Dessin oublié ! Faut pas vieillir...
Ajout d'une poutre en rouge. Je l'aurai préférée horizontale...
Mais avec la hauteur de la porte fenêtre ???

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour ace00,

Sacré projet.... Juste deux trois détail, dont le premier qui n'en est pas un.
1° (Cf dessin 004 modifié) Il manque une poutre de liaison en haut de l'ouvrage.
2° Vous dites: "couler le linteau, a ce stade ce n'est plus un linteau c'est une poutre: portée 4,53+assise sur poteaux.
3°Suivant ce que vous expliquez, votre mur a subit quelques déformations.... Les poteaux en béton peuvent certainement consolider voir stopper ce désordre. Mais je vous conseille de voir avec un artisan sur place. Un architecte ce serait encore mieux.
4° Vous dites: "Les bétons sont bien surarmés et vibrés.", Vibrés, c'est indispensable sur ce type d'ouvrage, en revanche il ne sert a rien de sur-armer un béton. J'en ai souvent parlé sur ce site. Les armatures sont calculées pour une résistance définie. Le coef. de dilatation du béton et des aciers Tor sont proches mais pas identiques.
Sur-armer un béton c'est aller au devant d'un risque d'éclatement. Par contre ce qu'il faut parfaitement respecter c'est l'enrobage des fers. (2,5 cm en général, 3 à 4 cm en front de mer)
Cordialement M37.

Bonjour Ad-riz

Pourquoi pas du placo hydrofuge (vert), mais je crains pour l'ossature qui va rouiller rapidement. Sinon pour la ventilation du placo, placez donc directement des grilles d'aération blanches (voir Nicoll en ce qui concerne la marque). A placer en haut et en bas dans les angles.
En revanche ce n'est jamais bien bon d'enfermer de l'humidité dans un mur. Ça aggrave le problème en général, et cela rajoute aussi un risque d'odeur de moisissures.
Cordialement, M37.

Bonjour momax,

C'est un peu pour cette raison que j'ai pensé à une chape et un revêtement carrelage qui augmentera la portance des pieds de meuble pour empêcher le poinçonnement. Carrelage identique partout et rail placo posé dessus.
A tenter, si vous ne voulez pas percer le carrelage, coller les rails au double face de miroitier en simple ou double épaisseur.
Ça marche du feu de dieu, mais cela revient un peu plus cher que les chevilles et les vis. Il faut nettoyer la partie à coller du carrelage avec de l'acétone, et être très précis au moment de poser le rail sur le double face.
Concernant la charge sur le plancher, attention tout de même aux vieilles armoires Normandes chargées de piles de draps ou au bibliothèques remplies de vieux dictionnaires Larousse. Sinon mobilier classique, lit tables de nuit, commodes...
Ça doit passer sans soucis sur des IPN de 120 sur 4 ml de portée.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Tout à fait d'accord avec tam, j'ai essuyé les plâtres avec le Linky, en Touraine puisque c'est la première région rurale de France où il a été installé. A l'époque (2006 ou 2007) il y avait même des départs de feu dus à des erreurs techniques au niveau du changement. Les compteurs n'y étaient pour rien du tout.
Par contre au niveau des tolérances concernant la consommation, c'est 0. Cela vous permet de demander à EDF un peu plus de puissance... Le prix ? Comme vous pouvez le deviner : UN PEU PLUS CHER !!!
Et oui un peu colère contre ce monopole... La concurrence me direz-vous ! Très intéressant pendant deux ans... Mais après ! Aïe ! Donc payons, on nous annonce 80% d'augmentation pour les dix à douze ans à venir !! Super.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

Primaire, c'est bien... 2 couches de blanc sur du gris foncé... Aïe ! Et en blanc en plus !
Je suppose que vous êtes sur de la peinture acrylique, dans ce cas une troisième couche avec une acrylique opacifiante de très très bonne qualité en insistant sur les reliefs car je suppose que ce sont les débords qui ne sont pas ou mal couverts.
Cordialement, M37

Bonjour momax,

Ces IPN de 120 portent sur 4 m. C'est tout à fait raisonnable pour pouvoir faire des pièces là dessus. De là à parler de dalle de compression... C'est un plancher, point.
Une dalle de compression serait en béton sur toute son épaisseur, peut-être avec des hourdis, mais dans tous les cas le béton dépasserait de la partie supérieure des IPN d'au moins 4 à 5 cm.
En fait il serait nécessaire de débarrasser le plancher de tout ce qui gêne de façon à voir de façon tout à fait objective si ce plancher est plan, de niveau et propre. Là dessus je coulerai une chape fluide fibrée de 4 à 5 cm et je cloisonnerai dessus.
L'isolant au niveau actuel n'est plus utile, c'est au niveau de la toiture qu'il faudra isoler pour le côté thermique. si vous voulez isoler ces chambres phoniquement, il faudra isoler au niveau de l'étage inférieur pour couper le bruit au niveau des pièces.
Pour le revêtement de sol des pièces du haut, soit vous choisissez un revêtement unique pour toutes les pièces que vous posez et vous cloisonnez dessus, ou vous cloisonnez avant la pose des revêtements de sol et vous les oserez après.
L'essentiel est de partir sur un support sain, propre, fiable et de niveau.
Cordialement, M37.

Bonsoir edmo,

Plus on monte vers le haut du bâtiment plus on a l'impression qu'il y a des soucis.
Pour savoir si les dalles ont bougé, c'est très simple, il faut s'armer d'un peu de culot et demander aux gens qui habitent ce qui se passe. Soit en faisant du porte a porte si l'accès est libre, soit en attrapant les gens qui sortent et leur poser les questions qui vous intéressent.
- Image 4 : pas beau du tout et (je peux me tromper) il me semble d'après les "écailles" qu'il y a eu par le passé une intervention avec un ragréage. Ceci peut avoir même avoir été réalisé à la construction suite a un constat de mauvais enrobage des ferrailles, ou plus tard ???
- Image 2 : cette fissure entre les deux fenêtres semble minime, mais sincèrement je me demande quel traitement peut avoir un effet positif là dessus. Car on est là sur de la maçonnerie basique et non pas sur du B.A.
Donc quel traitement au niveau des fers ??
- Image 8 : Le désordre tend à se propager vers les linteaux de fenêtre... Ce qui n'est vraiment pas souhaitable.
- Image 6 : Compte tenu des fissures très nombreuses au niveau des balcons, on a l'impression qu'il manque des fers horizontaux parallèlement aux façades (Bien entendu mon constat n'est qu'un ressenti).
- Concernant le prix des travaux pour un tel désordre.... Impossible !! Le syndic est incompétent, ou bien cherche à cacher la misère et advienne que pourra.

Mon seul conseil : L'agent immobilier ou le notaire peuvent attendre quelques jours, faites votre enquête car j'ai vraiment l'impression que bien des défauts ont déjà été cachés. Voyez si toutefois le prix n'est pas trop alléchant par rapport à la situation et à la valeur des appartements du quartier pour une même surface, cela peut être un indice.
Et encore une fois comme je le dis souvent sur le site, si vous avez un doute sérieux, ne vous engagez pas !! Il en va de vos économies d'une vie pour certains et bien souvent on s'endette pour 20 ans minimum pour d'autres.
Cordialement, M37.

Bonjour GL et edmo,

Mon intention n'est pas de contrarier qui que ce soit, mais le joint de fractionnement ou joint de dilatation ne peut pas se situer à cet endroit. Pour preuve l'emplacement de la porte d'entrée du bâtiment. Je me demande quel architecte aurait eu l'idée de le placer à cet endroit. (cf.image 5) Et de plus au milieu des balcons...
Sur la même image, il pourrait à la rigueur se situer à l'extrémité gauche des balcons. Par contre il y a tout lieu de penser que les dalles ont pu bouger, mais "edmo" n'en parle pas, et ça il serait bon de le savoir avant l'achat.
Si les dalles ont bougé, les chapes ont obligatoirement suivi... Par contre très souvent dans ce type d'appart il y a du balatum avec un genre de feutrine dessous. Il faudrait supposer que dans les appartement impactés les propriétaires aient eu la curiosité de regarder là dessous.
Je ne crois pas à une malfaçon concernant juste les balcons.
Concernant le prix, j'ai fait l'erreur de penser qu'il s'agissait du coût total pour l'immeuble. De fait si ce prix est rattaché à chaque balcon endommagé cela semble plus réaliste.
Attendons les réponses de "edmo".
Cordialement, M37

Bonjour GL.
Expérience magnifique, le plus difficile ce devait être la location de canons à herbe... Surtout cet été !!!
Cordialement. M37

Bonjour baptistev,

Pouvez-vous joindre un croquis ou une photo où l'on peut voir les pentes et votre projet ??
Cordialement, M37.

Bonjour,
Normal que cette poutre soit filante et porte sur les porteurs de chaque côté. Ce linteau n'a donc aucun intérêt.
Dans votre projet il doit rester un semblant d'appui sous la poutre, là où l'on voit les interrupteurs. A priori ce support devrait suffire.
Vous avez raison de demander un avis sur place car il est toujours difficile de donner une réponse sur photo.
Dans votre cas, cette poutre sert de support au plancher ou à la charpente et le mur ne serait qu'une séparation et ne serait pas un refend. Pour le vérifier il faudrait connaitre l'épaisseur de ce mur et savoir ce qu'il y a dessous. Le situer dans un sous sol ou un vide sanitaire.
Si l'épaisseur de ce mur est inférieure à 15 cm, ce n'est pas un mur de refend. Dans ce cas il peut même être abattu en totalité. Tout ceci doit être vérifié.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Ça monsieur GL ça sent le vécu... J'ai ma petite fille (11 ans déjà), quand elle remonte du terrain, il faut passer les vêtements au jet tant ils sont sales. Et elle prend une bonne douche chaude. Mais qu'est-ce qu'elle dort bien la nuit...
Les copeaux n'ont-ils pas tendance à pourrir, l'été cela doit faire un tache noire sur la pelouse ?
Et cela doit attirer les chats (litière spacieuse et gratuite...). Quel plaisir pour ces petites bêtes !!
C'est évident que c'est plus naturel que le caoutchouc.
Cordialement. M37.

Bonjour invité,

Question à poser dans la rubrique électricité !!!
Cordialement.

Bonjour,

Il faudrait un inter vis la minuterie montée sur l'ouverture de la porte, genre microcontact (voir photo).
Je ne vois pas comment faire à partir du digicode.
Vous pourriez reposer votre question dans la rubrique électricité pour voir d'autres avis.
Cordialement, M37.

Bonjour Manxgp,

Casser proprement ce qui ne l'est pas c'est à dire en faisant de casses horizontales et verticales, puis tailler de nouvelles briques -2 cm et les inclure avec du plâtre. Replâtrer par dessus pour l'aspect une fois sec.
Cordialement, M37.

Bonjour John59,

Le trait jaune doit représenter une poutre qui traverse la maison de part en part. Alors que fait donc ce linteau au-dessus de la porte (photo 2) ?
Normalement, s'il y a une poutre c'est elle qui porte. Je me pose donc la question de savoir pourquoi ce mur serait porteur. Il peut l'être si la poutre a été coulée en plusieurs morceaux ce qui serait surprenant et dans ce cas elle devrait porter sur un poteau central (ou plusieurs) inclue(s) dans l'épaisseur du mur.
Je n'ai donc pas d’élément pour vous répondre de façon affirmative.
Dans ces conditions, je vous conseillerai de faire venir un maçon, et suite à son expertise, vous pourrez lui demander un devis.
Je crois que c'est la solution la plus sage car c'est bien de vouloir étayer, mais quelque soit la façon si ce mur soutien la poutre d'une façon ou d'une autre, il faudra bien enlever les étais un jour ou l'autre... ET LA ???
Cordialement, M37.

Bonjour,

Une précision, ce carrelage que je vous propose va à l'étage dans une chambre ou bien dans le sous-sol ?
Dans les deux cas pas de soucis, mais s'il doit aller au sous-sol mieux vaut prendre un carrelage antidérapant.
Attention il en existe de toutes sortes dont certains sont tellement antidérapants qu'ils ne sont même pas nettoyables.
Voir lien ci-dessous :
https://www.novoceram.fr/conseils/certifications-de-qualite/norme-carrelage-antiderapant

En ce qui concerne les murs, je ne vois pas beaucoup d'autre solution viable et à prix correct. Ce vieil enduit peut servir pour remblayer un chemin, et les joints refaits au mortier de chaux peut être d'un assez bel effet. Opération à réaliser si vous voyez que les murs deviennent sains grâce à votre ventilation.
Cordialement, M37.

Bonjour GL, je comprends bien ce que veut dire marcher sur la tête.
Bonne continuation, cordialement M37.

Bonjour mrivalin,

Les granulés en caoutchouc, alors ça c'est génial... C'est fait avec avec des pneus recyclés, broyés, puis chauffés avec des colles pour "recoller" les morceaux.
Et quand je pense qu'il ne faut plus rouler avec nos vieilles voitures car ça pollue...
Bien entendu que cette idée est mauvaise. Mais avec de l’écologie, des inventeurs fous et quelques magasins pour dépenser de l'argent, on nous pousse à faire n'importe quoi.
Et que faire de ces éléments quand les intempéries les auront savamment dégradés.
Sans parler de l'odeur âcre quand il fait très chaud.
Quoi de mieux pour des gamins que de jouer dans l'herbe.
Cordialement, M37.

Bonjour,

L'escalier suit la courbe du mur. Courbe ou droit suivre la hauteur par rapport aux marches. Si le bas de la frise est à un mètre de la première marche il le sera pour la seconde, la troisième... Et ainsi de suite.
Cordialement, M37.

Bonjour,

La double coupe s'effectue avec un simple cutter et une règle suite à une pose des lés par chevauchement.
Cordialement, M37.

Bonjour, invité,

1- Tenter l'acétone pour ramollir puis gratter au riflard.
2- Poncer au gros grain car au grain fin le papier va chauffer et la colle va s'étaler et encrasser le papier vitesse grand V.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

Essai préalable car je crains la réaction néoprène/vinyle (liquéfaction du vinyle).
J'aurais plutôt opté pour de la colle à toile de verre si vous en avez un peu. Comme une colle à papier, l’excédent de colle peut s'enlever avec une éponge humide.
La néoprène: . Sans compter que c'est une colle qui dans le temps devient brunâtre.
Cordialement, M37.

Bonjour ad_riz,

Vous avez parfaitement cerné les problèmes. Cette maison ne respirait pas : enduit ciment, lino... Condensation dans tous les sens...
- VMC, c'est très bien. Un peu encombrant dans un sous-sol peut-être qu'un extracteur ou plus suivant taille et débit d'air auraient suffit. A voir par la suite. Petits trous dans les murs (Diamètre 125 environ) scellement d'un ou de plusieurs tube PVC et pose du/des extracteurs. Ce/ces derniers consommant peu (10 à 15 watts/unité) ils peuvent être montés en série petit à petit suivant les besoins de vos observations et ce sur une seule ligne de courant.
- Les enduits, s'il n'y en avait pas ce serait encore mieux. Pierre apparente et joints au mortier de chaux.
- Ensuite, l'agressivité ! ... Le drainage extérieur, peut s'envisager bien entendu et sera nécessaire si rien ne se passe au niveau de l'échange d'air intérieur. Voyez tout de même s'il des travaux dans ce sens n'ont pas déjà été entrepris, car les anciens propriétaires auraient dû commencer par là. Sachant que dans le temps beaucoup de drain se bouchent...
Sinon cette maison semble saine car l'humidité ne semble pas attaquer les murs outre mesure d'après vos dires.
- Concernant le lino, je ne suis pas surpris. Il en sera de même avec un parquet clipsable, une moquette n'en parlons pas, parquet collé c'est un risque à prendre (je ne le prendrais pas). Reste le carrelage. Un peu froid sur les plans physique et esthétique dans une chambre. Le plan esthétique peut se résoudre par le choix du produit. Sur le plan physique, il y a encore dans ce doux pays de France un fabricant de charentaises vers La Rochelle je crois...
Donc voici quelques avis en passant, mais déjà par ce système de VMC je pense que vous devez observer une différence.
Cordialement, M37.

Bonjour edmo,

Les fissures sont indéniables. Vous en donner les raisons, j'en suis incapable d'après de simples photos. Ce qui est certain c'est que s'il y a fissure les fers sont obligatoirement impactés donc corrodés.
Les fissures que je vois sont moins dangereuses que si elles se situaient entre la façade et le balcon de façon parallèle et auprès de la façade (dans ce cas c'est la chute assurée du balcon par arrachement).
Il y a des travaux de prévus.... S'ils sont faits dans les règles de l'art pas de soucis. D'après ce que vous décrivez des travaux à venir, j'en déduis que les enrobages des fers n'ont pas été trop respectés. L'enrobage, c'est grosso-modo la distance minimum entre le fer et la surface du béton exposée à l'air (2,5 cm en général, 3 cm sur les côtes près de la mer). D’où l'éclatement du béton à cause de la petite différence de dilatation entre les aciers et le béton... Ce qui entraîne les traces de rouille.
Rapport : prix/qualité des travaux. Oui cela semble bien léger pour ce type de réparation. Mais encore une fois comment en juger n'étant pas sur place.
Acheter /ne pas acheter, j'ai par habitude de dire sur ce site, en cas de fissures fuyez. Mais vous semblez dire que la structure du bâtiment n'est pas atteinte. Pourtant sur certaines photos il me semble que ces fissures se prolongent sur les murs à l'aplomb des fissures apparentes sur les balcons.
Tout ceci n'est qu'un avis... A vous de juger !
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

Et oui GL sans oublier la boite de sardines avec laquelle on peut faire un petit bateau dans le caniveau... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans...

Bien entendu que l'herbe est ce qu'il y a de mieux, on se fait moins mal en tombant que sur du simili plastique qui de plus brûle quand il y a frottement. Et quand il pleut de toute façon on est à l'intérieur : Monopoly, petits chevaux, jeux de dames (génial entre frangins frangines), échelle et serpent....
Enfin bref tout sauf tablette, ordi, consoles et tout ce qui brille...

Bonne journée à tous. M37.

Oubli... Concernant l'intitulé de votre question, un mur n'est pas semi-porteur. Il l'est ou ne l'est pas.
Ceci n'est en aucun cas une critique, mais quand on est pas du métier.... M37.

Bonjour Gigisa,

C'est bien ce qui me semblait, mais sur photos, par toujours facile de juger. Donc pas porteur, puisque rien n'est a l'aplomb dans le garage si ce n'est le vide.
En haut je vous disais cloué ou vissé, je voulais dire sur le coté d'une poutre, mais il peut aussi avoir été mis en renfort sous cette poutre pour renforcer une faiblesse quelconque constatée au moment de la pose du plancher supérieur. Cela reste vraiment à vérifier en allant voir le dessous de cette poutre.pour cela il faut casser un peu de baccula (plafond) pour se faire une idée. Je ne pense pas trop a cette faiblesse au niveau de la poutre, MAIS ???
Je pense comme la personne de l'entreprise a un raidisseur pour la cloison.On a rien inventé... A quoi servent les montants dans le placo si ce n'est a le raidir verticalement ?

- Pour le plan, c'est facile vous n’êtes pas obligé de tout refaire, vous scotchez votre plan a une vitre et par transparence sur un A3 ou A4 vous apportez les rectification vous même en datant les travaux de façon a avoir une suite chronologique.Respecter la cotation et les épaisseurs de trait. Ce n'est pas officiel, ce n'est pas non plus obligatoire, mais cela rend vraiment service pour de multiples occasions.

Cordialement, M37.

Bonsoir Gigisa,

2 observations :
- Les maisons Eiffel ont été construites un peu avant guerre et pas plus de 10 ans après. Une ossature métallique préréglée aux dimensions par boulonnage facilitait la pose des éléments de maçonnerie. Ce principe a été conservé dans les bâtiments industriels et maintenant ces murs portent le nom de murs rideaux.
- Vous dites :"Raymond Raynal" Il semblerait que ce constructeur situé situé à Aurillac dans le Cantal. Et depuis 1958, cette entreprise a traversé toutes les tempêtes du bâtiment sans changer de nom ni être rachetée.
J'ai un petit doute sur l'année de construction par rapport au style.... Et pourtant les plans doivent en attester.
Ceci est un bon point pour vous, il suffit de les contacter et vous connaîtrez leur principe de construction dans ces années là. Si mes infos correspondent à ma recherche par rapport à votre cas.

Maintenant, passons à mon avis personnel. J'ai regardé longuement les photos. Il semblerait que ces cloisons sont montée en parpaings de mâchefer (matériau très utilisé après guerre, peu de granulats et ciment de piètre qualité). Ce mur n'a pas dû beaucoup résister à l’assaut du démolisseur.
Sur de plan de 1958 figure une cloison de 8 cm. On sait qu'une cloison n'est pas porteuse donc peut être enlevée sans problème. J'observe que cette cloison n'est porteuse que du plafond en baccula (cannis de bambou ligaturé cloué à des poutres en bois et plâtré une fois les cloisons montées, procédé connu depuis le tout début du XX° siècle). Il suffira de faire un raccord au plâtre au plafond.
La seule chose qui me gène, c'est ce fer vertical. Je ne lui vois aucune utilité. MAIS ???
Il faut fouiller pour en apprendre plus, savoir ce qui porte dessus, et savoir également, à son aplomb précis ce qu'il y a dans le garage. Si dans le garage, il n'y a rien a l'aplomb de cette cloison, cela confirmerait que rien n'est porteur. Si au niveau du plafond ce fer est juste cloué ou vissé à une poutre, il n'y a plus de doute. Il est probable que ce fer ait été posé en inclusion dans la cloison pour la solidifier.
A une époque où les normes n’existaient pas, les gens sérieux ne se contentaient pas du minimum.

Surtout tenez-moi au courant je suis passionné par les maisons de cette époque et avant, voire bien avant. Et surtout, vos travaux finis, faites retirer un nouveau plan avec toutes les modifications de structure. C'est très important en cas de revente, d'héritage, ou même pour vous, dans l'avenir.
J'aimerai savoir à quoi sert ce fer.
Cordialement, M37.

Bonjour Gigisa

Avant d'entamer un "grand débat", pouvez-vous répondre à cette question : S'agit-il du pavillon Eiffel ?

1958 est le prémisse des premières constructions préfabriquées et bien que ces pavillons n'entrent pas dans l’appellation préfabriqué, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce qui me met "la puce à l'oreille", c'est ce fer vertical.

Cordialement, M37.

Bonjour,

Avis rapide en passant : Il est dit plus haut que les peintures brillantes sont difficiles à entretenir, ce n'est pas faux, et pourtant c'est ce qui s'utilise encore souvent en pièces humides et surtout cuisine car lessivable. La seule chose à craindre c'est la rayure ou l'éclat mais c'est comme toutes les peintures.
En revanche la peinture mat sur les murs c'est beaucoup plus délicat, cars le moindre frottement marque ou lustre et ça devient horrible dans ce cas.
Je pense sincèrement que sur un mur rien ne vaut du satiné ou perlé. Bien entendu si ce sont des décos à hauteur, personne n'ira ce frotter un jean noir ou bleu à 1,80 m de haut....
Cordialement. M37

Cordialement, M37. (Oubli, désolé)

Bonjour à vous deux,

Je ne peux m’empêcher de mêler mon grain de sel....
1° Le dosage est un peu trop riche, 1V de ciment pour 3V de sable serait plus adapté, bien que dans ce cas particulier... Un mélange trop riche se rétracte dès la prise du mortier.
2° Il y a fort à parier que vous êtes sur un terrain argileux : Il se gonfle d'eau l'hiver et l'été la terre se rétracte par évaporation de l'eau et le terrain descend.A l'origine il aurait fallu "poser" cette terrasse sur un lit de sable épais et débordant. Cela aurait limité la casse, de là à l'éviter totalement ?
Donc, pas grand chose à faire.
A pas trop cher, enlever un peu de ce mortier sur deux centimètres et faire un joint au mastic polyuréthane type sikaflex 11FC
Ensuite il y a d'autre produits bien entendu chez Weber ou Sika.. Sont-ils meilleurs ?? De toute façon cette terrasse bougera toujours.
Il Y a aussi la solution de coller (au sikaflex 11FC) une cornière PVC sur le mur de la maison et la laisser libre sur la terrasse. Cette possibilité peut éviter les infiltrations d'eau l'hiver.

Pas de problème ce sont bien des cloisons, vous pouvez donc modifier.
Cordialement. M37.

Bonjour gniac,

Pour le rebouchage des portes aucun souci, placo, carreaux de plâtre, brique plus plâtre.... Voir aussi pour la déco, boucher un côté et utiliser les quelques cm restants pour faire une vitrine avec des étagères, voire un petit placard peu profond mais...

Concernant les démolitions, tout ce que vous avez marqué "S" peut à mon avis être supprimé. Comme l'image n'a pas une très bonne définition, il faut juste confirmer les côtes, il me semble voir 7 cm sur tout ce qui est marqué "S" donc démolissable ou modifiable sans difficulté. Par contre je crois voir 20 cm sur le mur entre dégagement et chambres celui-ci ne doit être touché sous aucun prétexte. Confirmez bien les données de ce plan et si j'ai bien vu le dimensions portées dessus, feu vert...

Restant à votre disposition dans la mesure de mes connaissances, cordialement, M37.

Bonjour gniac,

Grâce à ce morceau de plan, je peux vous assurer que votre escalier n'est pas tenu par des murs porteurs.
Donc votre projet tombe à l'eau.
Vous avez un mur porteur en bas de l'image qui est soit le mur périphérique de la maison soit un mur de refend.
Pour être porteur un mur doit faire de 15 à 20 cm d'épaisseur. De chaque côté de votre escalier les murs sont cotés à 10 cm donc ce sont de cloisons de séparation et une cloison n'est jamais porteuse de quoi que ce soit.

On peut même supposer que votre escalier a pu être préfabriqué hors chantier puis transporté et posé. Cela vous pouvez vous en rendre compte si vous avez une petite fissure sur toute la montée de votre escalier et des deux côtés. Sinon il a été coulé sur place, mais cela de toute façon ne change rien à l'affaire et n'influe en aucun cas sur la qualité de cet escalier (C'est juste la curiosité).

Cordialement, bon dimanche, M37.

Voici donc une réponse positive surtout concernant ce DPE.
Je ne le savais pas obligatoire dans le cas de location HLM. A retenir.
En espérant que cela serve à cette personne. Merci Mario.
Cordialement, M37.

Re,
- Éthanol, c'est de l'alcool obtenu à partir du bois... Si vous l'enflammez vous obtenez une flamme (c'est drôle, non !!!) qui un peu comme un réchaud à alcool pour fondue savoyarde va produire une chaleur, sauf que dans la fondue savoyarde, c'est le vin qui réchauffe le plus. A éviter tous les bonimenteurs qui vantent ces produits dont beaucoup échappent aux normes de sécurité puisque venant de pays lointains...
- Suite à votre approche plus détaillée, vous êtes donc en HLM... AÏE ! C'est comme EDF et SNCF c'est presque un monopole... Pour se battre contre ça ?? Par contre, de nos jours, au nom des économies d'énergie, taratata et j'en passe, ils sont tenus de vous fournir une température minimum. Hélas je n'ai aucun moyen de vous donner des renseignements là dessus, il vous faut gratter dans tous les sens pour trouver des renseignements et suivant ce que vous obtiendrez vous pourrez vous défendre. Sachant qu'aujourd'hui tout passe par le financement et la justice, il est fort probable que si dans des courriers recommandés vous apportez de bons arguments ils tiennent compte de vos demandes.
Puisque cet logement n'est pas aux normes d'isolation, pourquoi ne pas faire une demande de RE-logement à leurs frais.. Après tout... Et si vous avez des enfants en bas âge cela pourrait peut-être aider...

En ce qui me concerne, pour ce qui est cité ci-dessus, j'étais jeune... J'ai bossé comme un c.. pendant 43 ans et j'ai réussi à me payer une petite baraque. Ayant travaillé dans les TP la moitié de ma vie professionnelle, j'ai compris que dans un logement il fallait au moins plusieurs types de chauffage, le principal étant le bois car, même si on nous vante les poêles à pellet aujourd'hui il faut tout de même l'électricité pour que cela fonctionne... Monopole, monopole.

Votre souci est d'autant plus compliqué, que les normes de sécurité actuelles vous interdisent en HLM toute énergie autres que celles qui vous sont proposées.

De tout cœur avec vous. Essayez de trouver des aides par tous les moyens (voir assistantes sociales).
Cordialement, M37.

Bonjour,
Et oui et maintenant on apprend que nos députés votent des amendements si rapidement qu'ils ne savent même pas ce pourquoi ils votent...
Voir le vôtre concernant l'huile de palme/Total du 14/10/2019.
Désolé je ne résiste pas à ce coup de gueule. Z'ont dit cafouillage !!!
M37

Bonjour,

Votre problème est HÉLAS inextricable. Surtout pas de chauffage complémentaire butane, vous allez rajouter de l'humidité. Le poêle à pétrole peut être une solution mais c'est très proche du poêle à gaz, un peu mieux pour le prix. Surtout pas le "truc" à éthanol, ça chauffe quand on a les "fesses" dessus !

Vous êtes locataire donc ce n'est pas à vous de faire quoique ce soit, MAIS :
1° Vous invitez votre proprio à venir manger un soir d'hiver... S'il n'est pas trop C... il comprendra peut-être ??
2° Faites venir un huissier et faites constater... Je me demande si cela ne relève pas de l'insalubrité, ou de la maltraitance sur autrui ?? Je crois que maintenant il y a des clauses qui obligent à fournir certaines normes d'habitat quand ces derniers sont voués à la location. Surtout si vous n'occupez pas ce logement illégalement et si vous payez votre loyer régulièrement. Vraiment pas facile de vous aider face à un marchand de sommeil.
J'en arrive malheureusement à ce que vous ne voulez pas entendre, mais s'il n'y a pas d'autre solution....
Cordialement, de tout cœur avec vous pour avoir vécu cette monstruosité durant 3 ans dans une résidence qui plus est. 10° dans la chambre l'hiver, pièce de 9m², radiateur grille pain de 500W.
M37.

Bonjour gniac,

Désolé, je comprends bien votre projet, et moi-même qui suis assez risque tout, je ne m'aviserai pas d'ouvrir une trémie d'escalier. La raison est très simple, vous avez un escalier en béton donc ferraillé. Bien entendu les ferrailles ne sont pas au niveau des marches, mais au niveau de la paillasse. Je vous laisse déduire par vous-même.... Voici pour votre compte perso.
Mais on a vu des trémies ouvertes dans des escaliers de très grande taille pour passer des cages d’ascenseur par exemple.
Bien souvent une "poutraison" est effectuée pour le soutien des paliers. Cela se voit dans certains grands magasins parisien qui sont très vieux et remis aux normes. Se voit aussi dans certains immeubles Haussmannien.
Voir votre dessin modifié ci-dessous pour la position des poutres. Ceci n'est pas réalisable chez vous je pense pour deux raisons : 1° Hauteur passage de tête, 2° Il faudrait que de chaque côté vous soyez sur des murs porteurs.

Cordialement M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

- Papier de verre et huile de coude.
- Dessapant peinture (DECAPEX) + rinçage abondant à l'eau claire.
- Chalumeaux à peinture (faire des essais au préalable) et racloir.
Cordialement M37.

Bonjour,

Tout est question de goût et de moyens. J'aime assez ce style un peu vintage mais confortable. De plus, l'assise pivote sur le pied ce qui permet de se mouvoir et de se relever facilement.
Chaises tulipe des années 70 dont certaines sont très cotées (KNOLL) mais il existe de nombreuses fabrications.

Cordialement, M 37

Merci Pierre1 pour ce tuyau qui je pense devrait intéresser une connaissance qui devient un peu "dur de la feuille". Cordialement, M 37.

Bonsoir Pierre1

Pour la sciatique, un bon feu de bois, un bon film et un apéro à la hauteur de la douleur...
Les tomates ne mûrissent plus, madame a fait de la confiture de tomates vertes (pas mal du tout).
Au fait, ce transmetteur "blou truc", il est branché comment, et via une enceinte blu truc aussi ???
Je ne vois pas où est branché ce transmetteur ???
(La maçonnerie c'est quand même plus simple ).
Bonne soirée, bon courage. Cordialement, M37.

Bonsoir,
On est passé de la maison années 80 au portail qui ne tient plus debout... Là, je n'arrive plus à suivre... Ayez pitié de mon grand âge...
Invité, êtes-vous Manxg ??? Si non, veuillez choisir un pseudo et poser vos questions indépendamment sur un autre post ce serait plus sympa et cela ferait moins je consomme et je vais voir ailleurs.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre1

Puisque personne ne se lance sur votre post, je vais tenter, bien que pas vraiment spécialiste. Je pense que si votre téléviseur n'est pas équipé d'origine il n'y a rien à faire côté "blou tousse".
Par contre vous devez avoir une sortie casque. En général le TV en ont tous une. Vous pourriez donc brancher là-dessus des enceintes complémentaires comme on le fait sur un ordinateur. Elle sont amplifiées et donnent un bon résultat et pour ces produits le prix est abordable (pour une fois...). Par contre elles s'alimentent en 220V donc il faut une prise près de vous et un câble assez long pour rallonger le fil vers la prise casque.
Voir des petites enceintes HERCULE par exemple avec un caisson de basse et deux satellites je crois que l'on peut même régler les basses et le aiguës.
Voir aussi la marque LONSEN .... Dans ce genre de produit il y a aussi à voir sur LEBONCOIN (enceintes amplifiées).
Et le fin du fin, un bon vieil ampli vintage et deux bonne enceintes.
Et à partir de là, je ne puis rien vous proposer de plus, mes connaissances ne suivant pas ce progrès qui va bien trop vite !!!
Cordialement, M37

Bonjour Manxgp.

A mon sens cet espace de 3/4 cm entre le mur porteur de la maison et la cloison est tout à fait normal à mon sens.
C'est un vide d'air qui sert plus ou mois d'isolation et de circulation d'air de façon à éviter des condensations diverses et variées entre int. et ext. au niveau du mur porteur.
J'aimerai connaitre l'année de construction ? Jusque dans les années 70 ce vide d'air était très courant. C'est ensuite que l'on a commencé à mettre de la laine de verre entre cloison et mur porteur (1er choc pétrolier : 1973....).
Donc bien entendu vous allez refaire un morceau de cloison je suppose, il faudrait mieux isoler derrière ce futur travail et le mieux serait de refaire une cloison en brique.
Si le but n'est pas ce que je pense mais que vous vouliez seulement "accrocher" cette cloison en brique au mur en parpaing soit vous utilisez du plâtre (possibilité de le mélanger à un peu de sable pour renforcer sa résistance) ; ou bien du mortier. Bien entendu vous pouvez aussi utiliser du mortier colle (MAP) ce qui en intérieur donne un résultat optimal.
Une photo aiderait pour mieux comprendre si la réponse ne vous satisfait pas.
Cordialement, M37