Compléments. Réponse 1 : ok sauf une modification. Réponse 2 : pas tout à fait d'accord.
Il vaut mieux protéger le tableau comme en 1. Ensuite, sur le tableau, on fait une protection spéciale et directe pour le congélateur avec un disjoncteur différentiel de type SI calibre 16 A (on comprend bien pourquoi, si l'on a déjà eu à jeter le contenu d'un congélateur, hors tension depuis 3 semaines de vacances). Ensuite, on protège le reste avec un inter différentiel AC 30 mA, avec les disjoncteurs habituels en cascade.
GL

Compléments : il est interdit d'utiliser une canalisation comme liaison de terre. Il faut amener un fil de terre à la prise du PC, à partir d'une terre existante (prise ou sortie de câble).

Ca fonctionne, mais il y a un problème. L'horloge EDF ferme un contact sec qui sera utilisé pour alimenter la bobine du contacteur. Il faut protéger cette bobine (et le contact EDF) par un fusible ou disjoncteur 2A. 1,5 mm2 pour le circuit de la bobine, 2,5 pour la puissance.

Cours d'élec : à moins de savoir exactement la fonction du transistor, le schéma du montage et l'implantation sur le circuit, on ne teste pas avec un oscilloscope. Si ensuite, beaucoup de composants sont appelés transistors (bipolaire, effet de champ à jonction, MOS, IGBT). Pour tester un bipolaire, on peut le faire avec l'ohmmètre d'un contrôleur universel analogique, ou avec la fonction test diodes d'un numérique. Mais il faut dessouder le composant.
C'est du travail de technicien (ayant eu une bonne moyenne en physique appliquée) expérimenté niveau bac + 1 au minimum. Rappelons également que le point froid de l'entrée oscillo est relié à la terre. Mais c'est très dangereux tout cela !
REP 3 : Carré de 0, 6 V ? En commutation, sans rentrer dans les détails Vce vaut Vce(sat) quand il est saturé, et Vcc quand il est bloqué.
Conclusion générale : "Ouh là là". GL

Il y a une solution chez Legrand, avec un radar extérieur alimenté par pile (durée 4 ans environ, j'ai cela dehors) un boîtier récepteur HF réglé en minuterie quand il reçoit un ordre, et on peut également envoyer cet ordre avec un bip ou le même dans un boîtier. Mais tout cela est cher. Allez voir un distributeur de la marque qui pourra vous renseigner. Il y a sans doute plus simple.

Il y a eu un court circuit où ? Avez vous testé vos lampes ? Il y a sans doute un fusible de grillé dans votre boîtier gradateur encastré. On attend la suite.

Je confirme, DD ou ID super imunisé (SI) Schneider Electric (dit encore à imunité renforcée). Ce type de DD laisse passer les courants de fuite inhérents à l'onduleur vers la terre sans déclencher. Pour un PC ou une batterie de PC (dans une salle de classe par exemple), c'est pareil.

C'est subtil. Est-ce vraiment un transformateur (avec bobinage primaire, bobinage secondaire, un circuit magnétique et 2 bornes de chaque côté) ? Si oui, on peut le tester avec les outils habituels de l'électricien dont le contrôleur universel.
Mais s'il s'agit d'un convertisseur électronique 220V / 12V, improprement appelé transformateur, c'est en général assez plat et petit et ne ressemble pas à un transformateur. Effectivement (réponse 4), il ne délivre de la tension que s'il est chargé par une ou plusieurs lampes. Si la liaison vers les lampes est coupée, le voltmètre indiquera pratiquement 0. Pour les curieux, la tension de sortie n'est pas du tout sinusoïdale, et est fort jolie à regarder à l'oscillo.
Et pour mesurer la valeur efficace de la tension, il faut un voltmètre RMS.
Vous me dites si j'ai gagné. GL

Ça castagne !
Eh oui, ne pas affirmer sans justifier et avoir les textes sous les yeux en cas de doute.
Réponse 2 : vous avez raison. Et c'est réponse 16 qui met tout le monde d'accord. NM : 0 ; MM : 1.
Réponse 15 est très sage et prévoyant. GL

C'est un gag ? C'est pour voir si l'on suit ?

Apparemment, le radiateur est de classe II, donc sans terre. S'il est muni d'un thermostat électronique programmable, le noir est certainement le fil pilote. Regardez la notice de branchement. Si vous n'utilisez pas le fil pilote, isolez-le. Como, connait pas ; si c'est chinois, méfiance.

Pas compliqué, mais il vous faut mettre un petit tableau et les protections différentielles habituelles pour chaque circuit. Rappel : pas plus de 8 prises mono non spécialisées avec du 2,5 mm2 pour un disjoncteur 20A. Si vous avez des machines spécifiques, il faudra une protection par machine. Par sécurité, demandez à votre électricien de faire le travail, il respectera les normes de sécurité et utilisera le bon matériel.

Bizarre. Le fait de changer la plaque d'endroit n'affecte pas la fonction des boutons. Il y a peut-être un problème interne. Mais quant à savoir pourquoi ? Il faudrait voir sur place. Demandez déjà à un ami qui s'y connait, sinon, SAV.

La quantité d'énergie à fournir pour augmenter la température d'une masse de fluide ne dépend pas du temps. On écrit W = Pxt. W est l'énergie à fournir, P est la puissance en watts, t est le temps. Pour les unités, on verra plus tard. Si vous multipliez la puissance de chauffe par 2, vous divisez le temps nécessaire par 2. La facture sera la même.

Il n'y a aucun problème. Et c'est normal.
Vous mesurez la tension avec un multimètre numérique qui a une grande impédance d'entrée (1Mohm en général) et quand le potentiel est fixé par la source, (interrupteur fermé), il indique bien la bonne valeur. Par contre, interrupteur ouvert, les 2 bornes sont reliées à un circuit ouvert d'un côté, et la ligne du côté ouvert voisine sans doute d'autres câbles dans lesquels il y a du courant ; cette ligne est alors le siège de tensions induites (dites fem) de grande résistance interne. Cela suffit pour que le voltmètre indique une valeur imprévue et semblant anormale ; même si la ligne ouverte ne voisine pas d'autres conducteurs, elle baigne dans des champs électriques et fait "antenne" et les effets sont les mêmes.
Les remèdes :
1. On peut utiliser un contrôleur universel à l'ancienne, c'est à dire analogique magnétoélectrique (à redresseur en alternatif), qui a une impédance d'entrée beaucoup plus petite et est de ce fait pratiquement insensible à cet effet.
2. On peut utiliser un multimètre ou ce genre d'effet est évité grâce à une impédance d'entrée plus petite. Le MX 24 Metrix a une position Low Z possible pour la mesure des tensions en alternatif.
3. On rend artificiellement l'impédance d'entrée du multimètre faible, par exemple en branchant (en sécurité, douille + fils) une lampe de quelques watts aux bornes du multimètre, vous verrez alors que la tension est bien nulle, lampe éteinte, inter ouvert.
Conclusion : on ne peut pas systématiquement croire ce qu'indique un multimètre numérique quand les potentiels ne sont pas fixés (circuits "en l'air"). Pour vérifier simplement chez soi, une douille avec fils volants rigides et lampe de 25 W est souvent utile pour réaliser les tests de base. GL

C'est doublement bizarre. Il me semble que tout ces appareils (même le mien qui a 20 ans) sont monotension 220 V. Ensuite, il me semblait qu'il n'y avait pratiquement plus de 110 V nulle part. Vous pouviez nous éclairer ? Si votre appareil a fonctionné un certain temps (des dizaines de secondes) sous 220 V et qu'il sent le grillé, c'est qu'il n'y a pas de fusible caché. S'il s'est arrêté de suite, il y en a peut-être un.

Vous regardez sur le site, le fonctionnement du télérupteur est décrit. Un télérupteur comporte donc 2 bornes pour la bobine, et au moins 2 bornes pour le contact. Vous êtes obligé de remettre un autre télérupteur. Si votre ancien modèle comporte des contacts à mercure, il faut le donner à une déchetterie (ou le garder comme pièce de musée).

J'opterais plutôt pour un radiateur de collection fonctionnant en triphasé 380 V. Pour le faire fonctionner en mono et en l'absence de schéma, il y a sans doute possibilité, mais il faut du temps, du démontage et de la mesure. Tout cela pour peut-être s'aperçevoir que ce n'est pas possible.

En stand by, l'ampli n'est plus sous tension (c'est justement l'utilité du stand by). Seul le circuit de veille est alimenté.
Plus de tension non plus aux bornes des HP, et surtout pas 100 V ! Il y a certainement un circuit magnétique (comme dit dans les réponses sauf la 7) qui vibre à 100 Hz.
Bonne recherche, vous n'avez pas d'acouphènes.

Il ne doit pas être bien gros. Mettez-le dans un endroit accessible, sur le tableau est une bonne idée. Noubliez pas les protections électriques ; faites le bon choix du câble de liaison.

Ouh là ! A la louche il va consommer 60 A en permanent et beaucoup plus au démarrage (si c'est un moteur à courant continu) et c'est costaud à commuter. On voudrait en savoir plus sur le moteur (type) et sur la source ? Pour entraîner quoi ?

Les fils qui viennent du relais de télécommande EDF HP/HC sont les bornes d'un vulgaire contact sec qui se ferme lors du passage en HC. Ce contact (que vous protègerez par un fusible ou un disjoncteur 2A) permettra de commander la bobine du contacteur heures creuses, que vous alimenterez à partir de votre tableau secondaire. Pour la section 1,5 mm2 convient, je différencierais par rapport au bleu rouge et jaune vert habituels. Pour le passage, dans la gaine de 50 avec l'arrivée puissance ne me semble pas un obstacle. Noubliez pas les différentiels pour les différentes lignes de ce logement.

Techniquement c'est possible, mais si l'on veut être dans la légalité et la sécurité, il faut un circuit pour les prises, et un autre pour le convecteur qui arrive dans une sortie de câble (les 2 circuits protègent chacun par leur disjoncteur proviennent du tableau d'abonné).

Une précision manque dans votre question. Vous avez un abonnement EDF en mono ou en tri ?

D'après notre livre de chevet (extraits de la C15-100), c'est très bien. Elle dit : pour le four différentiel type AC - Chauffe eau : plutôt différentiel AC - Congélateur : alimenté (si possible) par une ligne spécifique protégée par un Disjoncteur Différentiel super imunisé (SI). En gros, à part le congélateur s'il y en a un, c'est correct. Si vous pensez avoir un jour une plaque de cuisson, pensez à tirer une ligne en 6 mm2 avec protection 32 A sur l'ID type A, il y a une place sur la rangée.

Pour la mesure, voir ma réponse N°1 à la question N°2627 de ce forum électricité. Le plus simple ne serait-il pas de changer la lampe ?

Tapez "double allumage" dans un moteur de recherche : ou cliquez ici et vous trouverez le schéma développé qui convient. Allumer 2 lampes séparément revient à câbler 2 simples allumages (ne pas confondre avec va et vient).

Il existe chez les professionnels une sorte de flexible avec une tête chauffante au bout qui fait fondre le polystyrène. Sinon, une méthode personnelle qui a donné ses preuves avec du placo alvéolé : le long du trajet, faire des petites saignées de 6 cm sur 2 ou 3 à 40 cm d'intervalle environ. Ensuite, avec un fer à béton de 12 mm environ, légèrement courbé, on usine comme on peut de proche en proche de façon à faire le passage pour le tube. On passe une aiguille en fil de 1, 5 mm2 ou plus de façon à pouvoir tirer le tube tout en poussant de l'autre côté. Puis on rebouche au plâtre. Quelqu'un a peut-être une autre solution (Sam ?).

Ben oui. C'est du bricolage de précision pur. Tout d'abord, sur une applique en bronze, je m'efforcerais de connecter la terre. Ensuite, pour prolonger les fils, on peut faire une épissure, mais il faut savoir, et avec du fil souple c'est à éviter. Ou bien, si l'on est outillé, on peut souder à l'étain deux fils souples en les isolant par une gaine tubulaire (si elle est thermorétractable c'est encore mieux), ou avec du bon scotch d'électricien. On fait de même sur les fils qui sortent du mur en espérant qu'il y aura un peu de place pour loger tout cela. Bref, c'est faisable si l'on est soigneux (et bon soudeur ou bon épisseur).

Regardez là : va-et-vient.com
Peu importent les couleurs et le numéro des bornes. Sur chaque commutateur, il faut repérer le "commun" et les "navettes". Un commutateur de va et vient est un inverseur unipolaire. Si j'appelle les bornes A, B et C, en position 1, A et B sont connectés, et en position 2 ce sont A et C. A est donc le commun et B et C les navettes. Vous avez une erreur de branchement. Bonne recherche.

Vous avez pratiquement tout compris, mais que voulez vous dire au sujet des neutres sous les disjoncteurs, sachant que ceux-ci sont unipolaires ? Votre tableau semble ancien, hors normes (vous savez qu'il faut des coupures bipolairs Ph N, et des différentiels.) Au point où vous en êtes, pourquoi ne pas tirer un neutre de prise pour alimenter votre lampe (pas un radiateur électrique !). Il n'y aura pas plus de risques. Mais il faudrait quand même penser à faire une réfection du tableau, de bien différentier les circuits et de mettre les différentiels habituels. Et là, il y aura des surprises possibles si dans vos pièces, des neutres lumière sont repris sur des neutres de prises. Pas facile tout cela, mais il faut penser à la sécurité des vôtres ; un bon investissement.

Complément à ma réponse 2 et à réponse 4. Si c'est le D d'abonné qui déclenche, c'est loin d'être une "petite" fuite (et il semble qu'il n'y en ait pas d'autres en 30 mA). Si c'est un 30 mA qui déclenche, c'est qu'il a bien fait son travail. Quant aux courants de fuite des isolants, dans les applications électro-domestiques ils sont négligeables. Ne pas comparer également avec la résistance de fuite d'un condensateur (ce n'est pas un composant aussi simple qu'il en a l'air); rien à voir non plus dans l'électro-domestique. Mais depuis le temps qu'il a posé sa question, notre client a dû trouver la panne.

On n'est pas à 10 V près. D'autant plus que la tension nominale du secteur est normalisée à 230 V (dans la fourchette 207 à 244 V). Vous allez pouvoir utiliser votre réchaud. Vérifiez qu'il est bien relié à une prise de terre.

Qu'est-ce que le petit disjoncteur ? Votre description est imprécise. Pour rallonger, on peut de servir d'un domino pour executer les raccordements. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté si vous n'avez pas trop de connaisances techniques.

Consultez sur le site la doc relative au fonctionnement d'un montage télérupteur, repérez dans vos boîtes diverses les différents circuits et faites vous un schéma des branchements actuels. Ensuite, affectez chaque BP au bon télérupteur, et chaque lampe également au bon télérupteur. Connaissances en schéma unifilaire indispensables. Pas simple si vous n'êtes pas familier de ces techniques.

Pour cette question, voir ma réponse (N°1) à la question N°2552.

Pour cette question et celle de dessous (2656), voir la reponse N°1 à la question N°2552. L'agence ou le bailleur ont dû préciser que l'abonnement (puissance et option HP HC) étaient à la charge du locataire. Par contre, si vous optez pour un double tarif, je ne sais pas qui doit payer le relais, sachant que c'est une modification de l'installation électrique qui va bénéficier au propriétaire (celui-ci doit vous donner une autorisation ?). Attendons l'avis d'autres internautes. En attendant, cherchez sur le WWW ou "choisissez" de vous renseigner auprès d'une organisation de consommateurs.

Des imprécisions. Branchement étoile pour quel réseau initial (127V 220V ou 220V 380V) ? Vous voulez le brancher sur un réseau 220V 380V ?

Il faut utiliser des interrupteurs différentiels devant vos ensembles de disjoncteurs. Ils auront des calibres en intensité supérieures. 25 et 40 A sont des valeurs communes, mais il y a 3 types de différentiels : A, AC, SI. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui vous remettra tout cela d'aplomb. Le tri vous est utile ? Cela va augmenter le prix de vos équipements.

Comment la mesurez vous ? Est-ce uniquement visuel ? Les lampes sont-elles alimentées avec du fil de section correcte (1,5 mm2), les avez-vous bien branchées en parallèle ? Assurez-vous que les bornes de l'interrupteur sont bien sérrées. Travaillez hors tension.

Voir ma réponse 1 concernant la question 2627.

Si les circuits sont complètement déconnectés de la sortie du D et qu'il ne tient pas au réenclenchement, je crains fort qu'il faille le changer. Voir EDF.

Protégez la ligne lumière avec un fusible 10 A. Et branchez le radiateur sur une prise 16 A (fils 2,5 mm2), sans interrupteur autre que celui incorporé au sèche serviettes. Ceci montre que les interrupteurs domestiques présentent un résistance non nulle quand ils sont fermés (ce sont des mauvais court-circuits). Et parcourus par un courant trop important, ils chauffent énormément. Des incendies ont commencé comme cela.

Vous n'avez pas bien cherché la solution sur le site. Regardez là : télérupteur.com
C'est un télérupteur bipolaire.

Le rapport d'enquête ou l'expertise doivent être argumentés. Bizarre en effet. Pour que la surtension déclenche un incendie, il faut qu'il y ait eu quelque part un courant intense dû à cette surtension. Entre les pôles ouverts du disjoncteur ? Si la ligne est aérienne, entre la ligne et un point de la maison ? Le feu a pris où ? Attendons d'autres idées.

Voir éventuellement le schéma du télérupteur sur ce site, disponible ici. Si l'on pinaille, on peut protéger le circuit de la bobine par un disjoncteur 2A et la puissance par un 10 A, mais c'est du luxe. Un seul disjoncteur 10 A peut protéger bobine et circuit puissance. Vous avez bon et allez faire une économie.

Référez vous au schéma de câblage joint et respectez le. Evitez de faire des expériences.

Beaucoup d'internautes voient des condensateurs partout quand les interrupteurs sont ouverts et des courants de fuite à travers eux. Ce sont les éternels problèmes de circuits "en l'air" qui perturbent les mesures avec les multimètres numériques, ou les testeurs à lampe néon (voir question 2627). Evitez d'employer "l'effet" capacitif comme explication magique. On connait très bien "l'effet Joule" et il se quantifie très bien, mais l'effet condensateur, non.
Beaucoup de confusions entre courant et tension dans ce forum électricité.
Un testeur à lampe néon détecte de la tension (on dit une ddp)entre la pointe de touche et la terre à laquelle est relié l'opérateur, qu'il y ait du courant ou non dans le circuit. Une expérience : on relie la pointe de touche du testeur à une phase, et l'autre borne à un fil de 1 m dont l'opérateur ne touche pas l'extrémité. La lampe s'allume un peu, et pourtant il n'y a pas d'inter ni V et V ouvert. Et quand on sait que la lampe néon a une tension d'arc de 80 V environ... Imaginez alors la valeur de la capacité entre l'extrémité du fil et la terre ! Et la valeur du courant de fuite de l'interrupteur équivalent.
Rep 1 : si l'on shunte le témoin à lampe néon par une grande résistance, il s'éteint (voir question 2627)
Rep 2 : revient à shunter le récepteur. Pas courants ces condensateurs. On va faire le test. Pas d'effet de C.
Rep 3 : assez d'accord. On va bien regarder.
Rep 4 : voir plus haut. On va faire le test sur les fluocompactes.
GL

Il est un peu pessimiste. Je connais beaucoup de salles (7 x 14 m et plus) éclairées par des rangées de tuble fluo et commandées par des inter ou V et V Mosaïc. C'est vrai qu'à la mise sous tension il y a le courant d'appel, et qu'à la coupure il y a des arcs, mais si la commande est brusque, ça tient. Des années. Sinon, voyez sur le site le montage télérupteur (commande par Bouton poussoir).