours partir sur du propre.
Cordialement, M37.
Cordialement.

Bonsoir.

Photos SVP, car placo, OSB, et douche tout cela semble illogique au plus haut point.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Jamais bien loin mais comme vous dites le printemps arrive (même très vite dans le sud ouest) il faut préparer pour les beaux jours, vidage des moteurs, peintures diverses et variées, nettoyage toiture....
De quoi occuper un retraité . dans et hors du garage.
Je viens de voir sur le net que le miroir existe en verre trempé. Donc résistant à la chaleur.
Puis sur les friteuses il existe aussi des couvercles spéciaux en grillage très fins pour éviter les projections... mais là c'est plus du domaine de la cuisinière.
Bonne journée, M37.

Bonjour,

Je pense que vous avez une base... bricolage et qu'avec le principe que vous exposez vous rajoutiez un autre bricolage sur le premier. Que deviendra le bois par la suite coincé entre isolant et isolant ??? Et le surpoids sur le lambris ??? ....
Pourquoi ne pas démonter ce lambris, voire le récupérer (travail de patience mais faisable) s'il a été cloué avec des pointes TH.
Tant qu'à faire des travaux et des dépenses, il vaut mieux repartir sur de bonnes bases : panneaux rigides laine de verre ou de roche et placo pour les parties verticales et laine de verre ou de roche en rouleau pour les rampants et placo.
Surtout que vous ne semblez pas limité par le volume, ce qui vous permettrait aussi de revoir les hauteurs sous plafond pour les questions économies de chauffage (et nettoyage car à 5m de haut les araignées sont difficiles à déloger ).
Bien entendu tout ceci ne reste qu'un avis.
Cordialement, M37

Bonjour,

Je pense que dans votre cas le mieux serait, sans vous déplacer de téléphoner dans quelques grosses boutiques de miroiterie. Exemple AMV (Application Moderne du Verre)....
Il y a une boutique de ce type sur Chambray lès Tours (37). Ce sont des gens très sympas et de très bons conseils.
Adresse : 80 avenue du Grand Sud - 37170 Chambray-les-Tours
Téléphone : 02 47 71 42 00
Email : contact@amv37.com
Ils fabriquent pour de très grosses enseignes et ces gens vous répondront à coup sûr.
Cordialement, M37

C'est vrai grand calme en ce moment....???
Retour d'un ancien collègue peintre, il y a aussi la possibilité de remplacer le carborundum pas du sable jeté sur la peinture et balayé après séchage complet (4 a 5 jour environ).
D'après lui pourquoi le sable ? Plus économique que le carborundum et vu le prix de cette matière il n'est pas rare de trouver des traces de limailles de fer, ce qui impliquerait un risque de traces de rouille.
Cette méthode est plus utilisée en intérieur semble-t'il.
C'est vrai que le sable a une résistance assez exceptionnelle.
Bonne journée. Cordialement, M37.

Bonjour.

Si vous avez une plaque gaz ou électrique classique, oui il y a une norme concernant la qualité du verre par rapport à la chaleur dégagée sur l'arrière entre les casseroles et le mur.
En revanche pas de norme pour les autres types de plaque : Induction, vitro-céramique...
J'ai appris cela il y a deux ans par les cuisinistes qui sont passés chez nous il y a deux ans.
La règle veut que la plaque déborde de 10cm de chaque côté de la plaque et mesure environ la hauteur de la plaque ou plus.
Bien entendu il faut jouer avec le côté déco, ne pas laisser et espace ridicule entre la plaque et la hotte (suivant le type de hotte), dans ce cas prolonger en hauteur jusque sous la hotte.
Un miroir, pourquoi pas mais il faudra le coller au double face (spécial miroiterie, plus épais que le double face normal). Tenu à la chaleur, je ne me prononce pas... Ou bien poser ce miroir sur un fond en CP de 10mm et l'inclure dans un cadre alu vissé au mur par l'arrière sur des griffes, ou bien encore le faire percer dans les angles à distance raisonnable pour le visser directement au mur sans oublier de mettre des rondelles appropriées entre la tète de la visse et le miroir.
Maintenant, deux points :
- Voir si les normes du verre résistant à la chaleur s'appliquent à un type de miroir (suivant type de plaque bien entendu).
- Concernant la résistance, il faut savoir qu'un miroir n'est pas plus fragile qu'un verre côté verre par contre il n'en va pas de même côté tain. Mais je ne pense pas que vous le démontiez pour le nettoyer.
Maintenant, mon avis perso : Vous risquez d'avoir souvent le chiffon à la main avec ce type de plaque.
Cordialement, M37.

Bonjour,
On peut bien consommer un yaourt jusqu'à 2 semaines après la date de péremption.... A condition qu'il ait été conservé non ouvert et dans un frigo (branché).
Personnellement, j'ai utilisé de la colle à papier peint passée de deux ans conservé dans un grenier aux sec, je n'ai pas vu de différence.... Et avec le surplus j'ai fait du papier mâché avec ma petite fille. Tout s'est bien passé, ses œuvres sont encore debout et le papier est toujours sur le mur.
Je pense que si votre colle a pris l'humidité, vous allez trouver à la place de la poudre ou des paillettes, un bloc rigide.
Cordialement, M37.

Bonjour jean30,

Il y a bien les peintures de sol classique traditionnelles mais comme vous dites cela de faire effet patinoire... et les risques que cela comporte.
Je ne suis pas peintre pro (seulement bricolo) mais j'ai vu sur des chantiers en extérieur utiliser des peintures de sol et y adjoindre des grains de carborundum.
De mémoire la technique consiste à peindre et avant prise et durcissement de la peinture les gars jetaient ces petits grains avec un geste comparable à celui du semeur.
Ceci est très efficace mais bien entendu retiendra les impuretés et salissures donc devra être souvent balayé ou brossé car si "la crasse" arrive au dessus du niveau des grains, l'effet patinoire reprendra ses droits.
Il va donc falloir vous renseigner sur cette méthode auprès de peintre expérimenté dans ce domaine particulier.
Voir aussi chez des carrossiers qui je crois utilisent le carborundum avec des résines époxy je crois sur certains planchers de camion pour justement éviter "la glissade" dans certains transports.
Hélas le ne peux rien vous dire de plus dans ce domaine.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

A la vue des photos, s'il n'y a que ça comme soucis depuis 1965 cela n'a pas l'air bien grave et peut se reprendre facilement. Quoique la fissure sous la fenêtre ne m'inspire pas beaucoup.
MAIS comme je le dis toujours sur ce site, quand il s'agit d'une acquisition, méfiance donc il vaut mieux ne pas acheter. Un tel achat se fait parfois pour une vie donc il vaut mieux mettre toute les chances de son coté et ne pas avoir de regrets par la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Mais quel est donc le support ???
S'il s'agit d'un bac faïence à recouvrir de mosaïque pourquoi pas cette colle...
Partez du principe qu'il ne doit pas y avoir d'air entre le support et le carrelage (ou mosaïque) donc vous pouvez étaler une bonne surface et la tapoter avec une taloche plastique pour chasser l'air, niveler et régulariser.
Cordialement M37.

Bonjour.

Cela fait beaucoup d'éléments les uns sur les autres ou à côté des autres. Au bout d'un moment on ne sait plus à quel saint se vouer.
Proposition : faire tomber ce qui veut tomber, découper au cutter l'intissé ou la toile de verre, reboucher avec un mortier colle type MAP.
Égaliser et lisser au maximum. Poncer le mur grossièrement. Poser à nouveau une toile de verre et y passer ensuite deux couches de peinture acrylique.
Je pense que c'est ce qui coûtera le moins.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Au départ on parle d'infiltrations d'eau. Donc on suppose que le bois est "fendu". D'où la question colle mastic ou acrylique, produits pouvant effectivement servir à boucher des trous ou fissures.
Concernant l'huile de lin, c'est un excellent produit de protection surtout sur un bois peu absorbant et dur type acacia, certains fruitiers et bois exotiques.
Attention à l'huile de lin sur des résineux, je crains que ceci ne soit pas du meilleur effet dans le temps (traces noires, réaction avec la résine qui elle même forme une protection).
Je pense que concernant la protection proprement dite du sapin nos amis canadien sont bien placés pour savoir comment traiter.
De même que l'huile de lin, on peut aussi patiner des objets en bois avec de l'huile d'olive (objets tournés en olivier, en buis, en cornouiller...), mais en aucun cas ce traitement n'aura pour effet de reboucher le moindre interstice.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un peu tardif car je n'étais pas sur place. Je persiste concernant le balcon, ce n'est pas lui qui est a mettre en cause dans le désordre. S'il est en mauvais état c'est un défaut qui lui est propre et bien entendu il faut y remédier au plus vite. Il peut y avoir a la longue des infiltrations ne serait-ce que par capillarité ou porosité des matériaux pouvant conduire a un apport d'humidité à l'intérieur. Tout ceci au pire bien entendu. Ne voyons pas le mal partout.
Maintenant je reprend ce trait rouge, a mon sens il aurait été judicieux que le poteau de l'angle supérieur de la maison parte du bas. Donc de la fondation. Surtout qu'une descente de charge passe a ras d'une fenêtre. Là il y a obligatoirement une faiblesse que je perçois comme un poinçonnement au niveau du chainage du sol R+1. Ceci peut se vérifier dans le sous sol. Pas facile d'y remédier aujourd'hui.... Il vous faut vraiment voir avec un maçon sur place.
Ensuite, le gros arbre à 6 ou 7m, jamais d'arbre a proximité d'une maçonnerie. Des arbres de 3m environ, jamais plus. L'ombre c'est bien.... Quand l'arbre est sur le toit ou que les racines passent dans les fondations ou les canalisations... Aïe !! .
La terrasse est une commodité mais n'apporte rien de particulier en soi.
Un drainage ne peut qu'assainir le sous sol, mais il assèchera les murs qui l'été ont peut être tendance à être dégarnis.
Un arrosage du sol l'été peut se concevoir si nécessaire. Pour se faire, creuser sur environ une vingtaine de cm, poser un toile imputrescible et laissant passer l'eau poser sur cette toile un réseau d'eau type goutte a goutte puis recouvrir de cailloux. Ceci pouvant remplacer la terrasse. Si vous avez un puits, pourquoi pas.
Ici beaucoup de gens arrosent le soir. Pour excuse ils végétalisent le tour des maisons avec des petits trucs arbustifs.
Si mes pas me mènent vers le 33 (très belle région qui plus est) on pourra se recontacter par l'intermédiaire de l'administrateur du site, car bien entendu pas d'échanges tel ou adresse sur le site même.
Cordialement, M37.

Bonsoir.

Merci pour ce retour. Oui bien entendu 500€... Mais c'est un expert donc un avis. Sachant que deux experts vous donneront une totale contradiction et qu'au delà cela deviendra une confusion .... STOP je rigole mais bien souvent c'est le cas tout de même. Soyons sérieux maintenant !
Ce monsieur semble donner quelque bons renseignements, même s'il ne se "mouille" pas. La première chose a faire est de bien surveiller ces témoins de plâtre. Mais attention, pas sur 2 ou 3 mois, il faut au moins un an pour voir s'ils craquent ou non. Beaucoup de ces fissure ne sont pas franches donc cela mérite une longue observation. Il dit que les chainages sont en lien avec la fondation, donc par l'intermédiaire de poteaux et pourquoi donc cette fissure photo 1/4? Il y a bien un fondation là dessous pourquoi Est-ce que cela ne serait pas traité comme le reste de la construction? Évidemment, derrière l'écran je ne vois pas grand chose et je ne peux faire que des suppositions vous vous en doutez bien.
L'idée de fuites au niveau de canalisations n'est pas à négliger et peut se vérifier facilement surtout si vous n'êtes pas sur tout à l'égout: Si vous versez un arrosoir d'eau dans les WC, vous allez le retrouver au tampon de visite de la fosse toutes eau ou de la micro-station. Pour vos pluviale en théorie elles vont à la rue et les fils d'eau ne descendent pas si bas que les fondations, donc je n'y crois guère.
C'est vrai que des fissures c'est toujours embêtant, mais elles ont toujours une cause.
La structure n'est pas à mettre en cause. Si l'expert l'a ainsi déterminé, c'est que de son côté il a observé et vu que la maçonnerie avait été montée correctement. Il reste qu'un terrain bouge, qu'on le veuille ou non ces été de grosse chaleur ont un impact indéniables sur les constructions et je pense que vous n'êtes pas passé à côté du phénomène.
Je sur dans le 82 dans une maison de 1984 j'ai des fissures qui apparaissent depuis trois ans... Manque d'eau l'été on enfonce une tige de fer jusqu'au dessus de la fondation. Il faut faire avec.
Il n'y a qu'un an que vous êtes installé, je comprends votre inquiétude mais pendant deux ans vous devriez vous contenter d'observer ces témoins, les photographier s'ils craquent et dans ce cas en faire immédiatement d'autres juxtaposés et datés également.
Ceci pourra être très utiles si contre-expertise il devait y avoir.
De toute façon a un moment il y a bien eu un sérieux problème avec ce balcon que vous restaurez et en aucun cas il ne peut être tenu pour responsable des désordre occasionnés. L'expert dit que la fissure en escalier est ancienne, ce n'est pas impossible vu le calcaire qui est apparent dessous.
N'hésitez pas à faire venir des maçons. Vous avez cette expertise, c'est déjà un bon point pour comparer avec ce que vous dirons les professionnels. Sans aucun doute il y a ceux qui vous pousseront a la dépense et d'autre qui seront très raisonnable et seront de bon conseil.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Depuis le bas si vous pouvez peindre avec une peinture bitumineuse ce serait pas mal mais il ne faut pas de terre sur la maçonnerie.
Sinon un polyane noir doublé d'un géotextile. Bien entendu un drain ne gâchera rien si vous avez la possibilité de le faire s'évacuer sur un point bas.
Si vous pouvez descendre votre polyane à -10cm du bas de la fondation, faites-le.
Je ne pense pas que vous puissiez faire autre chose sans vide sanitaire.
Cordialement, M37.

Bonjour GL

Un peu comme le problème de mes LEDs et tube néon il y a deux ans.... Je ne cherche plus à comprendre.
Par contre je vous promet que le congel sera vidé en plusieurs fois... Car une indigestion, là on doit comprendre "sa douleur".
Vive le bricolage, vive la maçonnerie...
Cordialement., M37.

Bonjour invité,

Du nouveau et je ne suis pas plus rassuré pour cela, et par la même un nouveau mystère.
La semaine passée, un sous traitant ERDF est venu nous installer le nouveau compteur LINKY. Tout s'est bien passé.
Depuis je passe ma vie devant mon congélateur et il ne fait plus de caprice...
Franchement je ne vois pas le rapport ! Attendre et observer....
J'ai tout de même acheté un condo au cas ou...
Cordialement., M37.

Bonjour,

Disons que la couleur n'est pas uniforme ce qui laisse supposer trois choix possible :
1° Excès d'eau au gâchage. Peu probable les quantités sont marquées sur les sacs et en général sur ce type de produit les gens les respectent, surtout si c'est un pro avec quelques années d'expérience.
2° Produit étalé sur des zone plus humides que d'autre. Pas grave.
3° Le support n'était pas plan, des trous des bosses... Le carreleur a chargé au minimum sur les bosses bien entendu ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de produits dans les creux. Normal.
Il n'y a que vous qui pouvez répondre a cela.
L'essentiel est que le ragréage ne "farine" pas quand vous frottez avec la main dessus, et qu'il n'y ait pas d’emprunts de pas quand vous marchez dessus.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Vaste programme et nombreuse questions....
Pour récupérer ce genre de matériaux, tous les moyens sont bons. Votre chance est que ces carreaux n'ont pas été collés au ciment (a moins d'une restauration après la date indiquée).
Vous devriez trouver la dessous beaucoup de terre très sablonneuse et un mortier de chaux assez maigre en liant (chaux).
Vous pouvez soulever ces carreaux avec un ciseau a brique assez large (environ 8cm), voir burineur utilisé a presque a plat en tapant dans le support et non dans le carreau. Tout dépend de la dureté du mortier de pose plus il aura été dosé plus les carreaux seront fragile. En fait, pas de recette miracle hormis la patience et en second lieu, la patience .
Pour le nettoyage, détremper les carreaux dans des bassines d'eau, les poser a chant sur un établi protégé par des serpillières et casser le surplus de mortier de pose avec le ciseau a briques. Encore de la patience et aussi un peu de patience....
Pas plates dites vous... Pensez vous qu'au 18e cela était aussi important.... Les tables de salon de l'époque n'avaient pas encore de roulettes . Il est aussi a prendre en compte l'usure car il y avait dans ce type de matériaux des "incuits" et des "surcuits", les uns étant plus rosés que les autres, plus rouges pouvant aller jusqu'au violacé.
Le plus délicat est la "repose" car bien souvent ils n'étaient pas de même épaisseur.
Ces plus anciens carreaux étant seulement posés sur du sable et jointés au sablon ou avec une terre très poussiéreuse qui servait plus ou moins de mortier quand madame lavait a grandes eaux pour le mariage des filles .
Ne vous attendez pas à récupérer 100% des carreaux, il y a en général pas mal de casse.
Pour l'entretien c'est huile de coudre, au début un peu d'eau de javel dilué pour rattraper les erreurs du temps cela pendant un an ou deux et rien d'autre. Puis par la suite, un petit bouchon de VIGOR dans un grand sceau d'eau. Attention a ceux qui vous préconiseront le savon noir, le vrai savon noir n'existe plus et ce qui se vend de nos jours encrasse plus que cela ne nettoie.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je me souviens (grâce à vous) avoir appris cela à l'école... C'est tout à fait vrai. Par contre en tant qu'ancien des TP plutôt spécialisé dans le béton et le coffrage, je n'ai jamais utilisé ce mélange. J'en étais resté à l'utilisation de la chaux aérienne en enduits pour obtenir un mortier plus souple à l'emploi.
N'ayant jamais utilisé ce mélange je suis dans l'impossibilité de vous certifier quoi que ce soit de façon formelle.
Par contre un marchand de matériaux compétant (Point P, Chausson....) doit être capable de vous donner ce type de renseignement.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Cordialement, M37.

Compte tenu de la couverture et des 7m, je pencherai plutôt pour une section madrier : 80x220.
Ceci à confirmer dans le poste charpente. En ce qui concerne les arbalétriers, oui bien entendu mais là aussi je me demande dans le temps si ce sera parfaitement efficace.
Suivant les réponses que vous obtiendrez, voyez aussi des fers IPN de 220mm plus arbalétriers soudés. On peut en trouver chez des récupérateurs de ferraille et en récup, le prix est abordable.
Poids : 32kg/ml soit 224kg... c'est pas le bout du monde à mettre en place. A voir.
Cordialement. M37.

Bonjour Steph 72,
Suivant matériaux et poids de la couverture tout peut changer. Déjà entre l'ardoise et la tuile, le poids doit être au moins X3...
Si vous mettez de la tôle de bardage cela doit tenir sans soucis.
N'étant pas charpentier, je pense qu'il vaut mieux reposer votre question dans le poste charpente.
Je ne suis pas non plus persuadé que le fait de jumeler ces pannes soit vraiment le plus efficace ???
Cordialement, M37.

Avec de la patience on arrive à tout....
Désolé, il y a eu un cafouillage au niveau images mais tout semble rentré dans l'ordre.
Bon courage, M37.

Bonsoir,

Très bonne réponse en suivant ce lien :

https://materiaux-namur.com/magazine/309/difference-chaux-hydraulique-aerienne

Cordialement., M37.

Erreur précédente image.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petit complément valant mieux qu'un long discours.
Bien entendu, la découpe et le carré de métal sont plaqués l'un sur l'autre.
Cordialement. M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour,

Donc nous avons le même aspirateur. Très souvent les fumistes le collent, c'est de plus en plus rare de les voir oser au mortier. Deux possibilités :
1° prendre la disqueuse avec la protection et disquer en se servant de la protection comme guide. Au fur et à mesure mettre des cales de l'épaisseur de la coupe pour que cette coupe soit parfaite surtout au moment de la rupture. Cette méthode surtout s'il a été collé.
2° démolition traditionnelle avec une petite pointerolle et une massette. Travail délicat mais en y allant doucement il n'y a pas grand risque car ces chapeaux sont particulièrement résistants. Ils sont fibrés.

Petite règle à respecter, la sortie du conduit doit dépasser de 40cm du faitage. Quand on ré-hausse un conduit, c'est en général pour avoir plus de tirage.

Maintenant, pour accéder à un ramonage par le haut sans avoir à démonter la partie supérieure de l'aspirateur ; j'ai percé dans l'axe du conduit un trou d'environ 6cm de diamètre. J'ai fait ce trou grâce à une scie cloche diamantée en perçant doucement et sans appuyer. J'ai conservé la partie intérieure : la découpe. Dans le trou central j'ai mis une tige filetée surmontée d'une plaque carré en aluminium de façon à reboucher le trou pour ne pas que l'eau rentre.
Pour ramoner, j'enlève la plaque d'alu et son "tampon" qui est donc fixé dessous, je passe le hérisson entre les plaques de l'aspirateur, je visse les cannes à travers le trou et je ramone. Ceci est à mon sens plus pratique que de prendre le risque de faire tomber la plaque de béton sur les tuiles.
Comme j'ai un insert, je préfère ramoner du haut. La porte étant fermée il n'y a aucune salissure dans la pièce.
Je reste à votre disposition pour plus de détails.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Tout à fait d'accord avec la réponse de "invité", mais l'effet suivant le motif du liège peut être assez intéressant, si recherché bien entendu.
Plus un gain de temps et d'argent énorme, sans oublier que si ce liège a été collé c'est surement aussi pour une isolation quelconque.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre13
Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier, mais pouvez-vous joindre une photo...
Si c'est ce à quoi je pense, le desceller, voire disquer dessous et au plus près de l'aspirateur peut se faire mais attention au poids.
S'il tombe sur les tuiles ou les ardoises : trou assuré.
Puis une question également, pourquoi voulez-vous rehausser ce conduit ?
Suivant image, je vous donnerai une combine pour ramoner du haut très facilement.
Cordialement, M37.

Bonjour
Je reviens sur votre post. Attention, autant une VMC classique assainit la maison par renouvellement d'air et ça : c'est indispensable. Autant la VMC double flux me laisse très perplexe, car il y a des filtres (prix de départ 25€) et je ne suis pas persuadé que beaucoup de gens les changent en temps et en heure.
Si le public savait dans quel état sont les filtres des climatisations dans les hôpitaux... et dans les magasins... même pas la peine d'en parler... Mal du siècle, on fait... on fait mais on n’entretient pas !
Cordialement. M37.

Bonjour à vous et encore merci.

J'ai donc été voir où se trouvait cette plaque et son électronique. Bravo Liebherr : Dans la poignée. 3 vis à défaire pour y accéder, sauf qu'il faut ouvrir le congélateur car deux sont inaccessibles car positionnées entre le couvercle et la cuve.
Donc je vais me débrouiller en famille pour répartir le contenu, et seulement après je prendrai le taureau par les cornes (si je suis encore assez souple). Merci pour tout je garde le post en raccourci et vous tiendrai informé.

*Pour ce jeu de mollet... Oups pardon mot laid... Retraite juste convenable, il est normal qu'un vieux ait une dent contre quelqu'un en ce moment. Bon il est vrai que cela peut faire rire jaune.
Bien cordialement, M37.

Bonsoir,
Oui on peut re-chromer ces barres, mais cela vous coûtera plus cher que de les changer.
Je pense qu'il vaut mieux les poncer jusqu'à voir apparaître la couleur jaune du laiton qui doit se trouver dessous.
Là vous pourrez les peindre avec une peinture pour matériaux non ferreux (attention cela ne veut pas dire peinture pour bois).
Ou bien les "re-chromer" à la peinture en bombe (mais ce ne sera pas du chrome, ce ne sera qu'un aspect).
Autre possibilité, après ponçage grossier pour enlever le chrome, vous pouvez vernir le laiton avec un vernis marin.
A refaire tous les deux ans environ. Aspect ancien assuré.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
De fait la moquette dans une chambre ce n'est pas terrible question acariens.
Coller une plinthe en bois peut suffire. Pourquoi n'y en a-t-il pas ???
Par contre c'est vrai que, quoi que l'on fasse il y a toujours une démarcation près des cloisons sur ce type de revêtement.
Cela ne se voit pas sur un parquet PVC clipsé, ni sur un carrelage, ni sur un balatum...
Cordialement. M37.

Bonjour invité,

Il va sans dire que j'ai lu attentivement le post que vous m'avez indiqué. Mon souci serait bien de ce type.
Mais pour le moment je n'ai pas beaucoup de solution. Le congélateur est archi plein. Pas question de couper l'alimentation 220v.
Soit il tombe en panne et je démonte, soit j'attends qu'il soit vide.
Car le temps de démonter, faire venir des pièces....
Donc, je garde précieusement tout cela sous le coude. Merci pour le tuyau. Je vous tiens au courant des résultats dès que je peux intervenir.
Merci, M37.
P. S. : les dents passent encore.... mais l'arthrose... Et la rate qui se dilate.... Et le foie qu'est pas droit..... Ah ! surtout, restez jeunes (jusqu'à au moins 100 ans).

Bonsoir,

1° Concernant les colorants, ce n'est pas un problème, il faut juste des dosages très précis, mais surtout mélanger le colorant à l'eau de gâchage et surtout pas aux agrégats ou liant. Faire sa teinte soit même revient beaucoup moins cher que d'acheter des produits pré-teintés.
2° "reprise coupée bien droite": Oui c'est un peu une simulation de joint de dilatation. Tant que l'enduit n'a pas fait sa prise ou la commence juste, vous posez la règle sur un niveau que vous aurez prédéterminé, avec la lisseuse vous tracez au droit de la règle et vous grattez le surplus en dessous de ce trait. Ceci vous permettra de faire une reprise bien droite. Là, deux solutions : vous enduisez un peu mou pour faire au mieux le raccord sur 10cm environ et après talochage, un coup d'éponge noire. Deuxième possibilité, avant que le "second" enduit ne fasse sa prise vous passez un coup de fer à joint plat pour marquer la reprise. A vous de voir pour le côté esthétique.
Il peut aussi y avoir la solution qui consiste à poser une planche de X cm sous la coupe, repartir ainsi X cm sous l'autre enduit et par la suite venir "bourrer" ces X cm avec un enduit autrement travaillé ou d'une autre couleur... Dans cet état d'esprit on peut laisser libre cour à l'imagination. Par exemple dans le creux laissé par la planche pourquoi ne pas coller un briquette de parement...
Je crois qu'avec ces idées vous ne devriez plus avoir peu d'être pris par le temps compte tenu des surfaces.
2 images du net pour étayer mon propos.
Bonne soirée. Cordialement, M37.

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