Bonsoir.
Le bruit qu'on entend c'est celui de la pompe de vidange ?? Si oui c'est normal en début de cycle.
Si oui il faut dans un 1er temps regarder l'état de la courroie du moteur tambour et aussi celui des charbons, leur longueur active min doit être de10/12 mm min.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Tout d'abord une précision : Quand vous avez un défaut "solide" c'est à dire persistant vous pouvez tenter toutes les manip de remise à zéro le défaut sera toujours là.

F5 indique un problème avec la sonde de mesure de température qui est fixée sur l’élément chauffant.
Commencez par vérifier l'état des fils et cosses qui relient la sonde à la carte de contrôle ; ils peuvent être abimés débranchés oxydés...
Pour ce qui est de la sonde les valeurs de cette sonde en ohms dépendent de la température.

0°C 36000 ohms
30°C 9800 ohms
40°C 6600 ohms
50°C 4600 ohms
60°C 3200 ohms
70°C 2300 ohms

Sur la vue éclatée de votre machine la résistance de chauffe a pour repère 451 et la sonde de mesure de température 691.
Il est facile de trouver une vue éclatée de votre AWOD_8251 qui vous permettra de localiser ces éléments.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
1/ impossible de proposer quoi que ce soit, vous ne donnez pas le modèle de votre LL
2/ si votre LL a 8 mois il doit être sous garantie
3/ pourquoi avoir lancé un cycle à vide avec du vinaigre blanc !! dans un LL de 8 mois l'eau est si calcaire que ça.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Mail bien reçu réponse envoyée avec explications.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Pas 50 solutions il faut enlever les côtés pour voir d'où vient ce bruit.
Perso je pense aux amortisseurs mais sont si les amortisseurs ont pris un coup, les Silentbloc doivent aussi avoir dégustés.

Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si vous m'envoyez votre carte je peux la réparer, pour en savoir plus demandez mon mail à l'administrateur du site.
Bien cordialement.
mamigas (du 49)

Bonsoir,

Le 1er contrôle à réaliser est de mesurer la valeur de la résistance de séchage (entre 20 et 30 ohms) de vérifier si son thermostat de protection n'est pas coupé ou déclenché (si réarmable).
Enfin de mesurer l'isolement de cette résistance par rapport à la terre (fils vert/jaune reliés aux carcasses métalliques).
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Effectivement si la prise de courant fonctionne et le 230v ac arrive sur la carte de contrôle (réf 342-775XXX) c'est l'alim de la carte qui est en court-circuit suite à surtension sur le 230v.
Panne connue mais réparable sans avoir à remplacer la carte et pour un coût bien moindre.
Il faut avec un bon multimètre et le schéma carte, tester tous les composants de la chaine alim.

Alim primaire Hte tension qui transforme le 230 AC en une tension continue de 325v.
Module découpage : transfo fly back power switcher diode roue libre et snubber (attention il y a des impulsions de 600/700v dans cette zone).
Sources basses tension +8v et -5 volts.

Enfin et c'est le plus délicat la boucle de régulation qui pilote la broche FB du power switcher (diode de référence, pont diviseur de précision transistor driver résistance limitatrice...).
J'ai eu l'occasion de réparer quelques cartes de ce type, elles sont toutes reparties sans problème.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si le secteur 230 arrive sur le connecteur de la carte de contrôle 5560D000001794_B c'est la partie alimentation de cette carte qui est HS suite à surtension du secteur.
La panne est hélas connue mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte de contrôle et pour un coût bien moindre.
Il faut avec le schéma carte contrôler tous les composants de la chaine alim pour identifier ceux qui sont HS mais aussi ceux qui sont douteux (diodes), puis les remplacer.
J'ai déjà eu l'occasion de réparer plusieurs cartes de ce type sans problème.
Par contre si lors du flash le microcontrôleur a été dégradé c'est fichu (30% des cas) car il est en court-circuit entre son Vdd et son Vss.
Je reste à disposition.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.

La 1ere hypothèse est un problème de mauvais contact du système de verrouillage de porte ou alors des fils de connexion qui relie le verrou de porte à la carte de contrôle.

Ce que je recommande c'est de localiser les fils qui partant du verrou de porte vont par un connecteur sur la carte de contrôle et de vérifier la qualité des contacts : bien serrés pas d'oxydation ou de fils abimés.

Si c'est OK alors il faudra vérifier le système de verrou de porte et ça se complique car souvent c'est un dispositif un peu compliqué.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour Romain2,

Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon mail.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir Romain2A
La Résistance ballast qui est une 100 ohms spéciale : antisurge pour résister aux courants d'appel lors de la mise sous tension et flame proof pour ne pas prendre feu quand elle crame.

Cette résistance a lâche car elle a servi de fusible.
Elle a servi de fuse car la ligne Hte tension (+325v) qui est derrière s'est mise en court jus.
La ligne Hte tension s'est mise en c/c car le circuit power switcher (PS) n'a pas apprécié une surtension sur le secteur 230v il est donc HS entre drain et source.

Oui mais lors du flash le PS a du entrainer dans sa chute plusieurs autres composants qu'il faut identifier en testant la chaine alim avec l'aide du schéma de la carte, la panne est malheureusement connue, touche pas mal de constructeurs.

C'est réparable sans avoir a remplacer la carte... sauf si lors du flash le microcontrôleur a été dégradé mais là seul le diagnostique de la carte peut le dire... j'ai justement en ce moment une carte identique en analyse.

Je reste à disposition.
Bonne soirée. mamigas

Bonjour.
Manifestation classique de la mise en court-circuit de la ligne Hte tension suite à une surtension secteur.
Cordialement.

Bonsoir Chipps.
Un retour d'info sur l'origine de la panne ça serait sympa pour les "copains" et bénévoles, et aiderait certainement.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,

Si la prise de courant est ok et que rien ne fonctionne c'est l'alimentation de la carte de contrôle (réf technique 5560 D001 000794_B) qui est hs suite à une surtension du secteur 230 volts qui a " tué" la ligne Hte tension+325v alimentant le circuit power switcher qui pilote la partie alim.

La panne est hélas connue chez pas mal de fabricants mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve (qui chez Siemens/Bosch n'est pas donnée).

Il faut en s'aidant du schéma de la carte diagnostiquer toute le chaine alimentation pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer.
Sur cette carte ce n'est pas facile car elle utilise un télérupteur type HFE8 et une résistance ballast avec relais pour la séquence de mise sous tension... mais bon c'est faisable.
J'ai eu l'occasion de réparer plusieurs carte de ce type.

Deux remarques.
1/ cette panne est le revers de la médailles de ces alimentations universelles qui fonctionnent sans transfo sur n'importe quel secteur du monde compris entre 85 et 265v.
Ces alim ne coutent pas cher à fabriquer peu de stocks à gérer.... mais elles sont assez susceptibles aux surtension secteur à partir de 220v. Chez nous c'est 230v +/-10%).
2/ dans 30% des cas le flash surtension à tué le microcontrôleur de la carte et là c'est fichu car le micro est irremplaçable car chargé en usine avec les paramètres et profils machine... mais il y a quand même 70% des cas où c'est réparable.

Avec ça vous savez tout sur la panne ; je reste à disposition pour le cas échéant tenter une réparation. Je joins une photo de la dite carte.
Bonne soirée.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re bonjour Pierre,

GL est de bon conseil : il faut s'orienter dans un 1er temps vers la résistance de chauffe.

Moi ce que je ferais :
Mesurer la valeur de cette R elle doit faire entre 25 et 35 ohms (à la grosse).

Mesurer son isolement par rapport à la terre. En principe la carcasse du bloc de R est reliée à la terre par un fil jaune vert ; vous devez avoir au moins 800 k ohms entre une des bornes de la R n'importe laquelle et la terre. (mais comme le différentiel ne disjoncte pas alors peu de chance que vous trouviez un souci).

Vérifier si le ventilo de soufflage envoie bien de l'air forcé dans le conduit aire chaud.
Enfin contrôler la sonde de température.

Bien cordialement.
mamigas

(ce ne sont que des pistes et hypothèses de recherche)

Bonjour,
Surchauffe au bout de 15 secondes la porte s'ouvre étrange et à l'intérieur du schéma c'est super chaud ??
Comment associez vous le fait que si la porte s'ouvre c’est à cause de la surchauffe. Merci de donner plus de précision
quand le problème se produit
Le schéma s'éteint ou pas ?
Si il ne s’éteint pas avez vous des voyants allumés ou un code erreur ? si oui lequel
Le disjoncteur différentiel de votre installation déclenche ou non ?
Merci de nous donner davantage d’éléments pour que nous puissions aider.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Vous aider avec des mots simples pas facile car si vous n'avez pas les connaissances et le matériel adéquat ne vous lancez pas dans la réparation vous allez tuer la carte juste parce que les composants sont de type CMS c'est à dire soudés sur des plots de circuit imprimé qui sont super fragiles.

Vous avez testé la diode verte ?? pourquoi elle n'est pas concernée et une diode LED se teste en direct puis inverse avec un multimètre sur la position diodemètre.

De plus la valeur de 670 M ohms (670 méga ohms !) impossible car aucun multimètre public ne va au delà de 20 M ohms (20 millions d'ohms).

Ceci étant, la panne est due à la partie alimentation de votre carte de contrôle qui est HS suite à une surtension du secteur 230v. La panne est connue mais c'est réparable sans devoir remplacer la carte par une neuve et bien sûr pour un coût moindre.

Il faut avec le schéma de la carte contrôler la chaine alimentation pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer c'est ce que je fais sur les carte que j'ai l'occasion de réparer.
Bien cordialement.
mamigas

Le modèle de votre Lave vaisselle ne doit pas être EDW750 car EDW750 est le type de plateforme qui sert de base à une dizaine de modèles de Lave vaisselle Electrolux de la famille ESF_65xxx

Bonjour.
Les types et valeurs que je mets en remplacement dépendent des mesures que je fais lors du diagnostic de la carte.
Cordialement.

Bonsoir.
Pour avoir mon mail merci d'en faire la demande à l'administrateur du site.
Pour ce qui concerne le problème je vais tâcher de faire simple :
La résistance ballast crame parce ce qu'elle sert de fusible en cas de pb ce pour éviter que la carte ne prenne feu... il a quand même le secteur 230v en direct derrière qui lui ne va pas mollir.
Si la R a servi de fusible c'est que la ligne Hte tension créée à partir du secteur est en court-circuit et c'est le LNK qui est à l'origine du court-circuit.
Le Lnk s'est mis en c/c car suite à une surtension du secteur le paramètre BVDss de son MOS de puissance a été dépassé donc le LNK est Out.... il a fait Pschitttttttt.
Oui mais dans sa chute le LNK a sans doute tué ou dégradé d'autres composants tels que inductance de filtrage, diode de référence transistor driver de régulation ou autre diode roue libre...
Pour identifier les composants à remplacer qu'ils soient HS ou simplement DOUTEUX (diodes) il faut avec le schéma de la carte tester toute la chaine alim.
Ceux qui pensent qu'il est possible de donner une liste a priori, de composants à remplacer font fausse route car chaque flash est un cas particulier : des fois le LNK explose des fois il n'est que fendu et des fois on ne voit rien même s'il est HS entre drain et source seule la mesure compte.

2 remarques importantes pour terminer.
Souvent les kits "tout faits" offerts sur le net ont des composants inadaptés (voire dangereux) pour ce type d'application la R ballast est un élément de sécurité : elle doit être à la fois anti surge pour résister aux courants de mise sous tension et flame proof pour ne pas prendre feu en cas de pépin surtension.
Il faut profiter de cette réparation pour modifier certaines valeurs de composant afin de rendre l"alimentation moins sensible aux variations du secteur qui en France est quand même de 230 volts +/-10% avec quelques volts en "prime" si période orageuse !!! (Aux USA c'est du 120 à 150 V max !).

Ce sont les revers de médaille des alim dites universelles : elles fonctionnent sur tous les secteurs du monde sans transformateur, ne coutent pas cher à fabriquer mais par contre sont assez susceptibles aux variations du secteur à partir de 220v !
Cordialement.

Bonjour,
Je peux dans un 1er temps tenter un diagnostic gratuit (sauf port de renvoi) de votre carte si vous me l'envoyez puis ensuite tenter une réparation si elle est réparable.

Pour avoir mon mail demandez le à l'administrateur du forum.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Demandez mon adresse mail à l'administrateur du site puis contactez-moi et nous regarderons comment il est possible de réparer votre carte sans avoir à la remplacer.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Pas de problème avec le schéma de la carte et un bon multimètre il faut tester les composants des chaines alim suivantes :
alim primaire qui transforme le secteur 230 volts en une tension de 325v continue : filtre anti parasites résistance ballast diode de redressement capas de filftrage c26.

Module alim à découpage transfo flyback e47x LNK362gn diode roue libre D7 us1m transzorb trsb1(PR 200v)
Source basse tension -5v d09 c32 c33 l1
Source basse tension +9.0v d8 c31
Boucle de régulation qui pilote le FB du circuit power switcher LNK362gn : diode de référence U3 ( TL431) pont diviseur de précision r73 r74, transistor driver de FB Q6 circuit d'auto alimentation r68 r69 d10 capa tampon c27
Il est inutile de contrôler les circuits "watch dog" r44 45 46 47 48 ( horloge 50Hz) et r61 62 63 64 qui indiquent au microcontrôleur la présence de la hte tension 325v.
Vous avez là la procédure que j'utilise sur les quelques cartes que je répare.
Je reste à dispo.
Cordialement.

Bonsoir.

340 volts Oh là.
La varistance a fait son travail en explosant et faisant fondre le run fuse associé il est toujours possible de la remplacer mais cette surtension peut avoir provoqué des dommages collatéraux que seul un diagnostic carte permettra peut être de trouver
mais bon faire un diagnostic carte c'est faisable.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Et le souci venait d'où ??
Votre réponse aidera certainement d'autres personnes.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Dans un 1er temps vérifier l'état des charbons du moteur de pompe doivent avoir une longueur libre de l'ordre de 12 mm min.
Vérifier également l'état de la pompe de vidange qui doit être lancée au début de chaque cycle.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Quels sont les éléments d'un sèche-linge qui peuvent déclencher un Inter diff en cas de défaut d'isolement. En principe ceux qui ont un fil de terre jaune/vert relié à leur carcasse métallique.
le filtre anti parasites
le moteur tambour
le bloc de résistance
et des fois le moteur de ventilation.
vérif à faire.
Débrancher la prise courant mettre inter sèche-linge sur on.
Ohmmètre gamme 2000 kilos ohms mesurer au niveau de la prise de courant La R entre phase et terre puis entre Neutre et terre (ce qui doit donner le même résultat).
OK si supérieur à 800 K.

Ce qui peut de passer : quand la R chauffe ---> dilatation et une des spirales de fil de chauffe vient toucher à la carcasse provoquant un C/C entre phase/neutre et terre faire une analyse visuelle de la proximité R chauffe carcasse.
Autre possibilité un des condensateurs du filtre antiparasites se met à fuir en principe c'est un des 2 condos de type sécurité Y2 qui fuit et alors idem courant de fuite entre phase ou neutre et terre et le dif déclenche.
Cordialement.

Bonsoir.
Ce n'est pas une défaillance de la résistance qui n'est pas coupée mais un défaut d'isolement de cette résistance par rapport à la terre qui est le fil jaune / vert branché sur la carcasse du bloc contenant la résistance.
Attention ne faites pas fonctionner le SL avec ce fil Jaune / Vert débranché vous risquez au mieux une décharge électrique, au pire l’électrocution.
Cordialement.

Oh la la vous avez démonté le pont redresseur bien !!! il était HS ???

Un pont de diodes quelle que soit sa taille ça se teste facilement avec un diodemètre sans avoir à le démonter mais bon.
Vous allez encore plus loin : la varistance vous voulez la remplacer ! pourquoi ??? elle est en court jus ? elle a explosé ?
Une varistance ne s'use que quand elle explose sinon pas de problème si elle se coupe ça ne fait rien.

Maintenant : le modèle que vous avez est un TVR 10 561 de chez TDK
TVR = Transient Voltage Resistor
10 = energie max dissipable 90 joules pour la serie 10 en 550 v
561 = tension de coude avant mise en conduction 560 volts rms (56 x 1)
Équivalent S10k550 de chez epcos
Mais à mon avis si elle n'est pas explosée vous la changez pour le plaisir.
Cordialement.

Bonjour.

Merci pour les photos.
Il faudrait deux photos de TRÈS BONNE DÉFINITION et ZOOMABLE.
Une de la carte entière vue côté composants.
L'autre de la carte entière vue de l'autre côté (côté soudures) chaque photo devant "peser " au moins 2000 KO svp pas des photos de morceau de carte prises en basse définition.
D’après ce que j'ai vu.
1/ le relais qui pilote la R de chauffe est un 24Vdc
2/ ce 24v est obtenu à partir du 230v via une alim type "dropped cap" qui sont de vraies plaies.
Impossible d'en dire plus pour le moment.
Cordialement.

Bonjour.
Je pense que le composant auquel vous faites allusion est le circuit hybride qui est le driver du moteur tambour triphasé qui équipe votre lave linge il fabrique un "secteur" triphasé à partir d'une ligne +325 volts.

Un triac ne possède que 3 broches : Load Common Gate
Pour ce qui est de la pâte thermique blanche aux silicones c'est non seulement conseillé mais obligatoire car ce fameux circuit dissipe plus de 5 watts.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonjour,

Voici les conditions pour que l'eau en cuve d'un LV chauffe :
Que la porte soit fermée et que le contact électrique de porte le soit aussi.
Que le pressostat ou le système de détection du niveau d'eau (OWI Optical Water Indicator) soit propre et fonctionne (contact fermé quand le niveau d'eau cuve est OK).

Que la résistance de chauffe incluant le ou les thermostats limiteurs ne soit ni coupée ni en défaut d'isolement avec la terre (valeur de la R entre 20 et 30 ohms suivant sa puissance, isolement de R par rapport à terre (fil jaune vert au moins 800 000 ohms).

Que la sonde de température soit OK (résistance CTN dont la valeur diminue quand la température de l'eau augmente).
Que le ou les relais qui alimentent la dite résistance en secteur 230 soient fermés ; ces relais qui sont sur la carte de contrôle sont pilotés par le microcontrôleur.
Bonne recherche.
mamigas

Bonjour,

Ce n'est pas une question mais un retour d'expérience suite à la réparation de plusieurs dizaines de cartes.

Lave vaisselle (LV), lave linge (LL), sèche linge (SL).
Voici quelques recommandations concernant les LV LL SL de chez : WHIRLPOOL / LADEN, ELECTROLUX / AEG / FAURE / ARTHUR MARTIN... et sous marques, BOSCH / SIEMENS /NEFF et sous marques INDESIT / CANDY / HOOVER.

Quand rien ne s'allume alors que le secteur 230 volts est présent :
Vérifier si l'interrupteur de porte de l appareil fonctionne ---> le 230v doit être présent à l'entrée de la carte de contrôle.

NE JAMAIS OUVRIR le bloc commutateur (bleu ou blanc) relié par un axe au bouton de sélection des programmes ce n'est pas un simple inter bipolaire mais également un générateur de codes qui permet au microcontrôleur de savoir sur quelle position se trouve le commutateur.
Ben oui le micro a beau être savant il n'est pas devin et ouvrir le bloc c'est assez souvent le condamner !!

Prenez des photos et des repères avant de débrancher les connecteurs, ça ne coute pas cher et peut éviter des catastrophes lors du remontage. Sur chaque connecteur il y a en principe un "détrompeur" mais 2 précautions valent mieux qu'une.

Avec un multimètre diagnostiquer les composants de la partie alim défectueux ou HS ( s'aider du schéma de la carte).
Se méfier des "kits miracle" tout fait qui des fois ne sont pas adaptés en type et valeurs à notre secteur 230 volts.
Se souvenir que le design des alim est "optimisé" pour un secteur US : 110/150 v alors que chez nous le secteur c'est 210/250v (230v +/-10% selon Mr ENEDIS... plus quelques volts en cas d'orage).

Ne pas mettre de support pour le power switcher : c'est par les pattes du circuit que la chaleur dégagée est dissipée et la présence d'un support peut perturber cette évacuation de chaleur en déclenchant le système de protection sur température embarqué dans le circuit.

Éviter le dessoudage "au chalumeau" qui le plus souvent conduit à détruire le circuit imprimé : fer antistatic ou station air chaud 30 watts ou 40 watts pour les plages de masse. Certains "runs" de circuit imprimé font 0.3mm de large ; autant dire que c'est fragile.

S'il faut remplacer un "RUN Fuse" qui est une piste de circuit imprimé calibrée en largeur utiliser un fil calibré ; le plus souvent un fil de 0.2/0.3mm de diamètre est amplement suffisant... De grâce ne pas mettre un bout de queue de composant résistance ou capa qui sont des bons gros 0.8 mm de diamètre et fondent à 30 ampères ou plus !!!

Après remplacement des composants et avant remontage machine : alimenter la carte sur table (hors machine) il suffit de lui brancher le secteur 230 v puis mesurer les principales tensions :
ligne Haute tension = 325v +/-15v (en fait c'est tension secteur x racine de 2)
ligne basse tension 5 volts qui alimente voyants et électronique = 5 volts +/- 0.3v
ligne basse tension qui alimente les bobines des relais qui sont sur la carte de contrôle
soit 12v+/-0.6v
soit 8V +/-0.4V
soit 7.50 volts +/-0.4v ça varie d'un constructeur à un autre.

Enfin cerise sur le gâteau, terminer si possible par 24h de test power cycling type 15/15 c'est à dire 15 minutes carte alimentée suivi de 15 minutes carte non alimentée.
Et bien sûr remonter la carte en s'aidant des clichés et autres repères pris avant la déconnexion.
Ces quelques suggestions sont le résultat de ce que j'ai pu voir sur des cartes qu'on me demandait de ressusciter... mais je ne sais pas faire de miracles.

Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
Ligne 5V de 7805 est en c/c ça mérite une re vérif.
Ohmmètre gamme 2000 ohms.
+ ohmmètre sur l'entrée 13v du 7805 et - sur masse (radiateur du même 7805) vous mesurez ?
Reprendre la mesure cette fois en mettant le + ohmmètre sur sortie 5v du 7805 vous mesurez ?
Si c/c ligne 5v est confirmé alors c'est le microcontrôleur qui est en c/c entre son Vdd et son Vss et la carte est HS.
Cordialement.

Bonsoir,
Pour que EV d'entrée soit commandée il faut :
1/ que la cuve soit vide donc que la pompe vidange fonctionne,
2/ que le système de détection du niveau d'eau en cuve (pressostat ou OWI) fonctionne.
Et enfin juste pour info que le robinet soit ouvert.
Regardez du côté du système de détection du niveau d'eau si c'est un système optique (Optical Water Indicator) il doit être super propre pas recouvert par de la graisse ou autres débris.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Sur le bloc de R : La sonde de température (beige) reprenez la mesure, elle doit faire en gros entre 12 et 15000 ohms à température ambiante 20/22°C 29 K ce n'est pas normal, le thermostat limiteur noir de type NF est OK.
Si trace d'eau vérifiez que le tuyau qui relie pompe relevage à réservoir n'est pas bouché et que la pompe fonctionne OK.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
F13 défaut lié au verrou de porte machine.
Soit la fermeture mécanique et/ou le système de verrouillage ne fonctionne pas.
Soit la résistance CTP et l'inter bilame qui sont dans le verrou ont un problème.
Soit la liaison entre verrou et carte de contrôle est défaillante.
Soit enfin c'est le triac qui commande le verrou qui est HS.
Cordialement.

Bonjour,
Pas de problème me concernant ; mais seul bémol de taille, je suis indisponible jusqu'au 1er mars (environ).
Cordialement.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Pas de problème : répondez à ce message en demandant à l'administrateur du forum de vous donner mon adresse mail.
Le seul bémol est que je suis indisponible jusqu'au 1er mars !! (raison santé)

Ça mis à part réparer puis tester les alimentations de votre carte est possible.
Bonne fin de journée.
mamigas

Bonjour.
Votre problème est identique à celui de la question 19062.
La solution est identique... même si la carte est différente.

Réparer votre carte ici une L 1790 est possible sans avoir à la remplacer (ce qui peut créer des problèmes de programmes) et pour un coût bien moindre.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Je vous ai écrit ce que je savais sur ce système.
Maintenant comme je ne suis pas devant la machine je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, si ce n'est :
1/ tester la valeur de la R ctp 1100 ohms entre 3 et 5
2/ alimenter le verrou sur table et vérifier si mécaniquement il fonctionne quand le bilame bascule.
Dernier point contrôler le triac qui commande l'alimentation de la CTP.
C'est technique certes mais je ne peux faire autrement.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,

Inutile de chercher un fusible secteur dans la machine il n'y en a pas : le secteur 230 arrive directement sur le bloc commutateur de la carte de contrôle après passage par le filtre antiparasites.

C'est la partie alim de la carte de contrôle qui est HS suite à surtension secteur.
La panne est connue, c'est réparable sans avoir à remplacer la carte (réf L1373 ou L1782) et surtout pour un coût bien moindre.

Ça fonctionne comme suit :
Le secteur arrive sur l'inter de la carte de contrôle (qui est située dans la façade derrière le bouton de sélection des programmes ; elle est enveloppée dans 2 x 1/2 carters plastique clipsés).

Le secteur 230v est redressé pour donner du +325 volts.
Ce +325 est envoyé dans un module d'alim à découpage (transfo flyback avec power switcher).

En sortie de ce module on trouve du 12 volts pour les bobines des relais et du 5 volts pour les voyants et l’électronique.
Si la ligne +325v se met en court-circuit plus de 12v plus de 5v rien tout se passe comme s'il n'y avait plus de courant.

Il faut avec le schéma diagnostiquer les composants de la chaine alim pour identifier ceux qui sont HS ou douteux, les remplacer puis alimenter la carte sur table avant remontage pour mesurer les tensions principales (325v 5v 12v Vfb et Vbp) c'est ce que je fais quand je répare une carte.
Bien cordialement.
mamigas.

Bonjour,
Je suis incapable de répondre car je ne fais que de la réparation de cartes de contrôle et vois jamais les machines.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
A partir de la vue éclatée de votre SL vous devriez trouver réponse à votre question.
Voir lien :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-thomson-reference-AIR674C+24CATHFFB.htm
Cordialement.

Re bonjour,
Je ne pense pas mais tout dépend de la nature du sol !
Cordialement.

Bonjour.
Quand les charbons sont neufs il est normal qu'il y ait des étincelles au niveau du contact charbon rotor et ce le temps que les charbons épousent la forme cylindrique du rotor. Tout doit être OK au bout d'une heure.

Ceci dit si vous observez des étincelles de l'ordre de 5/7 mm et que "ça sent le chaud" c'est peut être le signe d'un enroulement rotor en court-circuit sur un de ses enroulements.

Petites étincelles 2/4 mm OK.
Grandes étincelles 5/7 mm douteux.
Cordialement.

Bonsoir,
C'est mamigas.
J'ai pensé à 2 choses : testez successivement le programme 30 minutes puis le programme froid (identique 30 minutes mais sans chauffage).
Avez-vous le même problème avec ces 2 programmes ?
J'ai pensé à un problème d'isolement de la R de chauffe par rapport à la terre mais... je ne suis plus sûr.
Testez ces 2 programmes et dites-nous bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Je retente l'envoi de la pièce jointe.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re bonsoir.
Voici un document qui va certainement vous aider et répondre à vos questions sur le capteur humidité.
Bonne soirée.