Bonjour à vous tous,
Un peu d'humour ne fait pas de mal. Je ne vois que deux possibilités. Un animal (oiseau de nuit) mais plus sûrement, à mon sens, un craquement dû à la charpente. Toutes les pièces de bois ne se dilatant pas de la même façon on peut imaginer qu'une en entraine une autre. Pour peu qu'il y ait du fer là haut (pour maintenir quoi?? je ne sais pas, à voir) si ce fer porte sur plusieurs morceaux de charpente, ceci peut aussi expliquer cela.
Maintenant, côté sciences occultes, trois petites choses vécues.
Gamin, un bruit de pas me fichait une trouille extraordinaire quand je dormais chez mes grands parents.... Un grand duc logeait dans le grenier. Le poids de la bestiole sur le plancher, à jurer que c'était des pas d'homme.
Beaucoup plus tard, à la tête de mon lit (chambre aménagée dans des combles). J'entendais comme du sable filer entre la cloison et le mur sans pouvoir situer précisément l'endroit. En allant traiter la charpente, j'ai trouvé une mue de serpent sur la laine de verre.
Je tenais le responsable. Pourquoi un serpent là haut, ma maison touchait au coteau.
Et maintenant, il n'est pas rare que la nuit j'entende un claquement dans le plancher béton de la maison au niveau de la salle de bain.
Après avoir sorti la loupe, le stéthoscope, et la clé de 12, c'est tout simplement un coup de bélier dans les canalisations d'eau dû à l'électrovanne de la machine à laver qui fonctionne la nuit dans le garage... Et comme la machine ne s'entend pas de la maison.... et comme les tuyaux passent dans la dalle de la maison ... et pourquoi ça ne le fait pas avec les robinets... et....
Esprit es-tu là ? Si tu es là... Ne dis rien, ne fais rien on dort et après on sieste...
Cordialement, M37

Bonjour lsez_44us,
Compte-tenu du prix des adhésifs ???
Une idée en passant. Déterminer la hauteur à recouvrir (mètre, crayon, règle) tracer légèrement ce niveau.
Puis passer une couche de peinture acrylique (petit rouleau dit patte de lapin).
Vérifier toutefois que le papier est parfaitement collé.
Vu la quantité, voir des peintures en promo et pourquoi pas dans une solderie. Accorder la teinte suivant votre goût. Attention au ton sur ton qui ne donne pas toujours un bon résultat.
Deuxième possibilité, toujours en solderie, trouver un papier qui s'accorde avec celui posé, délimiter une hauteur comme précédemment et ne recoller que sur le bas de votre mur.
Je pense qu'avec 30, 40€ c'est jouable.
Cordialement, M37.

Bravo Monsieur Patrice, très bon thème, belle collection d'images, certaines faisant preuve d'un certain humour...
Amicalement, M37.

Merci pour le retour.... C'est rare par ces temps qui courent. Bon courage.

Bonjour,
Je suis un peu rapide dans mes explications. Désolé.
En fait vous avez affiné l'idée de départ et cela semble tout à fait jouable tel que vous décrivez maintenant.
Cordialement, M37.

Bonjour xoul,
Cette dalle s'est détériorée car elle n'est surement pas assez épaisse, puis non ferraillée, peut être posée a même la terre... Et avec quelques mouvements de terrain en plus...
Bon maintenant, il faut tenir compte de vos possibilité et du porte monnaie. Votre idée n'a rien de dérangeante.
Il faut absolument faire un voile étanche sur cette dalle qui remontera sur le mur de la maison pour que la "fausse" pente n'envoie pas l'eau sur votre habitation et si possible descendre ce voile devant la terrasse sur 20cm environ et rabattre la terre dessus.
Cela sur toute la surface et sans reprises, coupures, collage. En gros faire une enveloppe.
Voyez dans une coopérative agricole pour du polyane noir le plus épais possible.
C'est à mon sens sur ce polyane que vous pourrez travailler ensuite pour refaire une finition avec lambourdes et lames de terrasse en composite par exemple (ATTENTION à ce matériaux, ne pas hésiter à prendre une très, très bonne qualité.
Le polyane noir évitera aussi la pousse de mauvaises herbes et fera l'étanchéité.
Je crois que pour la pose des lambourdes il existe des pieds réglables... ATTENTION au prix. Sinon vous pouvez les poser sur des plots de mortier. Le prix n'aura plus rien à voir.
Je crois que cette méthode est la plus simple et vous économisera bien de la sueur .
Cordialement, M37.

Bonjour MarcIsover,
Info très intéressante. Je garde sous le coude. Merci.
Donc cette maison en pierre avec probablement des joints terre et chaux a un coef. supérieur à 50cm de béton.
Sauf dans une région aux températures froides en hiver (30 jour de gel) je ne sui pas convaincu du bien fondé d'une forte isolation (plus les risques de salpêtre, remontées d'humidité...) dans ces vieilles demeures.
Et si par hasard Chloe97 se chauffe au bois, il n'y a pas de chauffage plus sain dans ces maisons.
Bon choix du poêle pour ne par consommer trop de bois. 11kW pour 100m².
Cela me semble le meilleur compromis pour conserver le côté rustique qu'elle veut conserver.
Tant qu'à la maison passive, je suis désolé, mais je ne crois pas à ces sornettes. Tout beau tout neuf...
Dans le temps j'ai plus que de gros doutes.
Ce n'est qu'un avis bien entendu. Cordialement, M37.

Merci pour cette précision.
Vous travaillez donc sur un mur porteur certes et de plus un mur pignon. 2 possibilités s'offrent:
1° Vous avez une ceinture périphérique (chainage) en béton armé à environ 2.50m à 2.70 que vous voyez ou que vous chercherez au moyen d'un sondage. Dans ce cas pas de soucis, pas besoin de linteau.
2° Par acquit de conscience, si vous n'avez pas de chainage périphérique, prévoyez un linteau métallique (type 2 ipn de 100mm jumelés) scellé avant pose de l'huisserie.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas de linteau sur l'huisserie actuelle, surtout en séparation habitation garage???
Je vous propose cette solution, car on est jamais trop prudent, et par la suite, quand les fissures apparaissent il est trop tard.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Avec des murs de cette épaisseur, la maison a-t-elle vraiment besoin d'isolation ?
Un bon double vitrage et une isolation plancher et sol correcte sont indispensables dans ce genre de construction.
Comment penser que les murs actuels sont plus performants ?
En ce qui concerne la maison passive, je reste très passif là dessus... Désolé.
Cordialement, M37.

Compte tenu de la date de la maison ça change tout. Qu'avez-vous au dessus ?
Plancher dalle béton, plancher dalle hourdis, plancher bois.... Nature du plafond ?
Largeur hors tout de l'huisserie ?
Cordialement, à demain... M37.

Il faut bien faire confiance à un moment ou à un autre. Par exemple, comme je n'ai plus l'âge de faire des cabrioles sur des échafaudages, j'ai dû faire faire un enduit de finition sur mon garage...
Grosse entreprise, connue ayant plus de 30 ans de présence dans le coin, 5000€.
Une petite entreprise qui vient de se créer il y a 5 ans, 2000€.
L'enduit a été fait il y a deux ans et ça n'a pas bougé pour le moment. Tout ceci pour un travail identique à la base.
Vraiment pas facile tout ça. Je pense que la grosse boite n'était pas intéressée, ou que la secrétaire est très bien payée...
Votre choix semble bon, à vous de surveiller que le devis soit respecté.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Pouvez-vous envoyer une photo de la bête, SVP.
Vous parlez de phono, je suis surpris qu'il y ait un saphir, je pense qu'il doit s'agir d'une aiguille.
De quel caoutchouc parlez-vous, pas de courroie sur un phono, et tapis en feutre en général marron, vert, rouge et plus rarement bleu.
Le seul caoutchouc que je connaisse sur un phono, c'est pour le frein de plateau.
Hâte de voir les photos...
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Une idée en passant d'une cuisine qui vient d'être finie et mise en service.
Tout est blanc pour une clarté maximale et ne pas avoir une apparence de lourdeur, et juste un mur framboise.
Plan de travail gris anthracite façades beiges veinées.
Bien entendu ceci pour vous donner une idée par rapport à une couleur, car dans ce domaine tous les avis divergent.
A mon sens le blanc doit primer pour la luminosité, c'est toujours agréable dans une cuisine de bien voir ce que l'on fait.
Cordialement, M37.

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Bonsoir,
Je ne vois qu'une "incompatibilité" entre matériaux, ou murs mal nettoyés ou mal poncés.
Dernière possibilité enduits passés trop liquide.
Pourquoi mettre des bandes calicot si le mur lui-même n'était pas fissuré avant ??? De toute façon c'est un peu tard pour y penser.
Injecter de l'enduit sous les cloques... Et pourquoi ne pas tenir le tout avec du scotch (ça c'est pour le prochain coup de téléphone sans doute).
Non sincèrement, je pense que le travail est raté et doit être repris sur une nouvelle base.
Si le mur ne permettait pas de faire un travail correct, l'artisan devait le prévoir et utiliser une autre méthode, par exemple toile de verre ou toile de rénovation...
Cordialement, M37

Bonsoir,
Attention au gain de temps... On finit par ne plus mettre d'eau dans le plâtre.
Non seulement faites vos joints comme cela doit être fait, et comme vous êtes sur du rampant, mettez plutôt de la bande armée plutôt que de la bande papier.
Le placo comme beaucoup d'éléments de construction est un ensemble qui fait que le tout se tient.
Si vous ne respectez pas les règles il ne faudra pas vous étonner du résultat dans quelques temps.
Cordialement, M37.

Bonsoir Chris47,
C'est un très bon produit en lui-même mais les inconvénients viennent avec le temps.
J'ai remarqué que dans le temps il joue moins son rôle compte tenu de pollutions diverses.
Un tas de petits débris se déposent sur le sol, parfois de la terre, des feuilles....
Tout ceci a tendance à faire un revêtement assez inaccessible au nettoyage compte tenu de la porosité. Attention au nettoyeur HP qui aura tendance à arracher.
Il faut vraiment tenir compte du contexte, endroit très aéré, pas d'arbres, d'arbustes...
Ceci n'est qu'un avis et j'insiste pour dire que le produit est bon s'il est employé sur de très grands espaces libres (style cour d'école par exemple).
Dans la même idée à moins cher sans doute voyez ce genre de matériaux sur l'image. Facile à poser et facile d'entretien.
Attendons d'autres avis. Cordialement, M37.

Bonsoir,
Si votre escalier est posé sur des limons (voir image) vous ne risquez rien.
Si ce n'est pas le cas, ce sont vos deux murs qui servent de limons et soutiennent les marches, donc pas question de les toucher.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir François33.
Photo ??? Pas encore arrivée...
Je pense que vous êtes dans de l'ancien. Dans l'ancien, les huisseries étaient enveloppantes et venaient "chapeauter" la maçonnerie, avec des sections assez fortes, ce qui faisait un peu comme deux poteaux et un linteau bois reposant sur ces deux poteaux. Est-ce de cela qu'il s'agit ??
Mode opératoire, démonter l'huisserie, boucher avec briques et mortier ou plâtre pour la partie existante, puis démonter avec précautions (sans vibrer) la partie à créer, reposer l'huisserie et boucher immédiatement au plâtre et morceaux de briques entre le bois et le mur.
Pour l'avoir fait je sais que cela tient sur des ouvertures classiques (80 à 90cm). Le tout est de taper dans le mur avec discernement, car ce sont les vibrations qui désolidarisent les éléments du mur.
Cordialement, M37.

Bonjour,
IPN indispensable. Au moins la largeur du mur. En prenant toutes les dispositions voulues pour l'étayage.
Le maçon sera à même de juger sur place, pour vous conseiller et vous établir un devis.
Cordialement, M37.

Bonjour GERMAIN28,
S'il existe des lames appropriées, pourquoi pas. Cela garantira au moins pour la poussière.
J'avoue ne pas avoir ce genre d'outil, et mis à part dans du placo où l'on peut même utiliser une égoïne... Mais pourquoi pas.
Maintenant si vous faites ce travail vous-même, le jeu vaut-il la chandelle... Je ne connais pas le prix de l'outil.
Voir prêt ou location.
Pour le passage du châssis, vous laissez au moins 2cm de chaque côté, pour bourrer au MAP.
Attention, le MAP devient très dur et se ponce difficilement. Donc il faudra le laisser en retrait et finir avec un enduit de lissage en une ou deux couches suivant épaisseur.
Petit conseil oublié au-dessus, vaporisez de l'eau sur votre coupe avant de sceller, pour que la brique ne "pompe" pas toute l'eau de votre produit de scellement.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Oui pas facile de faire confiance...
Par contre vous dites que ce n'est pas à vous de diriger la conversation avec l'entrepreneur, je ne suis pas d'accord.
C'est vous qui payez, vous savez dans les grandes lignes ce que vous voulez, c'est bien à vous de faire ressortir tout cela surtout compte tenu de vos moyens financiers. C'est ensuite que la technique et le savoir faire interviennent.
Un mur de 22m x 2m, n'est pas une mince affaire.
Vous êtes en droit d'avoir des exigences d'une part et un maximum de garantie d'autre part.
En gros c'est vous le client, c'est vous qui "menez la barque".
Le problème, c'est quand les vices sont cachés... Personne ne peut tout savoir et malgré toutes les précautions prises, il y a encore des ratés.
"Tant que l'argent mènera le monde..."
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je partage totalement votre avis. Le plus difficile est de faire le bon choix. Le bouche à oreille marche bien, ou sinon se rendre sur des chantiers réalisés par le personne choisie.
En général quand un chantier est laissé "propre", c'est déjà très bon signe. Un chantier bâclé se voit au premier coup d'œil.
Puisque vos pierres tiennent parfaitement au support, votre risque est moindre.
Bon courage, cordialement, M37.

Bonsoir marie3331,
Déjà si les joints se sont décollés c'est qu'il y a eu problème à la pose.
La première question est de savoir si les pierres tiennent bien (ce qui me surprendrait).
Si c'est le cas oui les joints peuvent être refaits par un maçon.
Le principe est de gorger le support d'eau et de travailler avec un mortier correctement dosé mais assez sec pour ne pas salir la pierre. Long et fastidieux. Travail à faire soi-même ou à faire faire à un maçon retraité, car vu le temps que va passer un artisan la dessus, autant repasser avec un carrelage extérieur.
Matériaux et matériel, ciment gris ou blanc, truelle langue de chat, éponge à maçonner. Les dosages sont indiqués sur les sacs de ciment. Ne pas surdoser en ciment sinon, risque de microfissures.
J'aime beaucoup votre phrase : "Je voudrais un spécialiste qui fasse cela dans les règles de l'art."
Je la trouve assez incompatible avec la mentalité et la moralité actuelle dans le monde du travail manuel.
Cordialement, M37.

Bonjour,
La réponse est simple.... N'y comptez pas.
Raisons : Les moyens financiers, je ne connais pas les vôtres, mais cela vous fera tout de même peur.
Puis le risque de déstabilisation de l'ouvrage.
Une excavation se pense avant la construction.
Une reprise de ce type en sous œuvre est presque impensable pour un particulier.
Pour réaliser de tels travaux il faut faire appel à des entreprises de TP spécialisées.
Cordialement, M37

Bonjour maevea,
Un menuisier sera plus apte à vous répondre qu'un maçon sur tous les problèmes d'escalier.
Mon avis est qu'il ne faut pas surcharger la marche palière. Ces escaliers sont étudiés par rapport a une charge définie (préfabrication oblige) et toute modification n'est pas sans risque.
Voyez si vous pouvez reposer votre question dans ce forum dans le forum menuiserie.
Cordialement, M37.

Bonjour Bill06,
Reprenez les posts de ce site concernant les fissures. Il y a toujours des solutions, mais les travaux coutent et quand on achète on aime bien souvent mettre son argent autre part que dans des fissure. Par principe, je répond fuyez les fissures verticales. Celle-ci est de plus de bas en haut donc il se peut que la fondation soit touchée. (Il y a fondation puisque année 70).
Mon avis en tant qu'ancien est: Pas bon.
Si le compromis est signé, votre meilleure chance est de vous entendre avec votre banquier pour dire qu'il ne vous accepte pas votre prêt. Sinon vous faites venir un expert puis un entrepreneur bâtiment, faites évaluer les travaux et négociez cela sur le prix de la maison. C'est un peu tard, mais si vous n'êtes pas passé par un agent immobilier cela doit pouvoir se faire directement avec le vendeur, s'il est honnête et compréhensif.
La fissure a été retouché donc personne n'ignore le fait, donc cela prouve qu'il y a problème (et non pas vice caché, c'est autre chose. Dommage car presque plus facile à défendre) et que ce problème est évolutif.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Fondation un peu juste a mon sens un peu faible. Profondeur du bas de la fouille -80cm. Section de la fondation 50x25 de façon a parfaitement enrober les fers sans risque de contact avec la terre. Le fait de renforcer ce ferraillage ne peut pas être mauvais.
Le joint sec est tout à fait réalisable et est parfaitement opérationnel, mais par expérience, quand le mur travaillera (et si on fait des joints de dilatation, c'est pour permettre au mur de travailler sans risque) il risque d'y avoir frottement et dégradation des arrêtes des poteaux. Personnellement, je préfère un polystyrène de 5mm. Un joint sec est bien considéré comme joint de dilatation avec l'inconvénient dont je viens de vous parler.
Poteaux et arase par épingle : Soit les ferrailles des poteaux dépassent et on se sert de ces fers pour armer l'arase, ou bien on met un épingle dans le béton frais du poteau pour reprendre les fers de l'arase.
Restons sur des poteaux tous les 4ml. Bien entendu pour une bonne répartition, s'il y a 4,20ml, personne n'y trouvera à redire. Mais 6ml... NON !!
Petite histoire personnelle, j'ai changé de région il y a 3 ans. Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser dans ma nouvelle maison et de mon âge, j'ai décidé de faire faire certaines choses. 3 AE sont passés, un pour le carrelage, un autre pour du terrassement et un troisième pour des enduits : Travail superbe soigné, prix très correct.
Des artisans sont venus : fumiste pour installation insert/tubage : Raté de raté, expertise, 5 défauts constatés dont 3 avec risque de départ de feu et insulte du client qui a osé faire appel à un expert qualibois. Cuisine aménagée, c'est moi qui est tiré les niveaux avec le poseur et lui ai fourni la majeure partie des outils, sachant qu'il est arrivé et a posé sur des murs refait à neuf par mes soins. Il est déjà revenu 3 fois pour problèmes de joints. A mon sens le plus difficile n'est pas de poser il me semble... Je ne parle pas du matériel (four, hotte), ce n'est pas lui qui fabrique.
Donc AE ou artisans ??? La décennale a du bon si la personne est honnête, sinon cela se finit de toute façon au tribunal ou avec au minimum expertise et mise en demeure bien souvent.
Aujourd'hui, pour bon nombre, l'artisan est roi et le client le nanard à plumer. Les assurances font le reste. Et tout le monde se plaint du tarif des assurances. Je sais, ce n'est pas facile de faire un choix.
C'est pour cette raison que je vous disais plus haut de vous rendre sur place et voir les travaux effectués. Si la personne est fière de son travail en plus d'un devis qui tient la route c'est plutôt bon signe.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Compte tenu de vos explications, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas "recharger" sur une maçonnerie existante.
Il faut toutefois que cette maçonnerie soit propre, c'est à dire exempte de terre.
Pour une bonne adhérence vous pouvez utiliser du SIKALATEX dans votre béton à venir.
Cordialement, M37.

Pardon, oubli de ma part.
Ce principe ne vous oblige à ne faire qu'une fondation face à votre façade.
Vous pouvez même aller jusqu'à mettre des hourdis et couler votre dalle dessus, le terrain étant argileux, vous laisserez un vide entre terre et dalle, plus de risque de fissuration du au terrain. Le prix vous guidera.

Bonjour,
J'ai repris votre dessin pour l'emplacement du joint dans le décrochement. Le joint rouge est à éviter. Une cassure dans cette zone ne serait pas très esthétique surtout s'il y a une porte dans cette zone.
Je pense que vous pouvez vous appuyer sur ces parpaings, mais ils me semblent un peu haut. Sur photo pas facile de se rendre compte.
Si vous ne faites pas de véranda, à la place des murs sous joints, pourquoi ne pas poser des poutrelles pour appuyer votre dalle dessus (les morceaux comprenant les joints).
Pas de murs transversaux, le béton prend la place des hourdis et vous doublez la poutrelle à l'endroit où vous faites le joint.
Gain de temps, à vous de voir pour le prix... En négociant le transport...
Quelques images du net pour m'aider dans ma "prose".
Cordialement, M37.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Pardon si j'insiste, mais un poteau tous les 4ml maxi et arase de 15 à 20cm ferraillée. La ferraille de l'arase étant reprise avec celle des poteaux. Si les devis ne font pas état d'arase, ce n'est pas normal, en revanche vous pouvez toujours demander pourquoi et en exiger une.
Il est vrai aussi que le terme d'arase peut vouloir dire principalement "finition par mise a niveau" d'un ouvrage de maçonnerie. Une arase sur un muret peut faire 3,4cm seulement. Comment passer une armature sérieuse dans si peu d'épaisseur, mais dans votre cas vous faite du neuf donc ne pas hésiter.
Pour ce qui est des AE, n'ayons pas de parti pris... Quand on voit comment travaillent certains artisans de nos jour, cela fait peur.
Voir les litiges construction sur ce site et bien d'autre.... J'en ai honte pour mon ancienne profession. Si vous pouvez voir des travaux faits par cette personne et discuter avec ses clients, n'hésitez pas.
Cordialement; M37.

Bonjour,
Je pense qu'il n'y a pas de soucis, mais sans trop appuyer pour ne pas que la résine entre en chauffe et n'encrasse le disque.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Déjà de nombreuses réponses dans votre post n°6269 : Décryptage jargon technique devis mur clôture parpaing
Fondation hors gel (voir votre mairie en général -80 mini)
Poteaux raidisseurs 3 à 4m pas plus.
Une arase est ferraillée. Elle fait le lien de tête entre les poteaux.
Mais vous semblez déjà avoir un devis assez sérieux. Reste à savoir si cette personne travaille bien ou pas et ça ce n'est pas nous qui pouvons vous le dire. Demandez à voir certains travaux déjà réalisés.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Il vous faut passer par une fondation identique à celle de votre maison.
Un petit croquis valant mieux qu'un long discours, j'espère être clair.
Fondation à -80 (hors gel) car ce sont des terrains qui bougent énormément, puis "refends" en parpaings de 20.
Lit de sable de 15cm environ, polyane et 20cm de dalle avec double couche de treillis puisque véranda.
Pour les joints de dilatation, ne pas excéder 16 m².
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Pour assurer plus de solidité à votre ensemble, vous pouvez aussi visser un tasseau de 40x40 sous vos solives pour y fixer le rail placo.
Rappel quand vous marchez dans votre grenier, vous marchez sur les solives et non pas sur le lattis (baccula montage des années 1900 à 1950 vu la photo).
Pour la fixation des tasseaux ; pattes à scellement vissées sur vos montants en bas et sur les côtés, puis en partie haute, rail placo sur le tasseau du haut. Quelques morceaux de montants ans ce rail et celui sous le plafond et vous plaquez avec ou sans laine de verre entre les plaques.
Ne croyez pas que le "MAP" soit fragile ou friable... C'est plus solide que le meilleur plâtre.
Pour vos raccords d'enduit plafond privilégiez de la bande armée beaucoup plus résistante que la bande papier.
Pour ma part je raccorde avec des bandes que je taille dans des chutes de rouleau de toile de verre.
Je n'ai rien trouvé de plus solide.
Bonne journée, M37.

Bonjour tus,
Une seule question avant réponse, veuillez donner la nature précise du terrain, argile, calcaire, sablonneux... ?
Si vous êtes sur un terrain argileux, la mise en œuvre sera totalement différente d'un terrain sablonneux.
Cordialement. M37.

Bonjour GERMAIN28,
Un vrai plaisir touts ces détails... Le chantier est a moitié fait.
A mon sens, 2 solutions: 1 - La disqueuse (presque impensable compte tenu de la poussière, à moins que vous ne refassiez tout votre intérieur complet).
2 - Ciseau à brique et massette de 500gr. (A peine fastidieux, efficace, et assez propre)
Commencez par bâcher devant et derrière et protéger le sol avec de gros cartons bien épais.
Dans ce type de cloison pas besoin de taper comme un fou quand le trou de départ est fait ça va tout seul.
Ce qui m'inquiète un peu c'est la retombée de 30cm en haut. Je pense et j'en suis presque sur qu'elle va tomber. Donc ouvrir jusqu'au plafond, poser la verrière et remonter le haut au placo 1/2 plaque doit suffire. Cela ne pourra que vous faciliter la mise en place de votre verrière.
Bouchage des cotés et scellement au mortier adhésif genre MAP.
Cordialement, M37.

Bonjour,
1,60m pour déposer ce qui ne sert que de façon occasionnelle, ça vaut le coup de récupérer...
Ce double toit devait tout simplement être une protection.
Vous avec des rouleaux de laine en 60 de large, dont le pare vapeur déborde de chaque côté de façon à l'agrafer sur les chevrons, mais l'épaisseur ne pourra pas dépasser 8 à 10cm.
Les joints de rouleau seront scotchés à leur jonction. Il faudrait ensuite rajouter d'autres épaisseur en dessous mais bien entendu il y aura une perte en hauteur. Ce qui pourrait se faire, c'est de mettre des profils T suspendus en alu (pour le poids et déposer dans ces profils des panneaux de laine rigide). Il devrait rester une moyenne de 1,50m de haut pour 20cm d'isolation.
En sachant qu'au niveau isolation cela ne vaudra jamais les 40cm sur le plancher.
Autre solution, déterminer la surface de grenier utile et ne réaliser ma proposition que sur une surface restreinte.
En sachant qu'à l'aplomb de l'isolation sur plancher il faudra monter une cloison placo isolée dans son épaisseur pour limiter le pont thermique.
Voici donc deux idées. J'espère vous avoir un peu aidé dans votre démarche.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je crois qu'il y a eu, il y a quelque temps, un post un peu identique.
Trois réglages à ma connaissance, celui dont fait état Patrice.
Sur certains phono, il y a aussi un frein sous forme de curseur qui freine le plateau sur son axe. Il se trouve sur le dessus en évidence près du plateau protégé par une pièce en métal marquée + ou -.
La troisième solution se tient près des masselottes à l'intérieur de l'appareil.
Trois plombs placés sur des lames d'acier se mettent à tourner sur un axe et "régulent" la vitesse du plateau.
Une vis agit sur la dureté des ressorts (lames d'acier) et permet un réglage.
Rien d'autre à ma connaissance, résultat de bricolage de jeunesse dans le grenier des grands parents.
Bricolage plus passionnant que le "bleutousse" actuel.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je suppose que ce 2éme toit en bois sous les tuiles est un voligeage plein. Ou bien sous les chevrons, il a été posé un genre de lambris ou planche, pour "isoler" de quoi, on peut se le demander...
Y a t-il une isolation derrière ce second toit, envoyez-nous un peu plus de renseignement là-dessus SVP (dessin, dessin en coupe d'un bout du toit, photo...).
Pour tenter de répondre rapidement... Si les combles sont habitables il vaut mieux isoler sous toiture.
Plus délicat mais avec le temps on veut toujours plus de place ne serait-ce que pour avoir un grenier pour mettre ce qui encombre l'habitat.
Si les combles ne sont pas habitables, il faut savoir si le plafond est solide (baccula, plafonnettes, placo...).
Vous pouvez isoler avec un isolant projeté sur 30 à 40cm. Attention à ne pas mélanger plusieurs isolants, par exemple laine de verre et ouate de cellulose par exemple.... Condensation assurée.
Ce type d'isolation est à mon sens la meilleure mais toute la surface est perdue ; je mets de côté votre post pour affiner votre souci.
En attendant votre réponse.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Tout comme vous j'ai tenté de peindre des éléments en béton (balustres, rambardes, dalles de regard...).
Cela a toujours été voué à l'échec. Acidité du ciment ??? Et tout cela malgré différents types de peinture.
En général le décollement commence dans un angle droit intérieur, et c'est là qu'en général on fait une surépaisseur.
Le meilleur résultat obtenu est à partir de peinture de sol... Mais quand on voit le prix et le choix des teintes...
Il faut passer par l'intermédiaire d'une première couche diluée a 10 ou 15% en général.
Par contre, sur un enduit extérieur, les peintures tiennent beaucoup mieux. Pourquoi ??? La rugosité surement.
J'ai tenté de l'acrylique intérieur sur un mur de garage, impeccable depuis 3 ans, mais bien entendu ne résiste pas au nettoyeur HP.
Je pense que pour nos bricolages, bien des expériences s'imposent.
Cordialement, M37.

Un bon maçon fera l'affaire, mais il ne pourra pas vous dire s'il y a des poteaux béton dans les angles, ces derniers étant noyés dans la maçonnerie. Pour le voir il faut percer... Et comme vous n'êtes pas propriétaire !!
Cordialement. M37

Bonjour,
Sol carrelage question N° 3797, une idée donnée.
J'ai toujours des problèmes avec les notifications, j'ai détourné ce souci mais ce n'est pas toujours efficace. Désolé.

Pour ce post, au niveau du mur, vous pouvez percer et tenir vos plaques avec des tiges filetées, pour le côté grillage, il faut voir avec votre marchand, je pense qu'il doit exister de poteaux pour ce genre de plaques.
Votre problème est en fait le côté provisoire... Donc pas de béton pour sceller.
Il existe des pièces (voir image) dans lesquelles vous pouvez placer un chevron pour y attacher vos plaques.
Attention à la prise au vent... Les surélever du sol pour ne pas qu'elles pourrissent comme vous le pensez serait une bonne chose.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Il y a par exemple les dalles béton de clôture, c'est du costaud et cela se coupe à la disqueuse pour obtenir des formes un peu arrondies si ces formes sont voulues. Voir image du produit.
Vous faire une tranchée un peu étroite d'une profondeur équivalente au 3/4 de la hauteur de la plaque.
Vous déposez un peu de béton mélangé assez sec à chaque extrémité des plaques et vous posez en réglant.
Vous pouvez peindre le haut de la plaque sur quelques cm c'est assez sympa et pas très cher.
Cordialement. M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Vous savez que la France est un pays de liberté...
Votre projet est en limite du domaine public donc il vous faut signaler ces travaux : dossier, photos...
En revanche si mes souvenirs sont bons c'est gratuit.
Il n'y aurait pas besoin de quoi que ce soit si vous refaisiez à l'identique.
En complément méfiez-vous de la prise au vent des matériaux que vous prévoyez d'utiliser.
Sous l'effet du vent, une haie plie mais ne rompt point... Souvenons-nous de l'histoire du chêne et du roseau.
Cordialement, M37.

Bonjour,
A la vue des photos, on peut supposer deux choses, premièrement qu'il n'y a pas de poteaux d'angle repris avec les fondations. En second lieu il est probable qu'un mouvement de terrain puisse être responsable de cette fissure dans l'angle de la maison.
D'autre part, les fers sont apparents sur le côté balcon parce-qu'ils ont certainement été posés sans respecter l'enrobage minimum de 25mm.
On peut supposer qu'une infiltration d'eau a été la cause de rouille puis d'éclatement du béton.
Si vous êtes du métier vous vous sortirez de tout cela. Si ce n'est pas le cas, je déconseille toujours d'acheter des constructions aux désordres apparents.
Ou bien il faut faire faire des devis pour évaluer très précisément les causes et le coût, et négocier sérieusement l'achat.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Contacter un centre antipoison proche de chez vous. Au moins par téléphone pour renseignements.
Ce genre de produit impose toujours gants, lunettes de protection, et aussi masque.
En général les précautions à prendre sont indiquées sur les contenants.
Cordialement, M37

Bonjour,
En ce qui concerne l'accord, oui bien entendu... Et encore si c'est vous qui payez l'intégralité des travaux....
Par contre par la suite l'entretien vous incombera.
Si votre mur travaille... S'il est monté dans les règle de l'art, certes il travaillera mais dans des proportions négligeables. Si ce mur de clôture est a raccorder sur des mur s existants, vous avez le recours du joint de dilatation à chaque extrémité. Pour ce faire, tailler une tête franche propre, l'enduire, placer contre cette tête franche un polystyrène de 10mm et bâtir votre mur contre.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Tout d'abord, il vous faut des repères (témoins). Entre ces repères vous ferez des nus. Ces nus une fois durcis vous serviront à dresser votre enduit que vous règlerez (dresserez) quand il est frais.
Un enduit ciment se fait en trois couches : le gobetis, l'épaisseur (dressage), et la finition.
Il est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années de métier ou suivant la surface on peut se passer de témoins et de nus mais....
Ce que vous appelez tasseaux pour scier... C'est ce que j'appelle le nu.
Ce nu doit être parfaitement d'aplomb. C'est pour cette raison que l'on fait un repère (témoin) en haut et un en bas. On peut utiliser un tas d'astuces pour éviter de faire cela. L'épaisseur du corps d'enduit est de 12 à 15mm en général, pourquoi ne pas sceller un rail à placo que l'on enlèvera une fois le dressage fini.
Longueur de règle : 2m pour une personne qui n'a pas trop l'habitude. 3m en général.
Ce qui fait faire témoins et nus à 2,50m environ pour une règle de 3ml.
Mise en œuvre : Jeter l'enduit à la main ou plutôt avec la truelle () (Ne pas regarder par terre au début c'est décourageant).
Dresser à la règle contre les nus en "sciant" pour enlever le surplus, remettre là où il y a des trous, puis et laisser tel quel. C'est la couche de finition qui fera l'aspect voulu..
Le corps d'enduit ou dégrossissage, restera rugueux pour accrocher la couche de finition.
Maintenant, il convient de faire les enduits ciment en deux couches. Vite fait, "bien" fait.
C'est un autre travail et bien souvent cela se fait à la projeteuse, un peu à la façon des enduits monocouches.
Rien à voir avec le travail que vous voulez faire. A voir ces liens qui sont plein d'idées.

https://www.youtube.com/watch?v=_1JM0PSm5m8i
https://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/réaliser-enduit-mortier-ciment,8.html

Cordialement, M37.