Bonjour à vous,
Je ne comprends pas pourquoi ce post ne m'a pas "crevé les yeux"....
Un an après vous avez dû prendre une décision bien entendu.... Désolé.
Votre idée est bonne, sur 15 à 20 de haut couper à la disqueuse l'épaisseur de l'enduit et le refaire.
Pour ma part, un mortier ordinaire ciment gris ou blanc plus produit hydrofuge. Sans dépasser la dose prescrite par le fabricant. Toujours un peu moins que plus.
Vouloir raccorder avec le même produit à tout prix n'a rien d'évident sur de petites surfaces. Il vaut mieux trancher.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il est fréquent que le chainage périphérique serve de linteau pour fenêtres et portes fenêtres.
C'est une façon de faire économique et qui n'entache nullement la résistance de la maçonnerie. Tout dépend de la hauteur à laquelle sont placés ces éléments.
L'épaisseur et la hauteur du chainage périphérique sont en général de 20cm x 20cm pour une maison classique des années 90.
Si votre maison n'a pas d'étage ou si vous êtes au dernier niveau et que le haut de votre fenêtre est à 20 ou 25 plus bas, on peut considérer que vous êtes sous ce chainage périphérique donc pas de soucis (sans toutefois faire un fenêtre de 4m de large).
Si vous êtes à 50cm par ex. du haut de votre maçonnerie il doit y avoir un linteau et le chainage au dessus.
En espérant que les deux ne soient pas coulés ensemble car là il faut scier dans l'existant... Impensable pour un particulier.
Dans le cas d'un linteau indépendant, oui il faut casser l'existant et refaire L de fenêtre + 10 de chaque côté avec un séchage béton de 21 jours avant décoffrage du fond de moule (IMPÉRATIF).
Tous ces détails vous seront fournis par des sondages à l'extérieur. Avec une pointerolle (burin pointu) vous dégagez un peu d'enduit et vous tapez de façon à enfoncer l'outil.
Si vous sentez le vide vous êtes dans le parpaing creux, si vous êtes dans le béton vous le saurez rapidement.
Vu les photos, on peut s'orienter vers une solution linteau et chainage indépendants, mais rien n'est jamais évident...
J'espère avoir été clair dans mes explications...
Pour un manuel, c'est plus facile d'imaginer, voire de faire, que d'écrire.
Restant à votre disposition.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Ce mortier est de bonne qualité... J'ai mis du temps à répondre car je ne comprends pas.
Pouvez-vous faire une photo SVP ?
Merci cordialement, M37.

Bonjour JUSTESSE,
Le seul problème et il est de taille, si vous agrandissez la largeur de la fenêtre êtes-vous certain qu'il y a un linteau au niveau de la maçonnerie extérieure.
Si par chance le dessous du chainage périphérique est à la place de la fenêtre comme servant de linteau, c'est bon.
Sinon il faudra en créer un. C'est à dire étayer, casser l'existant et recréer un nouveau de la largeur de la fenêtre + 10 à 15cm de chaque côté.
Il y a aussi possibilité de déplacer le radiateur et mettre une fenêtre de même largeur mais qui descendrait plus bas voir au niveau du sol, avec une rambarde ext. pour la sécurité... A voir.

L'idée est géniale... Bravo, j'adore ce genre de réflexion.
Ceci devrait au moins faire un bon tampon à mi saison.
Tenez-nous au courant. Je pense que ce genre d'idée va passionner tout le monde sur le site.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour. Bon courage.

Bonjour et merci pour les détails.
Je ne vois pas 50 solutions. Il faut faire au pied une petite fondation environ 50cmx50cm ép=20cm.
En bas de votre mur, vous repartez sur un poteau béton section 15cmx20cm.
Les 15cm centimètres dépassant du mur actuel, ce qui en haut fera 45cm.
Armature : Poteau classique 10x10. Ce poteau béton devra être ancré dans le mur existant. Pour ce faire, tous les 30cm environ vous devrez sceller des accroches.
Il serait aussi souhaitable "d'incruster" ce poteau dans le mur actuel sur une profondeur de 5cm à 10cm.
Croquis joint. L'armature du poteau et de la fondation ne figurent pas.
Cordialement, M37.

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Bonjour,
C'est bien difficile de répondre à votre question.
Ce type de projet est peu commun de nos jours et nos vieux romains ne sont plus là pour en parler.
MAIS, un avis en passant : Cet hypocauste a certes un poids.
Le dit poids est à mon sens réparti pour une bonne part sur le terrain lui-même.
Si vous remontez une maçonnerie sur le L de fondation de votre refend vous allez apporter une surcharge supplémentaire et je pense assez conséquente. D'où mon scepticisme concernant l'utilité de ce renfort.
De toute façon, ce projet doit normalement vous mener vers des entreprises spécialisées dans ce type d'installation, et même si vous préparez avant une pose et que vous installez vous-même, ces gens doivent pouvoir vous renseigner de façon plus sure.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il faut boucher avec le produit utilisé lors de le pose de l'enduit. Ce serait l'idéal.
A tenter sablon (sable très fin et ciment blanc (3/4 sablon, 1/4 ciment blanc).
Sinon, pour plus de facilité, il y a le mortier colle type MAP. Certains vous diront que ce n'est pas un produit pour l'extérieur.... Pourtant je l'ai utilisé bon nombre de fois et ça tient. Si pas aéré, un verdissement apparaît rapidement.
Je ne sais pas ce que cela donnera avec le raccord peinture.
Franchement je ne vois pas grand chose d'autre à faire.
Mon choix se porterait vers la seconde solution si vous ne savez pas de quoi est composé la couche de finition de votre enduit.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous et une bonne année 2018.... Santé, bons moments et bricolage....
Oui GL a raison en ce qui concerne les retours et je trouve aussi dommage que les internautes ne joignent pas plus de dessins ou photos à leur demande.
Ce n'est pas toujours facile de deviner une situation à X km de distance.
Encore une bonne année à toute l'équipe. M37.

Bonjour et bonne année (répétition ).
Surtout ne pas désolidariser le mur de sa fondation comme le préconise GL.
Envoyez une photo serait une bonne idée.
Sinon et en tentant d'extrapoler le dessin , pourquoi ne pas reconstruire un poteau contre ce faux aplomb, qui est de combien d'ailleurs par rapport à la hauteur du mur.
Idéal dessin vue de dessus du projet et photo vue de face + renseignements demandés.
Dans l'attente, cordialement, M37.

Bonjour et meilleurs vœux à vous.
En ce qui concerne votre problème, hélas le mal est fait en ce qui concerne la fresque.
Mon avis d'ancien maçon... Si les fissures ne sont pas apparentes de l'autre côté du mur c'est que ce dernier est bien monté et que seul l'enduit est en souffrance. Ce qui peut se confirmer par les microfissures.
Remède, ouvrir la fissure, la reboucher (et repeindre). Je ne vois que cette solution.
Au demeurant votre clôture est sympa et originale.
Cordialement, M37.

Bonjour et BONNE ANNÉE à tous.
Oui, je pense que beaucoup de données sont dans la question 6206 :
Réaliser plafond rangement bazar dans un garage
Par contre les chevilles Molly sur du parpaing creux je trouve cela aléatoire.
Autant c'est super dans le placo, autant dans le parpaing c'est pas toujours gagnant.
Il faut toujours être dans la partie creuse du parpaing et comme on est tenu par les entraxes ce n'est pas rare de tomber dans un joint. Pour ma part je préfère des chevilles nylon à expansion avec collerette. 3 par sabot.
Après tout c'est surtout la résistance au cisaillement qui compte dans ce cas plutôt que l'arrachement.
Ce n'est qu'un avis bien entendu.
Pour ce qui est de la trémie, pas de renforcements et rien de bien sorcier.
Le seul inconvénient est la largeur du garage. 3 m c'est peu. Il vous faut en haut à l'arrivée de votre marche palière un mini de 180cm sinon attention aux bosses.
Donc en bas vous n'avez à mon avis pas assez de recul pour un escalier droit, voire même un escalier escamotable (bien que repliable sur lui même d'une demie longueur). Donc il reste l'échelle.
A moins d'avoir une très belle hauteur sous toiture ce qui peut permettre d'avancer la trémie sur l'opposée de la 1ere marche.
Il faut à peu près respecter la règle : H de marche 17cm L du giron 2cm.
Pour en revenir à la trémie, c'est simplement un ouverture composée de 1 ou 2 pièces de bois perpendiculaire aux traverses et solidement clouées ou vissées avec des tirefonds de 180mm dans votre cas (à savoir 1/3 dans la pièce portante, la traverse, 2/3 dans la pièce portée). Voir dessins. Cordialement, M37.

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Merci pour le retour, bonne fête à vous, vos proches et à la Touraine.

La nuit portant conseil, je me suis souvenu qu'au début du siècle dernier, certains murs étaient montés intérieurs, étaient montés au plâtre ajouté de sable. J'ai eu l'occasion d'en casser en démolition.
Je dois reconnaître que c'était assez costaud.
Par contre si l'humidité se met dans les joints ??? Salpêtre ++
Comme quoi parfois les anciens...
Bonne journée, M37.

Bonsoir,
Au plus simple, suspentes, rails, placo et laine de verre posée sur les rails.
Épaisseur laine de verre 20+20 croisés (pas de pare vapeur entre les deux couches seulement sur le placo).
Vous pouvez suivre les pentes ou bien faire un plafond droit.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
En grattant bien, vous trouverez des DTU sur tout.
Mur de refend monté en brique creuse, pourquoi pas si épaisseur 15 à 20 cm. Monté au plâtre, alors là : NON.
Mais après tout, si cette maison est ancienne et que ce mur n'a pas bougé pourquoi ne pas admettre cela.
Il aurait mieux valu qu'il soit monté à la chaux et encore mieux au ciment.
MAIS les anciens n'ont pas toujours fait de belles choses.
Cordialement, M37

Merci, bon courage et bonne fin d'année à vous.

Tout ceci n'exclue pas une fuite au niveau de l'écoulement du bac.
Cette fuite peut se répandre sur la dalle sous le bac, aller vers le mur, ce qui peut provoquer cette tache.
Cette eau étant en général chaude, cela peut se traduire par une condensation dans le vide sanitaire sous le bac. A vérifier.
Car vous dites : "c’est plutôt l’énorme trace d’humidité sur le mur exactement au niveau de la douche", et c'est ce qui me pose question, car une simple condensation ne ferait pas une tache d'une telle ampleur ??? A vérifier.
Pour vérifier, teinter l'eau de l'écoulement en bleu par exemple avec de la poudre bleue qu'utilisent les maçons pour leurs cordex. Au bout d'un moment si dans le vide sanitaire la condensation devient bleue, c'est qu'il y a une fuite.
Ah au fait, vous êtes d'Indre et Loire ??? Je suis un tourangeau de Luynes expatrié dans le sud ouest.
Cordialement, M37.

Après ces détails, ne doutez plus. L'eau de cette condensation remonte par capillarité.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
C'est curieux ce salpêtre en extérieur.
En général on en trouve plutôt à l'intérieur sur des murs x ou y plâtrés.
Il se peut qu'il y ait eu une infiltration à une époque mais si la salle de bain a été refaite dans les règles...
Pourquoi l'eau réapparait dehors ???
Y a t-il des tuyaux coulés dans les chapes, sans gaine, je pense à une fuite dans une chape sur une soudure.
Ça ne se fait pas mais déjà vu.
Les plombiers ont des appareils pour détecter l'emplacement de ces fuites (au cas où).
Sinon, mis à part le fait de frotter et mettre de l'alcool à brûler sur la tache extérieure, pas grand chose d'autre à faire.
Cherchez tout de même coté fuite, infiltrations...
Cordialement, M37.

La VMC vaudra toujours mieux qu' un déshumidificateur , dont je me méfie.
Le déshumidificateur va bien dans une pièce très sujette à condensation (comme les pièces troglodytiques par ex.)
Dans une habitation, il a tendance à "tirer" l'eau des murs. Ce qui ne les assaini pas, au contraire il facilité en quelque sorte la circulation de cette eau dans les "microvides" des maçonneries
J'ai bien connu le problème en Touraine. Pour parer au plus pressé j'avais mis ce type d'appareil en arrivant dans la maison. Plus il fonctionnait plus il y avait d'eau dans la gamelle. Le remède avait été VMC et chauffage au bois.
Par contre dans la cave 250m² dans la roche, son efficacité était géniale.
Ne faites pas non plus une fixation sur le taux d'humidité, il faut aussi qu'une pièce en ait un minimum sinon dessèchement des muqueuses nasale et risque d'allergies diverses et variées comme le contraire d'ailleurs. Il faut un juste milieu. Voir les normes sur internet.
Cordialement, M37.

Voir si 3 poteaux intermédiaires ne se justifieraient pas dans la L et 1 au centre dans la l...
Ces blocs sont particulièrement efficaces pour des piscines.
Dans votre cas il n'y a pas la poussée de l'eau pour contrarier la poussée des terres. Il faut voir la nature du terrain, mais là c'est votre constructeur qui avisera suivant les résultats de l'étude.
Veillez à ce que cette étude soit réalisée sur l'implantation de la maison et non pas au petit bonheur sur le terrain comme c'est souvent le cas.
Cordialement, M37.

Si cette maison est de 82, n'y a t-il pas un conduit de cheminée ?
Il me semble qu'à l'époque c'était obligatoire. Investir dans le bois (voir le granulé) serait peut-être une solution et l'électricité deviendrait un appoint.
Il n'y a que les écolos bobos friqués du 16° pour dire que le bois pollue. Quand il n'y aura que des centrales nucléaires et le monopole EDF qui va avec... Et si la forêt était mieux gérée...
Mais nous n'en sommes pas là.
Bonne journée à vous. Un coup de gueule de temps à autres ça soulage !!!
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il doit y avoir eu toutes les précautions prises en amont de votre projet.
Néanmoins, inspirez-vous du dessin joint, dans votre cas c'est un minimum à faire respecter.
Je ne connais pas la nature du terrain ni le constructeur, la L du mur ou des murs, personnellement, blocs à bancher ou pas j'aurais mis des poteaux BA intermédiaires.
Si cela n'est pas fait c'est que quelque chose doit compenser... Il faudrait tout savoir du chantier.
Cordialement, M37.

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Merci pour le retour... C'est rare de nos jours.

Bonsoir,
Oui ce radiateur serait mieux sur le palier.
Par contre vous ne parliez pas d'étage au départ. Vous avez donc je suppose une zone de vie en bas et une zone nuit en haut.
Ce n'est que supposition bien entendu... Donc pourquoi ne pas fermer la porte de ce couloir et ne chauffer que le palier et la ou les chambres.
(S'il y a une salle de bain à l'étage, porte fermée et radiateur soufflant 10 minutes avant la douche c'est suffisant pour une SdeB de 9m²).
S'il n'y a pas de porte à ce couloir, la chaleur du bas montera de toute façon et cela fera que le radiateur du palier fonctionnera moins.
Chaque maison un peu ancienne est un casse tête, l'isolation, les ponts thermiques sur des maisons neuves (vu revu et pourtant cela existe toujours), l'orientation...
Cordialement, M37.

Donc pas si loin de la vérité le vieux Maçon 37.
Puisque une proposition était : Ravelli R1000 de 4,1 à 9,6 KWh chez Calieco.
Cordialement à vous deux.

Bonsoir,
Une règle à respecter : 100w/M². Donc dans votre cas 7,5 KWh (Pellet, bois, électricité, c'est idem).
Si votre installation est trop puissante, vos allez réduire le tirage et encrasser.
Que ce soit du granulé ou du bois la théorie reste la même. Donc le Ravelli semble adapté à vos besoins.
Par contre pas de conseil concernant la marque, je ne connais pas.
Cordialement, M37.

Formule de politesse oubliée, désolé.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je pense que vous voulez parler des portes intérieures.
Si tous vos thermostats sont calés à la même T°, les portes ouvertes permettront une circulation d'air donc de chaleur dans la maison (si elle est de plain pied), ou l'appartement.
Si chaque pièce est fermée, cette pièce aura tendance à conserver sa propre chaleur.
Tout dépend aussi de l'orientation de la maison... Les pièces au nord seront toujours plus froides et par conséquent il faudra pousser un peu plus le thermostat.
Pour rappel 18° à 19° dans les pièces à vivre, et 16° à 17° dans les chambres. Un radiateur soufflant avec minuteur dans la salle de bain (on y vit pas pourquoi chauffer ?).
Attention aussi à l'âge et à l'activité des gens qui vivent dans les lieux.
A 20 ans on a toujours chaud, à 60 et sur l'ordi on apprécie un bon 20°. Donc vous voyez, entre la théorie et la pratique....
Bien entendu ces braves écolos vont crier au scandale et à la dépense, mais si on a froid, un jour ou l'autre c'est la sécu qui paiera...

Un oubli concernant la teinte :
Si vous teintez vous-même votre mortier de finition ou votre béton, il faut teinter l'eau de gâchage et non pas le mélange sec.
Le dosage doit être à chaque fois très précis pour les agrégats comme pour la quantité d'eau et les pigments.
Essais à faire au préalable...

Bonjour jeanmiluk.
Votre projet tient parfaitement la route. Votre schéma est parfaitement compréhensible.
Je rajouterai seulement des platines de 15x15cm sous les pieds (colonnes) + 4 trous et vis adaptées.
Bien soigner les soudure en tête de colonnes.
Ce projet est un peu lourd esthétiquement, mais vous n'avez pas beaucoup de choix.
Il est vrai que suivant la destination de ce sous-sol vous pourrez toujours habiller vos fers avec des coffrages bois ou placo... par la suite.
Bon courage. Cordialement, M37.

Oui c'est vrai, beaucoup de termes de chantier...
1° Couche, gobetis ou gobetage. Ciment gris (pas cher pour cette couche d'accroche qui sera recouverte).
50% sable a maçonner - 50% ciment gris. Faire un mélange liquide. Cela se jette a la truelle lisseuse. Le geste que tout le monde déteste en disant tout tombe... C'est pas vrai c'est l'expérience qui fait le reste.
2° Le dégrossi ou dégrossissage, voir les dosages sur les sacs tout est marqué pour cette étape. Il convient de l'étaler, (jeter) également à la lisseuse sur une épaisseur de 10, 12mm et de le régler tout en le laissant rugueux pour recevoir une couche de finition.
3° La couche de finition. C'est un peu suivant le gout du client. Pour un taloché fin traditionnel : 1/3 Ciment (gris ou blanc) 2/3 sable fin.
Étaler le mélange, ép. 5mm, et le talocher avec une vieille taloche plastic ou bois.
Si la taloche est neuve, elle arrache.
Ces données conviennent pour l'enduit le plus traditionnel qui soit. Par contre, cela peut se faire en deux couches si le mur est parfaitement bâti, ou si la seconde couche fait office de finition (enduit bâtard chaux/ciment) finition rustique ou tout simplement si le côté esthétique n'est pas recherché....
Ou également si un produit quelconque est passé pour un aspect particulier.
Dans tous les cas, en tant qu'ancien maçon tradi, je ne me suis jamais passé de la première couche et quand je repasse 30 ans après sur mes anciens chantiers, soit les enduits sont encore accrochés aux murs, soit les bâtiments ont été démolis...
Donc dans votre cas, gobetage et Batichaux réglé, taloché ou passé à l'éponge pour faire ressortir le grain, il ne doit pas y avoir de soucis.
A vous le choix de la finition.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
1° - Ce mur est-il bien propre... Un petit coup de nettoyeur haute pression avant de démarrer.
2° - Tout enduit tradi mérite un gobetage ou gobetis. Sur un parpaing préalablement mouillé ; projeter une soupe de mortier de ciment la plus irrégulière possible et laisser sécher 48 heures pour une T° normale entre 5 et 30°C.
Là dessus tout doit tenir. Ne pas oublier qu'un enduit digne de ce nom se fait en trois couches : Gobetage, dégrossissage et finition.
Le gobetage, c'est une "lavasse" de 1 à 4mm, le dégrossissage peut atteindre 10 à 12 mm (c'est le dressage), ce qui enlève les défauts du mur, la finition reste au choix du client.
Si le gobetage se fait au ciment, le dressage ou dégrossissage peut se faire au bâtard.
Tout ceci pour une projection manuelle à la taloche et à la lisseuse.
Cordialement, M37.

Bonjour,
L'idée de GL est bonne comme d'hab... Ce qui me gène c'est le prix ? A voir.
Ne pas oublier que l'isolation phonique sera meilleure sous le plancher plutôt que sur le plancher.
Donc l'isolation du dessous est indispensable.
Cordialement, M37

Bonsoir,
5cm est une épaisseur de chape tout à fait raisonnable.
Vous pouvez la fibrer pour plus de résistance, sans passer par une armature.
Il est raisonnable de penser que ce plancher peut supporter une chape traditionnelle, à condition de ne pas mettre au moment du coulage tout le mortier au même endroit.
Si vous avez la moindre crainte, vous pouvez prévoir un étaiement succinct.
Pour ce qui est du côté phonique, j'isolerai sous le plancher (laine de quelque chose et placo).
Cordialement, M37.

Si votre assurance valide le devis des travaux, c'est un très bon point.
Déjà du côté investissement vous serez un peu soulagé.
C'est vrai qu'avec ces photos, les mérules peuvent être mises en cause.
Et dans ce cas le problème aération, s'il n'est pas à abandonner, bien entendu, devient secondaire.
Il serait préférable dans la mesure du possible d'installer le moteur de la VMC dans les combles, pour le bruit qui est de l'ordre de 20 à 30 dB, ce qui est assez faible mais peut être gênant la nuit.
Si ce cas de figure n'est pas possible, il y aura des tuyaux visibles dans les pièces.
Cela peut se cacher facilement avec du placo.
Chauffage au bois, rien de mieux pour assécher une maison humidité entre 30 et 40%, rien à redire.
Cette trappe est à isoler, par contre, les aérations en haut des fenêtres ne sont pas nécessaires s'il y en a dans les murs et que ces aérations sont traversantes depuis l'extérieur, jusqu'à l'intérieur.
Cordialement, M37.

PAS DE PANIQUE !!!!
- Dans cette maison, avez-vous des combles perdus ? C'est dans ces combles qu'il faut installer la VMC. Et cette VMC classique (80 à 100 €) est indispensable. Vous êtes en train par le côté hermétique de votre maison de faire un bouillon de culture.
- Vous parlez de mérules (c'est possible, mais je n'ai pas vu de mes yeux...donc...). Se méfier des entreprises certifiées. Une certification s'achète (on dit se paye), et c'est très cher... Donc il faut amortir. Pour amortir il faut des clients...
Donc comme on est pas riche on va commencer par demander un deuxième avis et pourquoi pas trois.
Demandez à un menuisier (non certifié), les maladies du bois il connaît. Si c'est confirmé qu'il s'agit bien de mérules, oui il faut traiter.
Mais cela peut aussi être de simples moisissures dont vous viendrez à bout en asséchant votre maison grâce à la VMC et une bonne aération. 2x 1/4 d'heure par jour, c'est indispensable.
Tenez-nous au courant. Cordialement M37.

Bonjour,
Je verrai plutôt la laine derrière l'ossature ceci afin d'éviter des découpes astreignantes et des risque de pont Th.
- Le kraft est un pare vapeur. Pourquoi en mettre un autre. En revanche n'hésitez pas à mettre du placo vert dans les pièces humides (cuisine, WC, salle de bain).
- Faire en sorte que l'isolation au-dessus du plafond soit bien en contact avec celle de vos murs.
- Pour ce qui est des trous en bas des murs, en laisser quelques uns et les boucher avec du grillage inox fin, de la tôle perforée, des éléments d'aération de chez NICOLL par exemple.
Isoler une maison, c'est bien mais elle doit respirer.
On reparlera dans quelques années des nouvelles normes sorties et applicables en 2012 je crois.
Bonne journée. M37.

Chez SIPOREX comme chez YTONG, aucun produit expansif ne vous sera proposé pour des fissures aussi peu importantes. Je pense qu'il faudra envisager des travaux plus conséquents.
Voir chez un artisan spécialisé dans les fenêtres PVC, mais j'ai un doute.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Très rapidement : A 100/100 pour le carrelage de haut en bas.
De toute façon vous y viendrez un jour ou l'autre.
Salut à tous, M37.

Bonsoir,
Il n'y a pas de produits qui se mettent à la seringue. Votre problème est assimilable à des microfissures.
Donc il faut creuser, colmater en profondeur avec du mastic acrylique ou silicone, et repasser une couche d'enduit de finition pour être au nu de la fenêtre.
Sinon, il vous faut coller un couvre joint PVC sur vos fenêtres avec un débordement vers les murs.
Cordialement, M37.

Bonsoir Rémi,
Votre idée de reprendre cette isolation des murs depuis le début est tout à fait sage.
Cette épaisseur ne va t-elle pas trop réduire la surface de vos pièces ?
Qui peut le plus peut le moins, si votre calcul de surface vous convient, foncez comme cela.
Juste un détail, ne mettez pas de la laine en rouleau, mais des panneaux rigides.
Un peu plus cher mais tellement plus pratique à la pose, et dans le temps, le panneau ne bouge pas alors que le rouleau descend et se tasse.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Quelle est la texture précise de cet enduit ciment ?? (Taloché grossier, fin, lissé, rustique, tyrolien....)
Êtes-vous sûr et certain qu'il ne se décolle pas ??
Ne chercher pas à inventer une formule miracle... On peut mettre sous certaines condition de la chaux sur du ciment et surtout pas le contraire. Dites-vous aussi qu'un enduit de très bonne qualité c'est 50 ans maximum, en général 30 avec des produits parfaitement élaborés.
L'histoire chaux/latex ne me rassure pas du tout.
En attendant une ou deux photos pour donner un avis plus éclairé...
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je me demande si le géotextile et la sous couche ne font pas une rétention d'eau sous les pavés ?
Le sol en terre d'origine devait être plus absorbant. Au risque d'avoir des salissures sur les murs.
Cette idée de "caniveau" drainant n'est pas mauvaise mais il faudrait faire le tour de la maison et déterminer un point bas pour évacuer cette eau.
Ce gravier peut même remonter jusqu'au niveau supérieur des pavés. Ce qui m'ennuie, c'est que ces pavés risquent de se désolidariser les uns des autres, n'étant plus tenus sur ce bord... Je pense qu'il faut tenter le coup.
Cette bâche en L, c'est bien mais pourquoi cela n'a pas été fait avec le géotextile ? Comment la placer maintenant sous l'ensemble de l'ouvrage ?
A vérifier aussi : les pentes. Assurez-vous que le problème ne vient pas d'ailleurs.
Si la maison est neuve, vous n'avez pas beaucoup de recul pour vous faire une bonne idée peut-être !
Cordialement, M37.

Bonsoir,
C'est bien beau cette technique photo, mais si cela donne une vue très détaillée, on passe totalement à côté d'une vue d'ensemble. Donc difficile de dire quoi que ce soit.
Vous dites : "au dessus de ma salle de bain, puis "au dessus d'une fenêtre". S'il s'agit bien d'humidité car les photos ne permettent pas de juger, ce n'est pas des remontées par capillarité.
Une remontée par capillarité, vient du bas et va vers le haut.
Dans votre cas je pencherai plutôt pour de l'humidité stagnante derrière du placo, par manque de ventilation dans la pièce.
Y a-t-il une VMC dans cette salle de bain, s'il y a une fenêtre, y a-t-il moyen de l'ouvrir. La circulation d'air est primordiale dans une pièce humide (WC, cuisine, salle de bain).
Si vous avez des détails plus précis ou d'autres photos de situation de ces taches sur les murs dans la pièce, revenez sur ce post, pour voir si on peut vous aider davantage.
Cordialement, M37.

Merci GL pour ces idées.
Je ne m'explique pas pourquoi deux ont claqué sur cette ligne alors que les mêmes et du même lot acheté tiennent sur d'autres circuits de la maison.
Pour cette partie escalier / grenier, j'ai rebranché cet après midi une ampoule classique à économie d'énergie et plus de problème.
C'est vrai que 11€ le projo c'est pas très cher, mais si les autres fonctionnent, c'est rageant.
Bonne soirée et bonne continuation. M37.

Bonsoir GL,
Je fais parvenir vos données au fiston qui est plus pointu que moi dans ce domaine.
En ce qui me concerne, je ne tente pas un troisième projo à 11€ (car il y en a bien eu deux de grillés).
Je vais passer à une ampoule économie d'énergie. Quand je suis dans le grenier j'y reste environ une heure ce n'est donc pas ce que ça coûtera en énergie....
Le problème est que toutes les ampoules classiques que j'avais avant n'ont pas flanchées...
Donc pourquoi ces deux projos leds ???
Il est des mystères...
Bonne nuit, M37.