Bonjour,

F3 = vitesse chauffe trop lente moins de 1.5°C en 10 minutes.

Contrôler :
Valeur R de chauffe fait 28 ohms OK.
Isolement de la R par rapport à terre doit être plus que 800 k ohms.
Relais cde R chauffe fait... il n'y a qu'un seul relais ??
Sonde de temp remplacée 50 k @ temp ambiante OK
Contrôler la connectique qui relie carte de contrôle à R de chauffe !!!
Reste le circuit de cde bobine et le transistor driver et la diode roue libre ; ensuite c'est du côté microcontrôleur qu'il faut aller et là c'est une autre affaire.

Merci de poster une photo de la carte de contrôle car si c'est la W10390235 rev a il y a 2 relais de cde chauffe 1 côté phase et un côté neutre.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
T4-05-600-B (TO220AB) de chez ST triac cde pompe vidange piloté par pin12 microcontrôleur via 470R et pull down 1000r et protégé entre load et common par VDR s10/K275
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Pour les relais pas de problème les Finder sont OK ce sont des 10 amps/250v ac

L'autre composant est un TRIAC (inter électronique) pas un transistor si il était HS c'est que l'élément qu'il commande a un problème qu'il faut trouver.

Cordialement.

Bonjour.

Aie j'ai peur que ça ne soit la carte de commande moteur (la CMU 0175-0001D) qui soit HS

Ou alors si pas de carte CMU (ce qui serait bien) que ça soit le condensateur de déphasage moteur qui fatigué demande à être remplacé... ce qui serait bien moins grave que la carte CMU... et couterait moins cher.

Merci de dire quel type de moteur il y a sur ce sèche linge.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,

Impossible de répondre à coup sur à quelle est LA panne !
Si il chauffe donc la Résistance de chauffe n'est pas coupée et les thermostats de sécurité sont ok

Si après 15 secondes le chauffage stoppe c'est sur ordre du microcontrôleur, soit le module de gestion humidité lui dit à tort le linge est sec donc stop fin de cycle !
Soit la ventilation air chaud ne fonctionne pas donc arrêt par souci de sécurité , la ventilation fonctionne ??
Soit la sonde de température air chaud envoie une info erronée et le micro arrête tout.

Souvent sur les sèche linge il existe deux types de cycles, les cycles a durée prédéfinie 30 minutes 1h .... à ce moment là le module de gestion humidité n'est pas utilisé.

Les cycles à durée variable car c'est le taux d'humidité résiduelle du linge (mesuré par le module humidité) qui détermine la durée du cycle.
Si le sèche linge fonctionne sur un cycle à durée prédéterminée alors c'est le module humidité qui est en cause.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Non impossible car si défaut de liaison avec la terre le défaut n’apparait pas.
Cordialement.

Bonsoir,
Vous pouvez communiquer mon adresse Email sans souci.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Les seuls éléments qui peuvent faire déclencher le diff sont ceux RELIES par un jaune vert à la Terre et c'est tout.
La sonde de température n'est pas concernée et le câble d'alim non plus.

Je vous ai donné la marche à suivre pour localiser l’élément qui a un problème et ne peux proposer autre chose.
Cordialement.
mamigas

Bonjour superman,

Tout d'abord merci pour le retour d'info.
Ensuite vous posez une "très bonne question" à laquelle je n'ai pas de réponse simple.

J'explique :
1/ pour réduire les coûts de fabrication et de gestion de stock les fabricants ont imaginé des cartes de contrôle avec une alimentation "universelle" fonctionnant sur tout secteur 50/60 Hz compris entre 85 et 265 volts.
Ces alim dites à découpage ont pour "cœur" une puce... américaine !
2/ ils ont souvent optimisé le design pour le secteur US soit 110/150volts (ceci expliquant cela).
3/ en France nous avons un secteur de 230v +/-10% ce qui fait quand même 253 volts max avec quelques volts en plus en période orageuse
4/ dans cette alim il y a un circuit : Le Power switcher qui sur une de ses broches peut supporter en impulsions 700 volts.
5/ la valeur de cette impulsion vaut (à la grosse tension secteur x 1.41 x2) ce qui donne plus de 700 volts si la tension secteur est au max.
6/ certains circuits supportent ; d'autres un peu moins et finissent par se mettre en court-circuit c'est la panne : court-circuit sur la ligne Hte tension et quelques composants tués lors du flash !!
Mettre un fusible de protection ?

Inutile il lui faudra plusieurs millisecondes pour réagir alors qu'il suffit de moins de 100 microsecondes au circuit pour "cramer" le circuit serait HS alors que le fusible n’aurait pas eu le temps de dire ouf !!

La solution : ajouter sur la carte de contrôle un transfo dévolteur 230/125v qui alimenterait UNIQUEMENT la partie alimentation de la carte en 125/150v (comme aux USA) La on serait tranquille.

J'ai fait l'essai ça fonctionne mais bon ça demande quelques modif sur la carte ou l'ajout d'un module à côté... c'est pas immédiat et oui d'un côté les constructeurs tentent de diminuer leurs prix de revient mais des fois de l'autre c'est le client qui doit assumer les risques pris.

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Malheureusement il n'y a pas d'autres solutions pour trouver l'origine de la fuite que :
1/ sortir le lave vaisselle de son logement
2/ enlever les côtés gauche et droite
3/ après avoir épongé le bac antifuites lancer un cycle de lavage et tenter de voir d'où peut venir le fuite

3 causes possibles :
Une durite caoutchouc percée ou desserrée.
La cuve du lave vaisselle qui a un trou.
Un tuyau bouché (du côté du débitmètre ou arrivée eau) qui refoule l'eau en débordement.

Je ne vois pas quoi d'autre conseiller pour trouver l'origine de la fuite.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,

1/ Si c'est le disjoncteur différentiel (sans doute un 30 mA) qui déclenche alors c'est un problème d'isolement d'un élément et la Terre (une fuite de courant vers la terre donc un risque !).

2/ les éléments qui ont une liaison avec la terre ont un fil jaune vert qui arrive dessus. Le plus souvent ce sont : le filtre antiparasites, le bloc de résistance(s) de chauffe, le moteur tambour.

3/ pour isoler l'élément en défaut vous pouvez dans un but de test UNIQUEMENT débrancher le fil jaune vert qui arrive dessus et contrôler si ça disjoncte toujours.

MAIS ATTENTION ATTENTION C4EST DANGEREUX ET RESPECTER ABSOLUMENT LES CONSIGNES SUIVANTES.

** Débrancher la prise de courant avant de déconnecter le fil jaune/vert puis rebrancher la prise.

** NE PAS TOUCHER A LA MACHINE PENDANT LES ESSAIS, NE PAS TOUCHER !!

** Débrancher la prise de courant avant de rebrancher le fil

Il faut savoir qu'en cas de défaut d'isolement il y a un risque 3 MORTEL "si vous touchez à la machine avec un fil jaune vert débranché !!!"
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je ne prends pas de cartes Bosch /Siemens en diag ou répar pour le moment... elles sont trop "tordues".
Bonne soirée.

Bonjour.
Fait disjoncter quoi ?
Le disjoncteur de la ligne (16 ou 20 ampères) où il est branché auquel cas c'est un court-circuit entre phase et neutre.
Le disjoncteur différentiel de l’installation alors c'est un défaut d'isolement entre phase ou neutre ET la TERRE
Merci de préciser ce qui disjoncte.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
1/ à votre place je ne les commanderai pas en Chine mais en France car de là bas on peut recevoir tout et n'importe quoi... croyez moi j'ai été échaudé et maintenant niet c'est fini ni ni.

2/ n'ayant pas la carte à disposition pour contrôle je ne peux faire que la réponse peut-être que oui peut-être que non.

En principe je base mes réponses sur ce que je peux contrôler ou vérifier, pas sur des suppositions.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Il faut vérifier l'état des 2 relais qui pilotent la résistance de chauffe.
Ces relais sont des HF7FD bobine 12 volts de chez Hongfa.
Voir photo jointe.
Bonne soirée.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Pour préciser votre problème et que tout le monde en profite je vous cite :
L’allumage du voyant rouge (clef-service) avec toujours le voyant "Lavage 3h00" allumé au même moment que le voyant rouge.
Et cela quel que soit le programme demandé, également le voyant du bouton "départ" clignote.

Les voyants de la vitesse d'essorage restent en fonction du programme demandé et ne change pas à l'allumage du voyant rouge, contrairement aux autres voyants allumés en fonction du programme demandé mais s'éteignent au profit de l'allumage du voyant "Lavage 3H00" systématiquement avec l'allumage du voyant rouge et du clignotement d'"Départ".
Donc je reprécise que le voyant lavage 3H allumé indique erreur F08 = un défaut concernant le bloc de chauffe... ce qui ne signifie pas que la résistance de chauffe soit défectueuse !!
Pour que le bloc de chauffe "chauffe" il faut lui appliquer la phase d'un côté et le neutre de l'autre.

Comment ça fonctionne ? (voir le schéma de principe joint).
Le secteur passe par le filtre EMI ( antiparasites).
A la sortie du filtre la phase est envoyée sur le contact commun borne 11 du pressostat.
Quand le niveau de l'eau dans la cuve est "normal" le contact entre 11 et 14 se fait au niveau pressostat appliquant la phase à une extrémité du bloc de chauffe (les TH sont des thermostats fusibles de protection).
De l'autre côté, côté neutre, il y a un relais K01 (2 contacts en parallèle) qui doit être fermé pour appliquer le neutre à l'autre extrémité du bloc de chauffe.
Ce relais K01 est commandé par le microcontrôleur pin 1 de la carte de contrôle.
Pour que le micro envoie l’ordre de fermeture au relais il faut que tous ses indicateurs soient au vert c'est à dire moteur tambour OK pas de défaut d'isolement moteur ou de résistance...
Donc en cas de problème il faut incriminer soit le pressostat, le contact 11-14 ne se fermant pas, soit un relais K01 défaillant (bobine coupée ; contacts grillés ou charbonnés...).
Soit un souci autre interdisant au microcontrôleur d'envoyer l'ordre de fermeture du relais K01... et dans ce cas là c'est compliqué.

Comme quoi un défaut de chauffe ne vient pas toujours de la résistance de chauffe défectueuse.
Il n'existe pas de manip de remise à zéro du microcontrôleur et si cette manip existait, elle serait sans effet en cas de "vrai défaut".

Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Si la prise fonctionne et que rien ne s'allume c'est alors la partie alimentation de la carte de contrôle qui est grillée suite à une surtension secteur, panne connue !

Réparer c'est simple !!
Il faut avec le schéma de la carte contrôler tous les composants de la chaine alimentation pour identifier les HS ou les douteux.

Le seul problème c'est que SAMchose a tout fait pour que la réparation soit compliquée ou impossible !
Il a recouvert les composants d'une résine dite de protection soi-disant pour des problèmes de sécurité mais c'est pour empêcher de réparer et à ce moment là remplacer la carte par une neuve.
Vive les produits qui viennent d'Asie.
Bonne chance.
mamigas

Bonsoir,

Les kits bon marché que l'on trouve sur la baie ou amachose sont souvent formés avec des composants qui non seulement ne sont pas du bon type (pour les résistances) mais en plus les circuits LNK ou TNY proviennent de lots d'assemblage rebutés au test final avant livraison car ne tenant pas les spécifications électriques. En particulier la tenue au courant de charge max ; ces lots non conformes sont rachetés par des "brokers" qui n’hésitent pas une seconde à les reproposer à la vente soit sous forme de kits soit par quantités... le tout à des prix défiants toute concurrence.
Alors prudence prudence lors de ces achats.
mamigas

Bonsoir.

C'est probablement la partie alim de la carte de commande qui est grillée.
Le plus souvent ce sont des alim soit type capa drop ou avec power switcher qui sont assez sensibles aux surtensions du secteur,
postez plusieurs photos de la carte de commande côté des composants et il sera peut-être possible d'en dire plus.
Mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte et encore moins la hotte.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Là ça devient assez technique il faut une analyse au scope de la forme des signaux.
C'est un souci de régu mis je ne peux rien dire de plus il me faudrait la carte pour effectuer des mesures plus poussées.
Cordialement.

Ne pas charger avec moins de 100 sinon l'alim n'arrive plus à suivre le PS fonctionne alors plein pot (pas de cycles de 15µS sautés et malgré ça la valeur n'est pas OK).

Bonjour,
Vous avez sans doute remplacé les composants de la carte L1790 avec un de ces "kits miracle" dont les composants ne sont pas toujours du bon type ou valeur.

Bref après remplacement quelles valeurs de tensions avez-vous mesurées sur les points suivants :
ligne Hte tension +325v+/-15
ligne -12v -12+/-0.6 masure à faire non chargée et chargée 100 ohms
ligne -5v -5+/-0.3 idem non chargée et chargée
tension sur BP du LNK 5.80+/-0.3
tension sur FB du LNK 1.65+/-0.1

Si tout s'éteint ça veut dire que l'alim de la carte se met en sécurité sans doute suite à une surcharge d'une de ces 2 lignes basse tension ce qui est possible si les tensions de base ne sont pas OK parce-que par exemple vous avez lors de la réparation laissé une diode roue libre ou de référence ou un snubber défaillant en place.
Cordialement.

Bonsoir.

Citation :
Elle tourne pendant 20 minutes puis stop.

Au moment du stop que se passe t-il ? La machine s'éteint, des voyants sont allumés.
Que faut-il faire pour la relancer ?
Donner plus de précisions et il sera peut-être possible de vous aider.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.

Sans doute un problème avec la partie alimentation de la carte de contrôle qui est soit de type "capa dropped" ou à découpage.
Ne connaissant pas cette marque il faudrait poster plusieurs photos (nettes et zoomables) de la carte de commande côté composants.
Bonne soirée.
mamigas

Re bonjour,

Souvent le cycle se déroule comme suit :
Mise sous tension.
Tensions sur la carte de contrôle OK 12 volts 5 volts...
Lancement pompe de vidange pendant 10/20 secondes pour vider cuve.

Séquence de contrôle du microcontrôleur qui vérifie que tout est OK :
Système anti débordement off.
Moteur tambour OK pas enroulement coupé ou défaut d'isolement par rapport à la terre.
Résistance de chauffe OK pas coupée pas de défaut d'isolement par rapport à la terre.
Sonde de température OK.
Niveau d'eau cuve vide le pressostat indique bien que la cuve est vide.
Si tous ces points sont OK alors ouverture vanne prise d'eau.

Donc si au départ la pompe vidange fonctionne et pas de prise d'eau vérifiez pressostat et les autres points.
Cordialement.

Bonjour.
Si la machine "prend" l'eau niveau normal regardez l'état des charbons moteurs (12 mm libres min) puis si OK mesurer la R du tunnel de chauffe.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Vous avez remplacé les composants en aveugle c'est à dire sans diagnostic de la carte ??

Juste une remarque.
Vous ne trouverez pas le schéma de la carte L1373 il n'est pas diffusé par les constructeurs même aux SAV si vous le voulez il faut le relever.

Je suppose que après la réparation vous avez mesuré les tensions des sources pour être sûr qu'elles soient conformes.
source HT 325v+/-15v
source -12v -12+/-0.6v
source -5v -5+/-0.3v
tension sur BP 5.80+/-0.3v
tension sur FB 1.65v +/-0.1

Si rechute ça veut dire que :
Soit vous avez laissé des composants HS sur la carte (perso je fais le diagnostic de tous les composants alim)
Soit vous n'avez pas choisi les bons types ou valeurs de composants.
Cordialement.

Re,
Probablement à 95%.
Cordialement.

Re,
Procédons par ordre.
5560 D001 002206_B est différente de celle dont je vous donnais la réf mais la partie alim est la même (même power switcher et même boucle de régu).
Le régulateur 78M05 on doit trouver sur son entrée le 13.9 et il donne en sortie du +5v quelle que soit la tension d'entrée comprise entre 9 et 16v.

Vous écrivez "Alors oui les tensions relevées c'est bien ce que vous dites...".
Je vous confirme si vous avez mesurez les tensions que je vous ai données alors vous devez avoir du +5v.
La séquence de mise sous tension est tordue et passe par un télérupteur qui est le ADW1212t de chez Panasonic et la R ballast de 100R est en // avec un relais qui la court-circuite après la phase power on (une vraie usine à gaz !).
Cordialement.

Bonjour.
Sans entrer dans la "tripaille" technique un TRIAC c'est un interrupteur électronique qui est commandé par un signal envoyé par le microcontrôleur de la carte.

Pour le verrou de porte ça marche comme ça :
Quand le microcontrôleur ferme le triac (inter électronique) le verrou est alimenté et verrouille mécaniquement la porte mais aussi ferme un autre contact électrique qui dit porte fermée verrouillée.
Quant à la fin d'un cycle le microcontrôleur ouvre l'inter le verrou n'est plus alimenté et au bout de 40 à 60 secondes la porte se déverrouille, on peut l'ouvrir.
Comment tester ? pas de façon simple pour contrôler le triac c'est possible avec un multimètre mais c'est assez "tordu".
Cordialement.

Bonjour,
Cette carte a sans doute pour réf technique 5560 D001000794_B 9000 597 461 (gravée sur le circuit imprimé côté soudures).
Ne cherchez pas le schéma de la carte les constructeurs ne les diffusent pas même aux SAV qui fonctionnent par remplacement des modules et cartes défectueuses.
Pour avoir le schéma il faut le relever. Le design des cartes MBO (Siemens/Bosch) étant complexe il faut compter une dizaine d'heures pour relevé mise en forme et analyse fonctionnelle.
Ceci étant, les tensions "normales" relevées sur cette carte en prenant comme référence la source du TNY (pins 2-3-7-8) sont :
Ligne Hte tension sur primaire du transfo flyback (sur le + du condo 100µF/400v) 325v +/-15v **
BP pin 1 5.80+/-0.3v
FB pin 4 0.50 +/- 0.06v
D pin 5 surtout pas de mesure avec multi impulsions de 600/650 volts (si mesure oscilloscope + sonde low cap)
Entre régulateur 78M05 13.9v +/-0.4v
sortie régulateur 78M05 5.0v +/- 0.1v

** en fait cette valeur vaut approximativement tension secteur X 1.414 et peut être comprise entre +290v et +357v pour un secteur de 230v +/-10%.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Pour Rocky.
D’après le plan officiel AKO la R ballast est une 22 ohms/2w et non une 100 ohms.
Mais bon mettre une 100ohms ne changera pas grand chose dans la mesure ou la carte fonctionne sur tout secteur de 85 à 265v et que nous sommes en 230+/-10% donc dans la fourchette haute.
Il faut également vérifier la diode roue libre du flyback et le circuit de snubber qui lors des flash surtension ont la fâcheuse tendance à devenir fuiteux.
Il vaut mieux les remplacer.
Cordialement.

Bonsoir.
E43 indique que la panne doit se situer au niveau triac de commande verrou.
Vous avez remplacé le verrou de porte pourquoi ? il était HS quelle était la valeur de la résistance CTP qui commande le bilame verrou.
Si le problème persiste il doit être au niveau du triac qui commande le dit verrou c'est TYACS2 (ACS1026T) qui doit être HS ou alors sa commande de gate qui arrive du driver ULN2004 sur la carte.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Pas de souci pour communiquer mon mail à CS-road
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir,
Votre LV n'a pas une autre référence du style DFNxxxx car sensor AAA est une réf marketing famille.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
La carte de contrôle est sans doute la carte AKO704226. La résistance est une 22 ohms 2w type spécial : antisurge et flame proof (question de sécurité).
Elle est coupée parce-qu'elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte lors d'une surtension secteur qui a mis en court-circuit la ligne Hte tension +325 volts.
Si vous ne remplacez que la résistance peine perdue à la 1ère remise sous tension ça va reflasher.
Il faut suite à ce flash et avec le schéma de la carte contrôler tous les composants des chaines alimentation.
La chaine primaire qui transforme le secteur 230 en une tension continue de +325v (r ballast diode redressement vdr S10/k275 capa secu X2 capa filtrage 10µF/400v).
Le module d'alimentation à découpage power switcher transfo flyback diodes roue libre et snubber SR00AA.
Source basse tension 8 volts.
Source basse tension +5 volts.
Circuit de régulation qui pilote la broche FB du power switcher et capa tampon.
Après réparation il faudra mesurer les principales tensions.
Hte tension +325+/-15v.
Source 8v +/-0.6v.
Source +5v +/-0.2v.
Tension sur BP 5.80+/-0.3v.
Tension sur FB 1.65+/-0.1v.
Et enfin si possible terminer par un test de 24h en power cycling.
Vous avez là la procédure que j'utilise pour la réparation des cartes.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,

Vos questions ne m’affolent pas elles me surprennent pour le moins c'est tout !

Je vous ai déjà écrit que la haute tension que vous avez en sortie de L1 est le résultat du redressement de la tension secteur qui fait 230 volts +/-10% et que sa valeur est égale à tension secteur multipliée par racine de 2 (1.414) ce qui fait qu' à la place de vos 318 volts vous pouvez mesurer n'importe quelle valeur entre 292 volts et 357 volts sans incidence sur les tensions de sortie. Et quoi que vous fassiez vous ne pouvez PAS modifier cette valeur !

En outre je précise que cette alimentation est conçue pour fonctionner sur n'importe quel secteur du monde fréquence 50 ou 60 hertz tension comprise entre 85 volts et 265 volts ce qui fait une haute tension pouvant varier entre 120 volts et 374 volts !! ce qui laisse de la marge.
C'est d'ailleurs un problème car elle est particulièrement sensible aux pics de surtension dès que la tension secteur atteint 230v et au delà.

La haute tension que vous mesurez à 318 volts n'a AUCUNE influence sur les valeurs des basses tensions à la sortie du transfo de fly-back si vous avez à l'entrée du transfo flyback 120 volts de haute tension ou 374 volts de haute tension vous devez toujours obtenir en basses tensions -5 volts +/-0.25v et -12v +/-0.6v...

C'est le principe même des alimentations dites universelles pilotées par un circuit à découpage appelé Power switcher (LNK304PN à 66 kHz de découpage).

Je vous ai écrit que pour modifier la valeur des tensions de sortie il faudrait remplacer la Zener de référence et la capa tampon. Car c'est la Zener de référence qui, détermine principalement la tension de sortie de la source principale -5 volts (celle qui alimente le microcontrôleur et l'électronique).
La source -12v pour sa part est utilisée pour alimenter les bobines des relais K1 K2 K3 K4 K5 et des fois K6.

Enfin dernier point concernant c22 et c23, elles ne sont pas identiques !
C22 est un 1000µF/10 volts type low ESR tenue climatique 105°C
C23 est un 1000µF/16volts "normal" tenue climatique 105°c
Celles que vous avez sur votre carte sont les bons types si leur valeur est OK laissez les en paix ! si vous voulez les mesurer individuellement, comme elles sont en parallèle, il faudra les dessouder de la carte.

Avec tous ces détails techniques vous savez tout sur cette alimentation qui ne coûte pas cher à fabriquer mais qui, ensuite, se montre assez susceptible aux aléas de la tension secteur à partir de 230 volts.
Bonne soirée.
mamigas

Agir sur le primaire ???
La Hte tension est donnée direct à partir du secteur 230v et sa valeur est 230 x racine de 2 donc vous ne pouvez pas agir sur cette Hte tension elle est ce qu'elle est.
Les diodes et le capas ??? quelles diodes ? quelles capas ?

Valeurs effectivement un peu faibles mais ça doit passer.
Pour retrouver des valeurs spec
-5v+/-0.25 et -12 v+/-0.6 faudrait remplacer la zener de référence et la capa tampon.
Cordialement.

Bonjour.
En principe il faut faire les mesures en charge mais bon ça ne doit pas changer grand chose.

Valeurs effectivement un peu faibles mais ça doit passer.
Pour retrouver des valeurs spec
-5v+/-0.25 et -12 v+/-0.6 faudrait remplacer la zener de référence et la capa tampon.
Cordialement.

Bonjour Kris29,
Merci pour le retour d'info qui est une fois de plus la preuve que réparer au lieu de remplacer ou pire de jeter c'est (souvent) possible.

Les seuls cas rencontrés où la réparation est impossible sont ceux où, lors du flash de surtension, le microcontrôleur de la carte s'est mis en court-circuit.
Mais ça ne représente qu'une minorité des cas.
Bonne continuation.
mamigas

Bonsoir,
Sans doute un problème avec la résistance tunnel de chauffe qui des fois est également utilisée lors de la phase séchage.
Avec un ohmmètre mesurer sa valeur (entre 20 et 30 ohms).
Par contre je ne sais pas précisément où elle est située sans doute fond de cuve.
Si résistance OK alors voir la sonde de température.
Cordialement.

Bonsoir,

Je n'ai jamais réparé de carte de commande de fours mais par contre des cartes de lave linge, lave vaisselle, et autres sèche linge qui côté alimentation sont basés sur le même principe.
Je recommande avant de se lancer dans le remplacement en aveugle de relever au minimum le schéma de la partie alim de la carte pour comprendre comment ça fonctionne et faire un diag sérieux et surtout de faire des mesures de tensions après réparation ce qui me semble indispensable.
S'il faut vous aider je veux bien à la limite le faire mais il faudra d'abord que je relève le schéma de l'alim car je ne fais jamais de réparation sans un minimum de schéma de façon à être sûr et comprendre ce que je remplace et pourquoi.
Je reste à dispo.
Bonne soirée.
mamigas
P. S. : pour un SAV réparer une carte n'est d'abord pas rentable vu le temps passé au diag, et deux ne permet pas d'appliquer une garantie usine. C'est pour ces raisons qu'ils ne fonctionnent qu'en échange de cartes ; le client paie... et ce n'est pas le même prix !

Bonsoir.
C'est que la partie électrique du verrou qui envoie à la carte de contrôle un signal comme quoi la porte est fermée ne fonctionne plus.
Cordialement.

Bonsoir.

TNY280 ! bizarre pour cette appli c'est un 20W mais bon pourquoi pas je pensais que c’était un TNY276

Ce circuit power switcher a explosé car suite à une surtension du secteur 230v son paramètre BVdss (700 v) a été dépassé, le MOSFET de puissance qui est dans le circuit s'est mis en court-circuit.

Le problème c'est que dans sa chute il a sans doute tué au passage plusieurs autres composants : résistance ballast, diode roue libre snubber ou transistor driver du FB.

La solution : avec le schéma de la carte tester tous les composants de la chaine alim pour identifier les HS ET les douteux (diodes).
Chaque flash est un cas particulier donner la liste des composants à remplacer a priori est impossible il faut un diagnostic.
Cordialement.

Bonjour Jeggs,
Le principal c'est que "tout baigne" (normal pour un lave vaisselle) et que le Paic "citron" et autre "gratton" soient rangés au placard.
Bonne continuation et merci pour ce retour d'info.
mamigas

Bonsoir,
Pas de problème pour communiquer mon mail à superman.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.

Ce n'est pas une solution mais une remarque.
Depuis mars 2016 tous les appareils ont une garantie de 2 ans pièces et main d’œuvre et déplacement.

Je vous recommande de ne toucher à rien et de contacter le SAV du magasin où vous avez acheté et même en cas d'achat sur le Net la même garantie doit être appliquée PAR LE VENDEUR

Ne vous laissez pas impressionner par les bobards des enseignes qui après avoir vendu vous chantent que la garantie est de 12 mois c'est facile pour eux mais c'est faux !
Si besoin contacter une association de consommateurs pour plus d'infos.

Cordialement.

Bonjour,
c'est un problème moteur ou commande du moteur.
E50 est le code générique des erreurs liées au moteur tambour ou à sa commande.
Il faut passer le sèche linge en mode test pour définir plus précisément quelle est le problème avec le moteur.
Le problème peut être intermittent, je pense à un souci avec le triac de commande qui est sur la carte de contrôle.
Cordialement.
mamigas

Bonjour Roland,
Merci pour ce retour d'info et ravi de lire que tout baigne (normal pour un Lave Linge)
Une fois de plus c'est la preuve qu'il existe une alternative au remplacement ou pire au rebut : la réparation
Je reste à disposition.
Bonne journée.

mamigas (Michel)

Bonjour,
J'ai réparé puis renvoyé cette carte à Jeggs.
Il doit, après remontage, nous faire un retour d'information pour savoir si tout est OK.

Merci à lui de nous dire.
Bonne journée.
mamigas