Bonjour Eole210.

Sur le chant d' un vantail O B ,il y a généralement une lamelle sur ressort.
Cette pièce évite une manœuvre intermédiaire qui généralement évite que le vantail "pende" dans une certaine position de la poignée.

Normalement la poignée ne peut avoir les 3 positions sur un vantail ouvert ,donc ,uniquement sur un vantail fermé, bien appliqué.
S'il y a des craquements flagrants, il est fort probable qu'une pièce est cassée.
Ces crémones ne se réparent pas, il faut changer l'ensemble ou utiliser une récupération.

La pièce de la photo, une fois les vis enlevées doit pouvoir se dégager, elle est peut-être bloquée sous le galet.
Je ne pense pas que ce soit un rivet (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Le lien suivant pourrait je pense, vous être utile :

https://deproma-viti.fr/fr/15-protection-des-bois

Cordialement. Gad

Bonjour Eole 210.

Vous indiquez une crémone avec renvoi d'angle. Je suppose donc qu'il s'agit d'une crémone renforcée ou d'une crémone sur vantail oscillo-battant.

Je ne vous conseillerai pas de démonter ce genre de quincaillerie.
Car il y a des réglages sur tiges crantées et il faut faire de nombreux repaires pour que l'ensemble une fois remonté se retrouve aux bons endroits par rapport aux gâches.
Sur certains modèles, les jonctions des éléments sont maintenues sous des plaquettes coulissantes bloquées par une vis classique.

Vous pouvez bien sûr essayer sur votre ancienne fenêtre, prenez toutes les notes et mesures utiles.

Cordialement. Gad

Bonjour johnnyjohnny

Il s'agit donc d'un boitier de crémone en applique à tringles.
Par rapport à la photo 3, essayez dans l'ordre suivant :
- Mettre la poignée dans le même sens que le boitier.
- Installez les pièces 1 et 3 (en partant de la gauche sur la photo) Sauf erreur la 1 la première et la 3 ensuite, la tête en bas, elle doit coulisser dans 1.
- Installez les 2 tringles.
- Je pense que la pièce ronde a 2 trous, elle rentre librement sur les deux ergots.
- La pièce 2 chapote l'ensemble.
- Faire fonctionner l'ensemble avant de le fixer sur la fenêtre.
(Lors d'un démontage, on note sur papier toutes les actions).

Cordialement. Gad

Bonjour Miaou18

Je vous le dis d'emblée, il serait regrettable de saccager cette table pour la réduire à 90 cm de diamètre.
Vous pourriez seulement récupérer les pieds, la ceinture ne pourrait être utilisée, pour le dessus ce serait possible, mais pas très heureux si vous n'avez pas les équipements nécessaires.
Ensuite, impossible de loger des coulisses pour avoir une longueur utile de 3m.

Ce serait possible, avec quelques impératifs, avec une table de forme carré de 90 cm.

Cordialement. Gad

Bonjour Timmm.

La planéité du sol doit être parfaite, d'autant plus pour la pose de grands carreaux.

Si vous faites un double encollage direct, vous pouvez utiliser une truelle assez grande crantée U 9 ou mieux Dl 20.
Faites un essai avec un carreau posé pour voir quelle épaisseur cela donne.

Une couche de colle épaisse mettra beaucoup plus de temps à sécher, du fait également de la nature du support qui ne capte pas l'humidité.

Au cas où l'essai ne serait pas concluant, il vous reste donc la possibilité de coller une natte du modèle indiqué.
Les peignes pour le double encollage auront des dents plus petites.

Cordialement. Gad

Bonjour Chlalex.

Je dois vous avouer que je suis un peu dans l'expectative par rapport à la configuration exacte.
Vous ne m'avez pas indiqué la nature de votre plafond au niveau de la trémie (si existante) ni de la partie que vous souhaitez démolir.
L'existant est difficile à cerner sur la photo et en plus avec les "zébras" ajoutés...

Si vous jugez que le support actuel est assez résistant, pourquoi ne pas monter des boisseaux du sol à rejoindre les existants ? Vous devrez bien sûr étayer au préalable pour plus de sécurité.
Pour quelle raison voulez-vous sceller une autre chaise métallique et à quel niveau.

Cordialement. Gad

Bonjour Timmm.

Il est regrettable que d'emblée vous n'ayez pas choisi la bonne épaisseur d'isolant.

Un ragréage sur ce produit n'est pas possible à mon avis. Il pourrait devenir friable.
Le collage de carreaux se fait en simple encollage pour les petits formats et en double encollage pour les grands.
En aucun cas la colle ne peut servir à dresser une surface ou à apporter une surépaisseur.
Vous ne trouverez pas de plaque de plâtre en 10 mm haute résistante et pour milieu humide qui pourrait faire un doublage.
La solution pourrait être le collage d'une natte isolante qui existe en 2 épaisseurs.
(Lien ci-dessous, consulter la fiche technique et le mode d'utilisation)
Schlüter®-DITRA-DRAIN | Schlüter-Systems (schluter-systems.fr)

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonsoir Chlalex.

Si votre plafond est sur solives, il est sans doute composé de la façon suivante :
Une solive de part et d'autre du conduit de cheminée qui pénètrent dans le mur, une traverse la chevêtre assemblée dans les précédentes solives et qui reçoit des solives plus courtes.
Cet ensemble est solidaire dans la mesure où l'on ne démolit pas les supports (c'est évident).
Donc, si cet ensemble est parfait, vous pouvez démolir ce qui semble être un doublage en briques (?)
Si la disposition n'est pas conforme à ce que je vous ai indiqué, ne faites rien.

Qu'entendez-vous par "chaise métallique" ? Faites un croquis si possible
Vous pouvez également demander l'avis d'un maçon qui, sur place, saura vous conseiller

Cordialement.
Gad

Bonjour bibi 73.

Il s'agit donc d'un vantail coulissant alu qui frotte en partie basse.
Ce sont certainement les chariots de roulement qui sont usés, détériorés.

Si vous retrouvez la marque des menuiseries, vous pouvez vous adresser à l'entreprise qui les a posées ou au fabricant.
Autres possibilités, les faire remplacer par une entreprise qui répare les menuiseries.
Rechercher "Réparateur de menuiseries alu" ou, si vous voulez réparer vous- même, rechercher: "roulements pour baies coulissantes" Pour cette option, je peux vous indiquer comment déposer le vantail.

Certains chariots ont un réglage qui agit en hauteur, on utilise pour cela une clé mâle six pans, dans les angles du vantail.
Il est souhaitable de ne pas marcher sur le chemin de roulement, on peut y laisser des sables qui petit à petit usent les galets.

Cordialement. Gad

Bonjour VSG.

Vous n'indiquez pas la nature de la serrure, boîtier simple, avec tringle à rouleaux, avec condamnation haut et bas.
Vos réglages on peut- être modifié l'emplacement du pène par rapport à la gâche, en hauteur ou en épaisseur.
Dans ce cas, en général, on déplace légèrement la gâche, après avoir rebouché les trous dans le dormant.
Sur le battant ouvert, la poignée et la serrure doivent fonctionner tout à fait normalement.
Si ce n'est pas le cas, démonter la serrure et essayer de la faire fonctionner en la secouant un peu.
Parfois, c'est un élément cassé qui bloque le système.
Cordialement. Gad

Bonjour VSG.

Il serait souhaitable de savoir précisément ce que vous avez réglé, réglage sur paumelles ou fiches, réglage sur crémone (?).
La poignée fonctionne t'elle porte ouverte ?
Ne forcez pas sur la poignée, c'est certainement du zamac et elle pourrait casser.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Lebannier.

Vous pouvez utiliser de l'acrylique en cartouche.
Ne couper l'extrémité de la buse que si nécessaire.
Elle doit pénétrer légèrement dans la fissure.
Agissez lentement pour injecter un maximum de produit et progressivement de bas en haut en laissant très peu déborder en façade Lisser ensuite en évitant d'étaler de part et d 'autre Vous pouvez ensuite projeter un peu de sable fin pour "vieillir" ce joint

Il existe d'autres produits en cartouche comme le ciment express ou le mortier chimique, mais généralement les buses de ces produits sont plus grosses et ne pénètrent pas dans les fissures.
De plus ces produits une fois secs ne sont pas souples.

Cordialement. Gad

A l'attention de GL. Bonjour.

Je vois que votre réponse ne correspond pas à la question posée par Tony 34 ...
Il ne serait pas très sérieux de parler de fermeture sans parler sommairement des différentes sortes de protection.
Il n'est pas question de bunker ni de situation en Pologne (à voir...)

Le texte que vous indiquez ne peut être considéré comme une référence, d'ailleurs le jugement n'est pas indiqué comme faisant jurisprudence et ce serait vraiment étonnant qu'il le soit.
(La conclusion semble être de juger qu'il y a deux sortes de cambrioleurs, ceux qui sont bien équipés et les autres...).
Concernant les volets restés ouverts en l'absence prolongée des propriétaires, c'est assez aberrant, inconscient et un peu provocateur, à moins d'avoir des équipements de contrôle performants.
Je ne pense pas que Police ou Gendarmerie accepteraient de surveiller ce genre d'habitation.

L'esthétique est une chose, mais dans certaines villes ou quartiers le choix des produits et des couleurs est défini dans le PLU ou le PLUC.

Ma conclusion, se renseigner près de l'assureur concerné sur le motif de cet échange clos pour moi.
Cordialement. Gad

Bonjour Aliou.

Il est difficile de se rendre compte sur photo sur quel élément se trouve cette fissure.
On remarque des joints ou des faux-joints (?) La fissure semble légère.
Un maçon, sur place, pourrait renseigner concrètement.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X ...

Ma première réaction serait de vous dire de le retourner à votre vendeur et de vous faire rembourser...
Une réparation peut être difficile suivant l'emplacement de la fuite.
Si la fuite est au niveau de la fixation du robinet, on peut mettre quelques tours de téflon sur le filetage.

Sur une surface relativement plane on peut préparer une plaque de plastique épais de dimension adaptée que l'on vissera à l'aide de vis Parker inox en interposant des cordons de silicone.
Le support doit être sec et propre.

Cordialement. Gad

Bonjour Misscata...

Il est vraiment curieux que vous ayez obtenu ce résultat.
J'espère que vous avez bien respecté la dilution indiquée soit 5 cl de produit pour 5 litres d'eau.
Je vous invite à consulter le lien suivant et à contacter le fabricant.

https://hg.eu/fr/produits/hg-detergent-sans-traces-pour-carrelages

Cordialement. Gad

Bonjour Tony34.

Au niveau de la sécurité, vous devez avoir des fermetures correctes par rapport à votre assurance habitation.
Mon point de vue suivant vos différentes possibilités de choix.

1) Persiennes bois, elles demandent un entretien régulier, se dégondent facilement.
Le cadre alu de préférence, ne demande pas d'entretien.
C'est un produit léger au niveau sécurité.
Avec des lames PVC, cela demande peu d'entretien également...

2) Volet roulant solaire (sur réseau ce serait préférable).
Bon confort, fermé complètement il forme une lame d'air relativement étanche isolante avec la fenêtre.
Les vides sur les lames peuvent laisser passer l'air et la lumière.
La télécommande est un grand plus pour un fonctionnement à distance.
Bien fermés, ils ne sont pas bruyants sous l'effet d'un fort vent.
Lames PVC ou lames Alu = différence de prix ,ces dernières donnent un tablier plus rigide.

3) Brise - soleil.
Ce n'est pas le produit le plus sécurisant.
Très confortable en effet au niveau du réglage de l'ensoleillement.
Demande peu d'entretien. Choisir un produit agréé par votre assurance.

Je pense qu'il vous faut privilégier la sécurité et l'isolation, plus spécialement sans doute pour vous, contre la chaleur.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour Jura.
Le lien ci-dessous peut peut-être vous aider :

https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/FR-AC10S-AC10F.pdf

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Le lien ci-dessous pourrait, je pense, vous être utile.

http://www.it-matelec.fr/wp-content/uploads/2016/12/Notice-utilisateur-CE7.pdf7

Cordialement. Gad

Bonjour Parsons.

Je suppose que votre maçon que j'espère déclaré et assuré s'est basé sur de précédents chantiers pour poser un pont IPN de section ( ? ) adaptée.
Il ne semble pas qu'un linteau béton aie été coulé au dessus.
Je suppose que les murs font environ 20 cm d'épaisseur.
Le débit des profils IPN est assez particulier .L'inconvénient du système réside dans l'habillage des poteaux / tableaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Stefilkool

Vous avez principalement deux possibilités.
- 1) Si vous craignez vrillettes et capricornes, vous pouvez passer un produit de traitement du bois pour menuiserie et ensuite deux couches de lasure couleur ou ton bois (pas trop foncé, à moins que vous préfériez).
- 2) Finition à l'huile de lin. En première couche diluée à 50 % avec de l'essence de térébenthine pour une bonne imprégnation et ensuite diluée à 10 ou 15 % pour les autres couches.
Passer à refus avec un pinceau large, lisser et 15 à 20mn après essuyer les excédents éventuels, dans le sens du fil du bois avec un chiffon de coton.
Ne pas utiliser de synthétique en chiffon ou en éponge, risque d'auto-combustion.
Cordialement. Gad

Bonjour Parsons.

En réponse à vos questions !
1) Si l'étude a été faite avec l'IPN posé horizontalement et que la section correspond, vous pouvez être tranquille.
A vous de contrôler.
2) Pas de problème non plus si soudures et renforts ont été bien exécutés.
3) Les bases soudées ne fragilisent pas si elles sont aussi bien soudées, et de même profil.
On peut penser à une récupération de chutes ou... une erreur au débit.
L'ensemble devra recevoir une protection anti-rouille.
Cordialement. Gad

Bonjour kevin 1234.

Merci pour votre croquis. Votre projet est très délicat.
Ce que vous nommez "ceinture" est normalement un chaînage.
Un chaînage est un béton coulé, normalement au niveau des murs horizontaux, armé, renforcé dans les angles et en périphérie.
Il rigidifie l'ensemble des murs et en aucun cas il ne doit être sectionné.

Ce que vous nommez "reprise de la ceinture" ne peut travailler qu'à la charge.
Il serait vraiment très difficile de faire une véritable liaison verticale.

Concernant le linteau haut de la porte, il vous faudrait démolir la pointe du pignon, le triangle panne faîtière et pannes intermédiaires après avoir étayer très soigneusement ces dernières.
Ceci à condition que le plancher supporte la surcharge.

Je ne sais pas ce que vous prévoyez pour cet accès par l'extérieur, ce n'est pas un problème.
Le chaînage pourrait être le niveau brut d'accès et ensuite, marche (s) ou pas, ne sachant pas à quel niveau se trouve le plancher actuel (?)

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour pascalou 59

Les photos ne permettent pas d'identifier le profil de vos joints.
Ci-dessous un lien qui peut vous être utile, cliquer sur le profil qui vous intéresse, pour avoir ses dimensions précises.
Autres possibilités, rechercher chez un menuisier ou un fabricant de fenêtre en bois.

Joint fenêtre bois rainure (topjoint.fr)

Cordialement. Gad

Bonjour Sova 33.

C'est tout à fait acceptable de réduire ce centre à chaque extrémité.

- Dimensions : Généralement on mesure la longueur disponible entre les plinthes. Pour le meuble l'hors tout est avec corniches comprises, s'il y en a.
On ignore s'il s'agit d'un meuble moderne ou stylé.
Il faut aussi prévoir du jeu pour le montage.

- Coupes : Pour tracer, plutôt que de mesurer à chaque fois, vous pouvez utiliser un compas à deux pointes réglé à la demande ou bien un réglet avec une butée.
Ceci donc, pour tous les éléments à réduire de façon identique.
Le sciage le plus facile pour vous peut se faire à l'aide d'une scie circulaire portative avec un lame à dents fines carbure.
Le guidage peut se faire avec votre guide latéral, mais il est préférable de vous guider suivant les indications du croquis joint : une chute de panneau débordant maintenue par 2 presses.
Pour éviter les éclats, on passe un coup de cutter à l'emplacement du trait de sciage.
La face du panneau que l'on trace et scie a aussi une importance, vraisemblablement tous par dessus par rapport à leur position finale.
Vissez les assemblages sur les côtés concernés sur les colonnes couchées.

- Réduction des portes : J'ignore comme indiqué si cela est possible pour les portes droite et gauche.
C'est possible si ce sont des portes planes sans reliefs /moulures.
Deux façons de faire :
A) Réduire à l'opposé des paumelles ou charnières.
Vous conservez donc ces dernières ce qui est important.
Le seul petit problème, c'est qu'il peut rester des trous de boutons ou de poignées (?).
Ils peuvent tout de même être rebouchés.

B) Vous sciez côté ferrage et vous conservez serrure, ou bouton. A vous de voir.
Quelle que soit la manière, tracer et scier sur la face intérieure.

- Assemblages : A moins d'être bien équipé (?), il ne vous est pas possible d'utiliser les assemblages existants.
Sur les photos jointes, vous avez des modèles à visser en applique qui peuvent convenir.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

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Bonjour THOMBER.

La vidéo suivante pourrait vous être utile si vous débutez.
https://www.youtube.com/watch?v=AsXztEuflIk

Il faut vous assurer que les volants n'aient pas de jeu, que les éléments de guidage soient en bon état, que les organes de sécurité, protections et arrêt rapide soient corrects, aux normes...

Bonne recherche. Cordialement. Gad

Bonjour Sova33.

Il est assez délicat d'acheter un meuble que l'on ne peut loger.

La partie centrale peut parfois être réduite, selon sa disposition (inconnue).
Comme indiqué plus haut, c'est un travail qui demande de la technique et un équipement adapté.

Une autre solution consiste à supprimer la partie centrale et à la remplacer par un plafond/caisson haut et une ou deux étagères moins profondes dessous. On peut y ajouter des moulures récupérées, si existantes.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

La solution du vide avec l'existant est sans doute la solution la plus facile.
En principe, ce vide devrait pouvoir permettre de déposer le tuyau si besoin.
Par contre, des parpaings de 10 cm sont trop minces,15 cm serait préférable, d'autant plus qu'il n'y a pratiquement pas possibilité d'ancrage dans l'existant.
Cordialement. Gad

Bonjour Virginie 31

Deux solutions à mon avis :
1) Déporter à la demande la partie basse de la descente de gouttière avec des coudes et adapter au niveau du sol.
2) Construire le mur sur le terrain de votre voisin, à condition qu'il soit d'accord...

Une hauteur d'1,50 m est à mon avis insuffisante, en tout cas si vous voulez "couper" la vue.
Cordialement. Gad

Bonjour Quentin 38.

Je vous ai indiqué "de démonter ce qui est possible".
Il ne faudrait pas que certaines déposes vous amènent d'autres problèmes.
Le plan de travail, par exemple, est peut-être solidaire des meubles.
Faites au mieux.

Cordialement. Gad

Bonsoir.
Je vous ai indiqué : lessive St Marc ou eau de javel diluée avec une éponge.
Il faut frotter bien sûr, ou brosser. Ne JAMAIS pulvériser de l'eau de Javel.
Repasser une seconde fois si vous le jugez utile. Bien rincer.
Si le mur est sec, s'il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de raison pour que les moisissures réapparaissent.
Votre assurance aurait dû fonctionner.

Cordialement. Gad

Bonjour Dalecooper.

Si je comprends bien, vous avez des murs en parpaings, un vide de 5 cm sans isolant et une contre cloison de briques de 3 ou 4 cm plâtrées.
C'est une conception qui doit dater de quelques dizaines d'années et je suis surpris que vous ayez de cette époque une porte à galandage, mais c'est possible.
Là, je comprends que le vide ne soit pas très étanche.

Plutôt que d'utiliser une grosse quantité de mousse expansive qui dans certaines conditions pourrait faire fissurer la contre-cloison, je ferais un rouleau serré de laine de verre coincé à la demande.
Il est tout de même possible d'utiliser cette mousse pour les petits espaces et pour bloquer la laine verre en bordure.

Faites-moi un croquis sommaire si vous trouvez que je n'ai pas bien saisi votre problème.
Il n'est pas normal que votre porte à galandage vous amène une circulation d'air.

Les vides en contre-cloison peuvent être isolés avec des produits en vrac Vermex H, par exemple.
Travail à faire réaliser par un professionnel.

Cordialement. Gad

Bonjour Lolost.

En réponse à vos questions :
1) Le profil ajouté indiqué en B servirait à recouvrir le haut du solin avec ajout de silicone en tête ( j'ignore comment est la rive de ce solin ,si ça).
"baille" ou s'il pénètre dans l'enduit du mur (?).
Ce zinc est à faire plier à la demande par un couvreur ou un plombier- zingueur.
2) Silicone adapté en cartouche, OK.
3) Bande adhésive armée pour toiture ,sans doute la meilleure solution pour vous.

Le croquis A représente ce qui se fait en chéneau/solin neuf dans le cas de rénovation de toiture sans refaire l'enduit mural.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Votre dernière indication d'utilisation d 'eau de Javel (Chlore) est certainement la cause de ces odeurs.
Avez-vous bien rincé après cette application. Si ce n'est pas le cas, faites-le à l'eau claire avec un bon pinceau.
Lessiver ensuite à la lessive St Marc et bien rincer.
Protéger les abords des projections.

Cordialement. Gad

Bonjour Lolost.

Il n'est pas facile de voir sur la photo les détails du solin.
Ci-joint croquis : En A ce qui peut être fait en rénovation sans refaire l'enduit mural.
En B la situation et l'emplacement des infiltrations supposées.
Recouvrement du haut du zinc possible avec profil adapté et étanchéité.

Autres solutions, s'il y a des vides vous pouvez injecter du silicone à la pompe.
La pose d'une bande adhésive est également possible, le support doit être sec, propre et non friable.
Il serait bon de ne pas laisser passer le câble en extérieur.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Weekend.

Il n'est pas possible sur une photo de définir s'il s'agit de salpêtre, de mérule ou autre champignon.
Ces désordres sont généralement liés à une forte humidité et à une absence ou une insuffisance d'aération.
Prenez l'avis d'un maçon.
Il vous faudra bien traiter ce problème.
Cordialement. Gad

Bonjour Warcai.

Ce problème subsiste plus couramment après avoir peint.
J'espère que la colle n'était pas périmée.
Cela ne peut être lié à la peinture parfaitement sèche.
Il y a parfois des réactions chimiques lorsqu'à proximité, il y a une cuisinière à gaz en fonctionnement.
Odeurs également transmises par des siphons sans eau, mais là c'est une autre "source" .

Difficile donc, de vous répondre, essayez de vous renseigner près de votre fournisseur.
Ci-dessous, un ensemble de "remèdes de grand 'mères" qui je l'espère peut vous être utile.
https://bricoleurpro.ouest-france.fr/dossier-1127-enlever-odeur-peinture-piece-maison.html

Cordialement. Gad

Bonsoir Fabrice.

Oui, c'est cela, il n'y a pas d'autre solution pour les champs plats moulurés.
La partie restante apparente du dormant doit avoir une largeur régulière.

Pour un nombre important de portes, on peut se faire un petit gabarit de traçage.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Le lien ci-dessous pourrait peut-être vous être utile, bien que vous devriez disposer d'une notice de pose.

https://documentsnfi.com/documentation/sem_logos/Automatisme/man_fr_automatisme_portailbattant_tucan.pdf

Cordialement. Gad

Bonjour Manuia.

Ce ne sont donc pas des tomettes, ouf !
Ce semble donc être un béton dont la surface a été rendue irrégulière, sans doute avec le dos d'une fourche.

Le sol est certainement en pente. Pour démarrer le premier rang de parpaings de niveau, il va vous falloir faire une base en béton, armé de 2 aciers à béton de 6 mm. La hauteur peut être d'environ 10 cm côté auge et donc supérieure côté rigole et de 20 m d'épaisseur comme les parpaings. Vous pouvez en effet loger des chutes de fer à béton de 10 ou 12 mm dans le sol et dépassant dans le béton. Pour sceller ces tiges au scellement chimique, il faut que le trou ait un diamètre supérieur de 5 mm à la tige et bien dépoussiéré.
Sinon on perce au même diamètre.
Le scellement me semble facultatif sauf si vous utilisez des parpaings à bancher avec des fers d'un mètre.

Avec des parpaings classiques, vous commencez par l'extrémité côté rigole.
Après séchage du béton, vous pouvez percer au droit du joint des parpaings, tous les 50 cm et loger des fers, verticalement donc, qui rentrent dans le sol, traversent le béton armé et remontent sur la hauteur des premiers parpaings Horizontalement à chaque rang de parpaing, vous pouvez percer dans le mur côté auge deux trous pour loger des chutes de fer à béton de 6 ou 8 mm sans les sceller.
Ils seront donc noyés dans les joints de mortier des joints.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonsoir Freddit.

Il est possible que votre mandrin soit très encrassé, qu'un élément est brisé à l'intérieur ou un petit "corps étranger" est coincé.
Avez-vous essayé de manœuvrer les mors dans les 2 sens, sans forcer exagérément.
Pour nettoyer le mandrin, trempez-le dans l'essence au 2/3 en maintenant votre perceuse verticalement.
Faites manœuvrer les mors. Après séchage, essayez le dégrippant.

Si vous avez beaucoup de trous à percer, il pourrait être préférable de louer un perforateur.
Il est toujours délicat d'utiliser un matériel de ce genre au maximum de sa capacité.
Ne pas oublier la poignée latérale.

Cordialement. Gad

Bonjour Manuia.

Je suis surpris que dans une étable, il y ait des tomettes (?).
J'ai un doute A une certaine époque, les carreaux, souvent rouges étaient collés à la chaux sur de la terre battue.
Vous souhaitez loger des chevaux sur ce sol qui peut être glissant, si ce sont bien des carreaux ? "Tablettes de chocolat" (?)
Ce sol est peut-être en béton, strié pour ne pas être glissant (?)
Que voulez-vous faire avec du scellement chimique ?

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonsoir.
Il serait souhaitable de démonter ce qui est possible.
Un four par exemple n'est fixé que par 2 ou 4 vis, mais ça pèse un peu.
Ce n'est pas possible pour des meubles fixés au mur.
Nettoyez au maximum les moisissures avec de la lessive St Marc ou de l'eau javellisée et une éponge.
On peut parfois accéder à des endroits plus difficiles d'accès à l'aide d'une tringle de bois avec un chiffon enroulé à une extrémité.
Ben rincer à l'eau claire.
S'il n'y a pas d'humidité stagnante cela va s'estomper.
Cordialement. Gad

Bonsoir.

Désolé, mais votre méthode 1 est incomplète, la 2 est fausse, la 3ème n'est valable (coupes à 90°) uniquement pour des champlats rectangulaires sans aucune moulure, 1/4 de rond ou autre.
La méthode que je vous ai indiquée est la méthode classique, depuis des siècles... (raccordement de moulures simples).
Croquis si besoin, si vous me fournissez les indications demandées.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Je suppose que vos murs sont revêtus de plâtre.
Brosser à l'aide d'une brosse dure ou avec celle d'un aspirateur.

Cordialement. Gad

Bonjour Maxgp.

Le principe est simple.
Imaginons une moulure de 15 mm à gauche, de 25mm en tête et de 30 mm à droite.
On coupe d'onglet celle de 15 mm (angle gauche) puis sur 15 mm celle de 25 mm qui aura donc une partie de sa largeur à 90°.
Pour l'angle droit, on coupe d'onglet les 25 mm, puis on coupe sur 25 mm d'onglet celle de 30 mm.
Il reste donc là aussi une petite largeur à 90°
C'est la méthode normale.
Les champlats qui ont une extrémité à 90° sont en butée dans l'angle du bloc-porte.
Si besoin, pour mieux comprendre faites un tracé sur place, sinon indiquez moi les différentes dimensions sur une porte avec la largeur des champlats et je vous ferai un croquis.

Cordialement. Gad

Bonjour Kentin38.
On ignore la nature et l'état des surfaces à peindre.
Concrètement : Les surfaces doivent être parfaitement sèches et non friables, bien brosser.
S'il y a des manques de matière ou des fissures, reboucher et faire un enduit lissé. Poncer légèrement, bien dépoussiérer. Appliquer une peinture de fond et deux couches de peinture de finition.
Avez-vous déclaré ce dégât des eaux à votre assureur ?

Cordialement. Gad

Bonjour Florence.

Si vous faites appel à un peintre déclaré et assuré pour ces travaux et donc, un professionnel, il doit être suffisamment compétent pour vous proposer les différents produits vendus par ses fournisseurs.
II doit vous proposer des échantillons pour affiner votre choix.
Tout s'apprend...

Cordialement. Gad