Bonjour,

"On" n'a pas tort. A condition que la peinture soit encore dans le pot. Hélas votre SdB est déjà peinte...
Vous pouvez "repasser" une couche de blanc et ensuite repeindre avec un beige plus clair que le précédent.
Truc pour ne pas tout repeindre (deux couches de surcroît). Au pochoir par exemple faire de petits motifs avec une peinture foncée... Poissons, fleurs, coquillages... Cela donnera l'impression que votre beige est plus clair.
Les modèles de pochoirs ne manquent pas sur le net.
Cordialement, M37.

Bonjour,

A partir du moment où vous prendrez une douche ou un bain il y aura obligatoirement de la vapeur et de la condensation.
Les deux pièces communiquant, il y a fort à parier que la chambre sera aussi humide que la salle de bain, surtout en mi-saison et hiver.
Donc une ventilation de cette salle de bain est nécessaire.
Soit une fenêtre ou fenêtre de toit pour l'aération journalière de 10 à 15 minutes recommandées.
Puis une VMC ou un extracteur programmable ceci est vraiment indispensable dans une salle de bain.
Comme chauffage, le mieux est un radiateur soufflant, ce type de radiateur brasse l'air et évite pas mal de condensation notamment sur les miroirs.
Son inconvénient est le bruit du ventilateur si l'autre dort dans la chambre juste à côté.
Je pense personnellement qu'une porte serait nécessaire. Sur ce projet 1/2 cloison et verrière, je pense à une porte à galandage. Gain de place assuré. Pour le côté déco, il en existe des transparentes ou translucides.
Puisque vous êtes bricoleur, pourquoi faire appel à un Architecte d’intérieur ? Piochez quelques idées dans des revues, des magasins et votre goût. Ce n'est pas l'architecte qui fera la plomberie ou la pose du carrelage....
Ici (sur ce site) quand on peut faire à l'économie on n'hésite pas.
Par contre si vous ne voulez pas vous charger des travaux, vous pouvez voir des cuisinistes, ils font aussi les SdB.
ATTENTION, les prix risquent de s'envoler. A vous de voir.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Le meilleur remède contre les champignons, c'est l'alcool.
Vous pouvez donc tenter de frotter avec de l'alcool à brûler. Bien entendu il faut faire un essai dans un coin discret.
On ne sait jamais quelle réaction chimique il peut y avoir.
Éviter l'eau de javel, cela va blanchir mais n'enrayera pas le problème.
Pas de corps gras non plus genre white spirit.
Pour certains autres champignons il y a aussi l'ail et le persil.... Mais ceci est une autre histoire.
Cordialement, M37.

Je reviens sur les deux questions que vous posez à la fin de votre post.
Poser de l'OSB pièce par pièce ne me semble pas raisonnable car il y aura toujours une fragilité au niveau des cloisons séparatrices. (Un peu comme un joint de dilatation raté).
Pour la couche d'isolant phonique entre deux, OUI. A définir.
Fermacell fait du sol phonique à environ 20€ le m² en 25mm d'épais et plus cher, avec isolant sous la plaque :
https://www.domus-materiaux.fr/plaque-de-sol-fermacell-lm-laine-minerale-ep-45mm-1500x500.html

Cordialement. M37.

Que faire à présent ?
Suivant là où en est votre chantier au niveau cloison et finitions diverses, j'ai envie de dire STOP !
Prendre le temps de discuter avec l'artisan en sortant toutes les infos possibles.
Surtout ne pas dire :"J'ai vu sur internet..." Ces gens sont souvent si sur d'eux qu'internet ne représente rien dans leur imagination. C'est pourtant là que l'on trouve tous les DTU et toutes les bonnes infos. Hélas parfois de mauvaises. A nous de faire le tri.
Donc si ce personnage n'est pas malhonnête, il devrait prendre à sa charge le démontage, la rectification et le remontage.
Si vous êtes devant quelqu’un de buté qui sait tout mieux que tout le monde, de deux chose l'une : Ou vous faites une mise en demeure accompagnée des éléments techniques adéquats... S'il refuse cette mise en demeure, il reste l'expertise et ce qui en découle.
Hélas, les cartes sont entre vos mains, il n'y a que vous qui pouvez décider de la suite.
Pour aide : Le site consulté est le site Fermacel, l'énoncé des règles de pose est précis, je ne vois pas comment cette personne peut s'y opposer.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si je comprends bien il y a inversion des matériaux : OSB sur les solives et Fermacel au dessus.
Je vous envoie vers ce site : https://www.fermacell.fr/plaques_de_sol_fermacell_1894.php
J'ai dû vérifier car je n'étais pas sur de moi. Ceci confirme.
Le risque est que les plaques de Fermacel craquent à la longue si les écarts de nivellement sont trop prononcés.
Par contre, remise à plat des solives ou poutres, pose de l'OSB et Fermacel avec un isolant entre deux plus le revêtement c'est jouable. Un isolant en plaque ou rouleau de couleur verte se vend dans les magasins de bricolage.
C'est à mon avis pas assez épais pour une bonne isolation phonique.
Je pense que des plaques de polystyrène extrudé feraient mieux l'affaire.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Aïe !!!! Mais comme vous semblez avoir de l'humour, on va tenter de vous répondre...
Pour faire court, pas facile. Bien entendu qu'il faut mettre du sable dans votre chaux pour faire le "corps d'enduit".
Le dosage est assez semblable à celui d'un mortier de ciment. MAIS :
1° Vous n'avez jamais ou peu pratiqué les enduits, donc évitez tant que vous pouvez, je résume en dessins : , suivi de , suivi de , pour finir
2° De plus vous êtes dans une salle de bain, peu d'espace et des tuyaux dans tous les sens pour arranger vos affaires.
Vraiment beaucoup de mal pour un résultat qui n'est pas garanti. Je vous suggère plutôt de faire tomber tout ce qui s'écaille et de faire un rebouchage grossier au MAP (mortier colle). Ensuite, placo vert (hydrofuge), puis un carrelage premier prix (en solderie) du sol au plafond. L'essentiel étant de ne pas avoir de différence d'épaisseur.
Ensuite vous rayez ce carrelage pour en reposer un à votre goût. Le premier servant à protéger le placo. Je pense que ce travail sera assez fastidieux pour ne pas se donner du mal inutilement.
Dites-vous bien que si vous deviez de nouveau inonder, avec ou sans placo vos bas de murs seront fichus de toute façon. De plus, avec les colles à carrelage actuelles, la chaux n'est pas le meilleur support.
Ça, c'est pour la partie gros œuvre. En ce qui concerne l'humidité vous dites : L'air circule, c'est humide après une douche. Donc l'air ne circule pas si bien que ça.
Il vous faut : une aération haute et une basse à l'opposé en rapport avec la surface de cette salle de bain. 100cm² pour une salle de bain de 5m² environ. Comme chauffage, un radiateur soufflant. Le soufflage d'air chaud brasse l'air. Et en permanence, une VMC si possible au dessus de la douche. Si la pose d'une VMC n'est pas possible, en haut d'un mur mettre un extracteur (le moins gourmand possible en courant). Il en existe de 11 watts que vous pouvez pourquoi pas brancher sur un minuteur. Votre douche prise vous branchez ce petit extracteur pendant 3 ou 4 heures. Ce n'est pas ça qui fera monter la facture EDF.
J'espère vous avoir aidé un minimum, cordialement, M37.

Bonjour mamy76,

Petite histoire du compteur Linky. Première métropole qui en a été équipée il y a + de 10 ans, Lyon.
Première zone rurale à avoir eu ce compteur pour test, à la même époque Indre et Loire.
Au début de cette installation "test", on pouvait refuser l'installation. Maintenant, on peut toujours la refuser, mais quand le piou piou d'EDF ou ERDF viendra relever le compteur, il faudra payer le déplacement.... Et oui chère madame, il faut bien que nous payons nous, puisque (il me semble) les agents EDF ne payent pas le kW au même tarif que les autres abonnés... Sans parler du fait qu'il faut bien entretenir un des plus gros Comités d'entreprise de France...
Il a été rapporté pas mal de soucis au départ de ces installations. Je ne suis pas qualifié pour les estimer, mais il est vrai que dans une commune d' I.et L. où j'habitais à l'époque, une maison a brûlé dans la journée suivant la pose du compteur. La faute a qui... Le compteur lui-même ou le poseur (ultra qualifié ??) car toutes les interventions sont sous-traitées.
Donc, et pour exemple, j'ai été un des premiers sur le 37 à avoir eu ce compteur et maintenant dans le 82, on vient de m'en poser un sur du 380v.
Très honnêtement je ne vois pas de différence, si ce n'est au niveau tolérance. Si vous "pompez" 100w de trop par rapport au contrat, il saute. Mais bien sûr, "c'est pour notre sécurité". Je pense surtout que c'est pour nous faire prendre un abonnement supérieur et bien entendu plus cher.
Ce compteur permet aussi à EDF "d'espionner" votre consommation. L'électricité ne se stockant pas cela est "censé" leur permettre d'ajuster leur débit sur le réseau. De là à penser comme il est dit sur certains sites du net que nous sommes observés chez nous grâce à une caméra posée dans le compteur...
Attention, ce compteur comme l'ancien ne vous appartient pas. Il est la propriété d'EDF. NE RIEN SIGNER ? et surtout NE RIEN PAYER (Rassurez-vous vous le paierez de toute façon dans vos augmentations à venir ).

Voici quelques réflexions sur le compteur lui-même. Pour votre souci concernant la situation par rapport à la pose chez vous, je pense qu'il ne vous faut pas un détecteur classique, mais un appareil posé dans le sous-sol, avec un avertisseur dans votre maison.
Je crois qu'il serait préférable de reposer votre question sur ce site dans les rubriques : Alarme et pourquoi pas téléphonie. Il y a tellement d'applications disponibles...
Mais je laisse les gens qualifiés vous répondre.
Cordialement, M37.

Bonjour amis Canadien,

Ça on aurait jamais osé le faire.....
Que deux solutions à mon avis car le sable ne changera pas grand chose.
1° Enlever ce goudron au maximum. (Mais comment ??? Ne pas chauffer, risque de feu et inhalations sûrement dangereuses).
2° Suivant le produit utilisé il est possible que l'odeur s'atténue avec le temps. Si vous avez la possibilité de passer un tuyau ou une gaine flexible vers l'extérieur depuis la cave, et brancher un petit extracteur. (Voir image).

Cordialement, M37.

Merci pour le retour, bon courage. M37.

Bonjour à tous,
Oui bien entendu, c'est suivant possibilité. Et pas de chance j'ai un terrain très mal foutu 14m de large x 350m de long.
C'est une bande de terre entre vaches et chevaux avec un passage d'un côté le long de la maison.
D'où la difficulté pour implanter de" bazar".
Je retiens votre idée, faire un bout de dalle n'est pas un problème.
Dès que j'aurais mes 3 devis, après choix de l'artisan, nous rediscuterons des détails. C'est vrai que ce ne sont pas quelques mètres de tube qui feront beaucoup varier le prix.
Merci pour "le tuyau" . Cordialement, M37

Merci à tous pour votre bonne volonté, vos explications et le temps passé.
Je n'ai que deux choix possibles :
1° A l'Est, posée au sol. _____2° Au Nord posé sur une chaise à hauteur.
(Sud, pose impossible et Ouest pose impensable).
Ce qui me conviendrait le mieux serait la pose à l'Est.
Reste qu'il faut que le chauffagiste me certifie que je ne passerai pas mes nuits blanches à cause du bruit.
Encore merci à tous, bon week-end, Cordialement M37.

Bonsoir Guylusk,

Donc le joint de dilatation entre l'ancien et le neuf est respecté, c'est un bonne chose.
M'est avis qu'un chainage complet serait beaucoup plus rassurant, voire indispensable à mon avis.
Il ne faut jamais lésiner sur 1/2 m3 de béton quand il s'agit d'une construction.
Imaginez le coût d'une reprise, sans parler du stress que cela engendre.
Cordialement, M37.

Bonjour Hugo76,

Merci tout d'abord pour l'intérêt que vous portez à mon questionnement.
N'ayant jamais eu de clim, ni chez moi, ni au boulot et pas plus en voiture, je pense que cette PAC pourrait nous apporter un confort au cas où mon épouse ou moi aurions l'impossibilité de mettre du bois dans l'insert avec bouche de soufflage qui nous chauffe particulièrement bien. Mais en vieillissant...
Donc ce serait plus pour chauffer que refroidir ("quoique", quand on a un confort à disposition je suppose qu'il devient facile de l'utiliser. . Surtout vu la chaleur ici en été).
Je prends note de vos remarques pertinentes.
Pour l'exposition Est (celle près des fenêtres de chambre elle sera posée au sol sans problème).
Pour l'exposition Nord il sera indispensable de la placer à bonne hauteur sur le pignon car c'est un passage de véhicule pour aller au garage. Donc une camionnette rehaussée.
Pour le moment, j'attends un dernier devis, dont celui qui propose de poser côté Est.
Encore merci pour vos renseignements.
Il reste aussi la solution du gainable, mais quand on voit la différence de prix....
Là je perds la tête complètement et je tousse en plus...
Bon week-end à vous, cordialement M37.

Bonsoir,
Alors ça marche.... Ou ça marche PAAAAAS !
Cordialement. M37.

Bonjour à vous chauffagiste et frigoristes.

J'envisage d'ici un an environ de faire poser une PAC AA.
J'ai déjà quelques devis d'artisans près de chez moi. Peu de différence dans les installations ainsi qu'au niveau des prix.
En revanche je suis un peu coincé par rapport à l'emplacement du groupe extérieur.
J'ai un pignon exposé au sud, mais il est en limite de propriété donc pas question de l'installer de ce côté.
La façade ouest pas possible non plus il n'y a vraiment pas de place et côté esthétique : Beurkkk ! Façade, et il y aurait une possibilité mais ce groupe va se retrouver à 3m maxi de ma fenêtre de chambre : J'ai un peu peur par rapport au 40 à 60 dB qui me sont annoncés par les artisans. J'aime bien dormir la nuit.
Par contre il reste le pignon nord. Tous s'accordent à dire que ce serait là qu'il serait le mieux (je précise que pour eux c'est là qu'il y aurait le moins de boulot pour la pose)...
Et là, je lis partout qu'il faut éviter de mettre l'unité extérieure au nord....
Un vrai casse tête pour un ancien maçon.
Qu'en pensez-vous ? Le vent du nord est-il si méchant que ça pour ce matériel.
Je précise que j'habite dans le 82, à 40km au nord-ouest de Toulouse à vol d'oiseau... C'est pas la Sibérie.
Merci pour vos avis éclairés, cordialement, M37.

Bonsoir,
Suivant votre quantité de peinture, il faudra y aller avec doigté... Goutte par goutte.
Pour "ivoire": Terre de Sienne.
Pour "crème": Terre de Sienne (comme pour ivoire) + une goutte (encore une fois suivant quantité de peinture) d'une couleur de votre choix. Car en couleur crème il y en a qui tirent sur des couleurs chaudes (jaune) et d'autres sur des couleurs froides (bleuté).
Un mélange n'est jamais facile à réaliser.
Surtout prévoir assez de peinture car si vous en manquez vous n'obtiendrez probablement jamais le même mélange.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le nettoyeur HP forte pression ou non creusera les joints. Comme ces joints sont faits de terre, de sable et un peu de chaux certainement, je vous laisse imaginer les dégâts...
Par contre, pour une bonne tenue des joints au moment de la restauration il sera indispensable de mouiller cette maçonnerie au maximum de façon à ce que cette maçonnerie ne déshydrate pas le mortier à venir.
Pour se faire, un pulvérisateur de jardin sera très bien. Il faudra faire cette opération de "mouillage" 2 à 3 fois avant d'enduire.
Ensuite sur ce mur restauré, et parfaitement sec il serait sans doute bon d'y appliquer une peinture bitumineuse spéciale fondation. Type : Aquafondation, Émulsion de bitume pour l'imperméabilisation des fondations de chez SIKA.
Attention produit très performant mais très cher. Il en existe d'autres sans doute aussi bons...
Sur la hauteur de cette "peinture", vous pourriez placer un polyane noir épais en même temps que vous "montez" votre drain qui lui devra obligatoirement s'évacuer quelque part.
Pas de mortier ciment car le ciment risque de provoquer un condensation côté intérieur de l'habitat.
Un dosage tel que celui-ci peut convenir pour ce genre de travail : 3,5 volumes de chaux + 0,5 volume de ciment pour 10 volumes de sable.
Cordialement, M37.

Bonjour haltux,
Nettoyage des joints et briques par grattage, brossage, air comprimé (Surtout pas de nettoyeur HP). Après tout ce n'est que de la patience.
Ensuite deux solutions :
1° Enduire à la main en insistant sur les joints avec un mortier de chaux et racler la brique avec la truelle pour ne pas surcharger sur ces briques (Elles paraitront sales mais ce n'est pas le côté esthétique que vous recherchez au niveau d'une fondation... (je suppose).
2° Même punition mis avec une machine à projeter. L'avantage c'est que vos poignets seront épargnés. C'est la force de l'air comprimé qui fera le plus gros du travail. La solidité ne sera pas comparable.
A ce mortier de chaux vous aurez soin d'ajouter un peu de ciment pour rendre le mortier plus résistant.
N'utilisez pas de mortier de ciment pur sur ce genre d'ouvrage.
Une fois votre mur rejointoyé, vous pourrez envisager une multitude d'étanchéité possible.
La partie vue sur la photo est-elle enterrée ou non ?
Avez-vous une photo de l'ouvrage pour voir quoi envisager ensuite ?
Cordialement, M37.

Salut la France d'en bas (géographiquement ça va de soi).

Je vois que les travaux avancent, juste quelques dimensions logiques, mais il y a tant de fabricants.
Hauteur du VOLET Hauteur du COFFRE :
de 791 mm à 1490 mm 150 mm
de 1491 mm à 2390 mm 180 mm
de 2391 mm à 2970 mm 205 mm.
Sinon je me demande si tu ne peux pas boucher en haut avec du bois et poser tes volets à l'intérieur. J'ai un peu de mal à voir des volets roulants sur ces façades... Quoique en marron, pourquoi pas.

J'espère que tout va bien pour vous deux. Ici très mauvais hiver...
Bronchite à n'en plus finir mais j'ai survécu pour cette fois encore. OU EN EST L'ECHAUGUETTE ???

Bonjour lilouna,

Ne croyez pas que dans votre région tout est plus cher... Je suis dans le sud ouest, je suis totalement dépassé par les prix. On ne peux plus rien faire, même en faisant soi-même, cela devient horrible. Bref !

On ne peut pas se substituer à qui que ce soit pour faire un devis. Je crois que sur le site il y a possibilité de contacter des entreprises pour ce genre de renseignements.
Néanmoins, si votre annexe coûte au départ 20.000€ le prix de 8670€ semble raisonnable pour cette dalle sur VS compte tenu du terrassement, béton sur l'arrière (terrain en pente.... Il faut vous dire que la moitié du travail est fait). Ce ne sont pas les m² d'élévation des murs qui sont les plus chers ni les plus difficiles à réaliser.
Bien entendu ce n'est qu'un avis à distance.
Comme je le préconise souvent sur ce site : toujours faire 3 devis de même nature avec des matériaux identiques pour une véritable comparaison.
Cordialement, M37.

Bonjour Guylusk,

J'avoue j'ai un peu de mal à vous suivre dans tous ces U...
Est-ce entre la partie ancienne et nouvelle qu'il y a problème au niveau d'une poutre qui aurait pu servir à joindre un chainage en reprise sur la nouvelle bâtisse ?
Il faut un joint de dilatation entre la partie neuve et la nouvelle du haut en bas de la maçonnerie.
Sinon, votre père a raison, toute la partie neuve doit être chainée.
Dites-moi si c'est bien de cette zone dont il s'agit pour affiner l'idée ! Merci !
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,

La lame d'air sera tout simplement un passage d'air libre entre bac acier et isolation. C'est à dire que votre isolation ne touchera pas le bac acier (7 à 10cm). Ceci afin de permettre une circulation de l'air et éviter une condensation qui peut se former sous le bac acier.
A vous de jouer sur les épaisseurs d'isolation et la hauteur de fixation des rails pour votre placo en sous face.
Cordialement, M37.

Le plus embêtant, c'est que les clous sont bien cachés dans les rainures et au départ quelques languette risquent de casser.
Il faudra y aller avec douceur et peut-être racheter quelques lames.
Ensuite un bon ponçage, teinte et pourquoi pas une vitrification si vous êtes dans une salle de bain...
Après, tout est affaire de goût. Si vous êtes intéressé par la vitrification, voyez ce lien.
V33 est un très bon produit je l'avais utilisé dans une salle de bain dans une précédente maison, ça a tenu 18 ans et quand nous sommes partis, le sol était intact.

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-droguerie/produits-pour-parquet/finition-pour-parquet-l1308223199?megaBoostRefId=1400097506&gclid=EAIaIQobChMIhtbHj9nC4QIVTvlRCh22QAecEAQYBCABEgLzQPD_BwE&gclsrc=aw.ds

Bon courage.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Concernant les épaisseurs et tolérance des produits de ragréage, les principales données sont sur les sacs.
Vous pouvez toujours chercher sur le net, le site de chez WEBER est très bien renseigné. Voir cette page.

https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-ragreages-et-mortiers-de-lissage/weberniv-dur#

Pour ce qui est de la contrainte supplémentaire, il n'y a que vous qui sur place pouvez juger.
Compte tenu des travaux que vous envisagez, le fait de relever la douche est peut-être envisageable suivant le matériaux. Sinon il vous faudra jouer sur les épaisseurs des "lambourdes"; car vous parlez plus haut d'un plancher traditionnel sur le plancher existant, s'il s'agit bien de parquet, j'ai beaucoup de mal à imaginer que vous allez le clouer sur l'ancien sans passer par des lambourdes intermédiaires (aussi fines soient elles).

Il y a aussi une solution (jeu de patience) qui consisterait à démonter le couvrant de l'ancien plancher, pour découvrir les lambourdes de les recaler, d'en visser d'autres par dessus et de reposer le couvrant ou un nouveau parquet. Au moins là vous pourriez respecter votre niveau sans crainte par rapport au bac à douche.
Certes plus long, mais pas plus cher et résultat garanti.
Cordialement M37.

Donc deux possibilités :
- Le ragréage : Rapide, un peu cher... 30€ le sac environ pour un bon produit (WEBER par exemple) et encore que je n'ai pas d'actions chez eux (ailleurs non plus) !!! Bien respecter les quantités d'eau pour le mélange et les temps de séchage. C'est impératif pour ce type de produit.
- Reposer votre nouveau parquet sur du demi chevron. Ce demi chevron vissé à l'ancien plancher et calé à l'endroit du creux avec des morceaux de contreplaqué de différentes épaisseurs par exemple.
Ce demi chevron d'environ 4cm d'épaisseur ne devrait pas être un problème pour la hauteur sous plafond.

Par contre il serait tout de même bon de savoir pourquoi cet ancien plancher s'est affaissé, ceci afin que cela ne se reproduise pas sur le nouveau.
Si vous avez un accès par dessous cela peut être une commodité pour l'observation sinon il serait peut être bon de démonter une ou deux lames pour voir ce qui se passe là dessous.
Cordialement, M37.

La joie d'avoir des petits enfants avec soi ou à proximité.... La nôtre est tellement trouillarde qu'elle observe dans les moindres détails avant de se lancer.
Par contre votre remarque était tout à fait judicieuse car je me souviens avoir habité un appartement où la lambourde de rive avait été oubliée et quand on ouvrait la fenêtre on avait l'impression de descendre chez le voisin du dessous.
Bonne continuation et bon bricolage... M37

Bonjour,

Donc pour le plafond c'est fait. En ce qui concerne les murs, comme vous semblez vouloir éviter toutes fixations par perçage, je ne vois pas d'autre solution que placo polystyrène.
100 ou 120 + BA13... Si vous pouvez passer avec du 120 n'hésitez pas. Meilleure isolation.
Par contre ne lésinez pas sur les plots de colle. Si votre sous sol est parfaitement sec et sain pas de problème. Si vous avez un doute, il faudra ventiler derrière cette ce placo.
Attention aussi aux souris. Quand elles se mettent à nicher là dedans c'est la mort du polystyrène.
Dans mon garage j'ai fait des trous à un peu moins d'un mètre de haut, j'ai entaillé un peu le polystyrène, j'ai mis un tube souple qui sort avec un bouchon. Quelque grain de produit et ça descend tout seul... Miam miam !
Bien entendu tout dépend de la situation de l'habitation, mais mieux vaut prévenir que guérir.
Cordialement, M37.

Bon complément de GL

(Bonjour GL, toujours le nez dans le guidon pour le bricolage à ce que je vois).
Bien entendu on ne peut pas se dispenser de lambourdes aux extrémités, sinon on fait du trampoline... Génial pour les gamins... Il faut bien que les petits s'amusent. !!!
Cordialement. M37

Bonjour,

C'est bien rare qu'une peinture tienne sur de la colle (même sur seulement des traces).
La solution la plus efficace est de poncer en profondeur si vous n'avez que des traces et de re-surfacer à l'enduit.
S'il reste des "plots" de colle ce qui ne doit pas être le cas puisque vous peignez, il faut les enlever au riflard ou ciseau à brique.
Si le plâtre tombe, même punition que pour la solution précédente, reboucher et re-surfacer à l'enduit.
Dernière possibilité, contacter un professionnel et lui demander s'il a un produit miracle (type apprêt).
Mais à mon sens ce sera cher et pas forcément efficace.... Il faut bien vendre.
Cordialement, M37.

Bonjour gibi68,

Pouvez-vous donner quelques détails de plus :
- Le plancher du dessous est comment ?
- Celui du dessus sera fait de quoi ?
- Avez-vous l'intention de refaire un plancher traditionnel posé sur tasseaux/lambourde, si vous avez la place au passage de porte ou la H voulue sous plafond (mini 2.50m) ?
Si vous êtes sur un plancher existant en bois il y a possibilité de faire un ragréage auto-nivelant voir lien ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=Yd9_5Qk41vg

En tant qu'ancien maçon, je n'aime pas trop parler de cette méthode, mais elle est de plus en plus utilisée et le fait que le produit soit fibré à l'air de donner de très bons résultats.
Cordialement, M37.

Bonjour,

En principe le rainurage se met dans le sens de la lumière (voir photo).
Il est conseillé de croiser les lames à moitié pour une pose simple.
Lambourdes tous les 33cm. En principe 40cm mais qui peut le plus peut le moins, donc pas de problème.
Si vous êtes sur une pose simple avec recouvrement à mi-lame il serait bon d'avoir une lambourde sous le raccord.
Clouage dans la rainure et non pas sur la languette. Pointe TH de 35 chassée dans la languette au chasse pointe.
Laisser 5 à 7 mm sur le pourtour de la pièce. Une plinthe bois cachera ce vide nécessaire à la dilatation de votre parquet.
Bon courage, c'est un jeu de patience, mais c'est tellement beau... Rien à voir avec les parquets PVC.
Pour un effet plus rustique vous n'êtes pas obligé de respecter l'assemblage à mi-lame ceci afin de "casser" un peu les lignes.
En revanche tant que faire se peut respectez le sens de la lumière sur les joints filants.
Cordialement ; M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc en fait vous restez en "monopente". Dans votre post de début, vous dites :"Je veux monter deux pignons en agglo, poser une panne faîtière". Vous gardez donc ce demi pignon ce que appelez "monopente".
Il est vrai que dans le langage courant le pignon indique le côté de la maison.
En maçonnerie, "le pignon", c'est 2 pentes comme sur le dessin. Vous comprenez pourquoi nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Désolé.
Maintenant, "cheville tous les 40 cm en tige filetée de 18 avec scellement chimique". Il est indiscutable que ce sera solide.
Pour faire à moins cher, puisque cette poutre sera posée aux extrémités, pourquoi ne pas mettre contre le mur des équerres fixées avec 4 vis et chevilles CRAMPON. Votre poutre reposera sur les équerres. Tiges filetées de 18 + scellement chimique ; le prix doit être un peu lourd. Faites la comparaison.
Si vous avez de la ferraille a disposition vous pouvez aussi faire ce genre de suspente : voir dessin.
En gros, ni clou ni vis.
Bien tenir compte des débordements de toiture si vous faites une isolation extérieure et coté haut, prévoir une retombée assez importante pour éviter l'effet siphonnage avec le vent.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai envoyé un post ce matin 07.04.2018.... Il s'est perdu en route... Attendons un peu.

Vu les photos, isolation classique. Laine de verre sur la H des poutres (sous le bac acier ça chauffe très fort), voire même plus 40cm ne seront pas de trop.
Voire rajouter de la hauteur avec des suspentes, puis rail et faux plafond.
Comme il s'agit d'une véranda, peut être chauffée de façon aléatoire, je verrai plutôt en plafond du placo hydrofuge (vert).
Par contre il vous faut laisser une lame d'air entre le bac acier et la laine de verre.
Cordialement, M37.

Je vous joins un petit récapitulatif des termes de pièces de charpente.
Je ne comprends pas ce chevillage tous les 40cm...
Une panne faitière pose sur les pointes des pignons et si sa portée est trop importante, on la rigidifie avec des fermes intermédiaires. Je ne comprends pas où vous mettez ces tiges filetées de 18.
Sans doute pouvez-vous nous faire parvenir un dessin pour affiner votre idée.
Toujours attention aux termes, une bande d'arase est de faible épaisseur en général.
Elle est là pour rattraper un défaut de niveau. Par contre un chainage a une section de H mini 0,20cm par l'épaisseur du mur. Béton dosé à 350kg/m3 et armé.
Pour bien faire puisque vous semblez avoir un doute sur la qualité des murs porteurs, je vous propose un chainage périphérique qui peut être surmonté d'un poteau central en béton sur chaque pignon dans l'axe de la faitière.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Totototo,

Concernant les fondations, pas grand chose à dire. Même si vous creusez pour les découvrir et avoir un aperçu vous n'aurez pas de renseignement par rapport à leur ferraillage.
Bien entendu un chainage (béton armé) horizontal périphérique s'impose sous les pignons.
Par contre ce qui peut vous donner une indication, c'est la qualité des murs. S'ils sont droits, d'aplomb, si les joints ne s'effritent pas en grattant avec un simple couteau, pourquoi douter des fondations... Si le maçon a bien monté les murs, les fondations doivent avoir été bien réalisées.
A partir de là, la rehausse d'une hauteur de pignon est réalisable. Bien voir les pentes et surtout bien les respecter (900m/neige).
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est cette panne faitière : 8ml.
Il faut une ferme intermédiaire avec poinçon et arbalétriers, quelque soit la couverture, même si le bac acier est considéré comme léger.
Cette ferme peut être métallique, ce qui n'empêchera pas la pose d'une faitière bois. A voir.
Cordialement, M37

Bonjour,

En ce qui concerne l'appui, ce n'est pas le problème, c'est plus que bon.
Pour l'arase poutre maçonnerie, c'est bon.
Pente de 2% pour de l'eau, c'est bon.
Pour ce qui est du lamellé collé, ce principe est idéal pour avoir de grandes portées, mais conserve tous les inconvénients bois. Pour ce qui est du fléchissement par rapport à une poutre simple je suis dans l'incapacité de vous répondre n'ayant pas toutes les connaissances voulues en charpente.
Pour l'étanchéité, il vous faudra prévoir des équerres (du type de vos bacs aciers) côté haut et sur les deux rampants et un bon débordement en bas de pente pour éviter l'effet siphonnage.
Faites aussi un tour sur ce site : https://www.nailweb.fr/
J'ai eu l'occasion de poser ce genre de poutres dans un garage. Les portées sont impressionnantes, la mise en œuvre très facile (très allégé), et le prix n'est pas excessif.
E ce qui concerne l'isolation, le bac acier est très bruyant sous la pluie (pas question de dormir dans une pièce couverte en bac acier même avec une légère pluie). La tôle résonne et la pièce fait caisse de résonance. Donc isolation thermique bien entendu et phonique en complément.
Pour ce faire : Laine de verre ou de roche entre poutres un minimum de 30cm serait souhaitable, vous pouvez monter à 40cm ce n'en sera que mieux. Puis sous poutre un faux plafond avec des dalles miro perforées pour l'acoustique. ATTENTION ce type de plafond ne doit jamais être peint sous peine d'altérer ses qualités.
Dans l'état actuel des choses, c'est tout ce que je peux vous envoyer comme idées. Mais avant de démarrer, voyez à bien résoudre cette histoire de toit plat. Savoir si vous avez le droit dans votre commune, et par rapport à l'architecture savoir si ce type de toit (même s'il est toléré) peut effectivement recevoir une telle charge de neige.
Je sais qu'il existe aussi mais je n'ai jamais utilisé, un genre de bac acier que l'on pose sur les rives de la maçonnerie et qui sert de coffrage perdu sur lequel ont peut couler un béton armé. Il suffit d'étayer comme il se doit en dessous le temps du durcissement du béton c'est à dire 21 jours.
J'ai vu ce principe qui semble aussi intéressant (voir lien ci dessous). Gain de place en hauteur par rapport aux poutres classiques.
https://www.bacacier.com/fr/58-planchers-collaborants
Mais cela peut éviter les poutrelles et hourdis. Au passage hourdis qui peuvent être en polystyrène et donc participer à l'isolation.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00

J'ai un peu de mal à adhérer à votre projet. Toit plat ossature bois dans une région de neige ça fait beaucoup de paramètres aléatoires.
Oui pour une toiture terrasse béton, avec tout ce que cela impose au niveau de l'étanchéité.
Que va t'il se passer à la longue quand les solives (si solides soient-elles) vont fléchir, car avec le temps...
Toute toiture traditionnelle doit avoir un minimum de pente sur la couverture. De plus vous avez une portée de 4,30 certes ce n'est pas une très grande portée mais ce n'est pas rien non plus.
Même sur charpente métallique j'aurai des craintes par rapport aux flexions imposées par le poids excessif de la neige.
Ou bien vous avez une idée en tête que je ne cerne pas... Solivage horizontal et légère pente sur la toiture. Mais là encore 20% sera un minimum suivant région et matériaux utilisés.
Je ne mets en aucun cas les calculs que vous avez fait en doute, mais connaissant la neige pour l'avoir bien pratiquée dans le centre de la France je pense qu'il faut soit en dire plus sur votre projet ou envisager une autre possibilité.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Impossible de vous répondre si on ne connais pas votre projet... Dimension de la pièce et quel type de faux plafond voulez vous mettre?? Au delà de 3,50m entre murs cela semble bien compromis avec du traditionnel.
Dans l'attente de votre réponse, Cordialement, M37.

Bonjour,

Voir le post 2233, s'il y a un rapport avec le vôtre.
Le bruit sur bac acier est infernal. Même un pierrot qui court là dessus ça résonne +++.
Donc prévoyez une sacré isolation thermique dans un premier temps car sous les tôles ça chauffe bien.
Puis phonique : Voir post 2233 : Différence de résistance thermique
En ce qui concerne la condensation, même principe que dans toutes isolations : pare vapeur sur la face inférieure de l'isolation.
Ce qui en aucun cas n'empêche l'aération en façade ou en pignon de cette toiture soit avec des grilles ou des aérateurs de toit. Rien de mieux qu'une circulation d'air pour éviter l'humidité.
Pour l'éclairage de cette véranda, il vaudrait mieux prendre du matériel étanche ceci afin d'apporter toute la sécurité nécessaire.
Photo pour mieux affiner si possible.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je ne vois pas beaucoup de différence car si minime...
Par contre ce qui m'inquiète plus c'est le bruit sur le bac acier quand il va pleuvoir. Juste un avis perso, entre les solives et le voligeage, j'aurais posé un isolant type polystyrène extrudé rainuré pour augmenter l'isolation phonique et thermique de surcroit.
Bien entendu le bois est un très bon isolant thermique, par contre sur le plan phonique il y a mieux.
Définition du coef R : Coefficient de résistance thermique R. Le coefficient de résistance thermique (R) indique la capacité d'un matériau à empêcher la chaleur de le traverser il est exprimé en mètre carré-kelvin par watt (M².K/W). Plus la valeur de R est grande, plus le matériau a des capacités d'isolation thermique.
Cette petite définition pour vous aider dans la recherche de matériaux.
Attention au coef donnés par l'état et ceux donnés par les fabricants. Si le coef d'isolation n'est pas exprimé en R, cela veut dire que le matériaux n'a pas été testé dans des labos d'état. Donc comparaison impossible.
Cordialement, M37.

Je reviens sur notre discussion pour un détail.
Entre cette dalle cassées en petits morceaux et le futur béton, pourquoi ne pas mettre un polyane, ceci afin d'éviter d'éventuelles remontées d'humidité.
Ceci étant juste pour parfaire car vous êtes en extérieur pour une utilisation garage ou appentis donc sans aucune contrainte particulière. Mais si un jour vous décidez de plus ou mois fermer ce local.....
Bon courage. Cordialement., M37.

Merci à vous pour ce retour encourageant.
Cordialement. M37.

Il y a un décalage dans mes réponses car je vous ai répondu avant que que votre post de 14h18 n'arrive.

Vérifier le serrage au niveau des flèches rouges.
Je ne vois qu'une prise d'air, et quand le moteur pompe de l'eau s'il pompe de l'air en même temps cela amoindrit le débit de la pompe.
Cordialement. M37.

Bonjour,

Plus facile à planter qu'à enlever....
Surtout pas la tronçonneuse la lame sera morte dès qu'elle touchera la terre.
Voir la pioche à dessoucher. Pièce jointe. Elle permet de fendre et couper suivant le côté.
Là aussi c'est un outil pour travailler... ..
Ensuite il faut en passer par la mécanique, genre micro pelle, et là...
Juste un conseil de maçon (pas jardinier du tout) ce genre de truc se plante dans un tonneau en plastique que l'on enterre.
De cette façon les racines ne gagnent pas.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Voir sur ce site :
https://www.outilonline.com/catalog/pieces-detachees-bosch-taille-haie-c-60_127_434.html

Cordialement. M37.

Quelques idées supplémentaires :
- La profondeur d'aspiration est bonne ; 6m est tout à fait raisonnable.
- Sur cette pompe, vous devez avoir un flexcon ? La partie eau, n'est-elle pas remplie de boues.... La membrane est-elle bien gonflée à 1 voir 1,5kg de pression ???
- Si tout ça est bon, voir les réglages de pression au niveau du pressostat. C'est une boite noire dans laquelle il y a deux réglages qui permettent de régler la pression maxi et mini. C'est la pression mini qui quand elle est atteinte permet au moteur de redémarrer.
- Voir en démontant si les ailettes n'ont pas souffert... Cause : absorption de gravier, sable...
- Vérifier le serrage entre le moteur et le corps de pompe et peut-être remplacer le joint s'il y en a un. Panne rencontrée une fois et sur laquelle j'ai passé bien du temps car impensable... et pourtant !!
- Vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air au vissage tuyau d'absorption/corps de pompe.

A partir de là, je pense qu'il faudra mettre la qualité du produit en cause. Mais avant pouvez-vous nous donner la référence de cette pompe. Dans l'attente de votre réponse...
Cordialement, M37.