Bonjour.

Je suis en train de rénover ma maison de 1975.
J'ai entièrement démoli l'étage (cloisons et faux plafond).
La charpente est en grosse fermette, avec des arbalétriers espacés d'environ 80/85, des faux entraits sur lesquels était fixé le faux plafond et des jambes de force avec semelle reposant sur la dalle (une partie est un peu différente à cause d'un chien assis). Les rampants étaient plaqués via des tasseaux en bois sur les jambes et les arbalétriers.

Je vais isoler en laine de bois jusqu'au fait et jusqu'au bas des rampants et un nouveau faux plafond sera mis en suspentes sous les entraits. Je compte récupérer les espaces sous rampants et donc laisser apparentes les jambes (peintes ou plaquages autour, je n'ai pas encore décidé).

Concernant les Velux, ce sont des petites tailles (mk04 en 78*98).
Je voudrais les remplacer par des plus grands : soit en restant en 78 de large (modèle 78*118) pour rester entre les arbalétriers, mais étant limité en haut par les entraits et en bas par la sécurité des enfants, j'hésite encore.

Mon entrepreneur me propose de découper un arbalétrier et de faire un cadre autour pour poser une fenêtre plus grande (uk04 en 134*98). Dans ce cas, je me dis pourquoi pas une baie vitrée, mais je crains dans ce cas de devoir couper une jambe de force. Bref, y a-t-il des règles en découpe de charpente ?
Quelle est la limite de l'entrait ? Etc.
J'ai entendu toutes sortes d'avis : il ne faut surtout pas couper la charpente, aucun souci...
Bien sûr, je ferai confiance à mon artisan à la fin.

Je me demandais également si une solution ne pourrait pas être de mettre des Velux plus grands (78*140) entre les arbalétriers pour ne pas avoir à couper.
Dans ce cas, je pourrais laisser la poutre apparente au moins dans la chambre parentale.
Certes, c'est une fermette, mais elle est moins dense que ce que j'ai pu voir déjà.
Dans ce cas, je pourrais peut-être la poncer ou la peindre ?

Nota : sur la photo avec les deux Velux de face, la nouvelle cloison sera contre celui de gauche et la chambre parentale sur la partie droite, c'est cette partie que je souhaite agrandir.
Merci.

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Bonsoir Mario.

Merci infiniment pour votre question. Je vous ai mis en pièce jointe des photos de l'installation actuelle avec des numéros sur le plan qui renvoient aux images avec les radiateurs du moment. J'espère que ça vous suffira.

Je avoue que c'est un peu l'enfer les PAC, j'entends tout et son contraire, PAC haute et basse température, radiateurs haute température, moyenne température et basse température. J'ai des devis et des propositions qui se contredisent mais bon j'ai l'impression que c'est le lot commun. Je suis prêt à tout changer quitte à y mettre le prix mais je ne veux pas devoir tout casser dans un an ou deux ou avoir froid!

En attendant mon artisan me propose :
- un ballon ECS : soit un Stiebel Eltron SHP 300 premiim 300L (4000 € HT) soit un Atlantic calypso 250L sur socle (2500 € HT) + 1200 HT de main d’œuvre
- une PAC Atlantic Extensa AI 5 (chauffage seul) 4,5kW R32 air/Eau (11200 HT fourniture et installation)
- des radiateurs acier Altech horizontal 4 connexions type 22 700*800 1570W (5000 HT pour installation et recréation d'un réseau bitube à l'étage en cuivre et suppression du monotube original)
- conservation des radiateurs du RDC existant et du réseau bitube isolé

Je m'interroge sur cette proposition:
- j'ai l'impression que c'est une PAC BT, j'en déduis que l'eau sortira à max 50° voire moins (?)
- concernant les radiateurs Altech , ce modèle fonctionne-t-il à cette température d'eau? ils sont prévus pour des chambres de 9 à 15m² (2,40 m de plafond)?
- les radiateurs existant au RDC (nr2 et nr4 sur les photos) semblent-ils compatibles avec une eau issue d'une PAC BT?
- in fine, la PAC est-elle bien dimensionnée (maison de 140m² ) sachant qu'il existe chez Atlantic des modèles à 5, 6 et 7 kW en BT... on passe à 11 pour le modèle HT exellia)
- pour l'ECS: famille 2 adultes, 2 bébés et 2 ados le week-end
Nota: en termes d'isolation, je refais tout: LD Bois dans les rampants (R=7), murs en LD Verre (R=4), toutes menuiseries refaites en double vitrage, VMC double flux, plancher isolé (R=1,5) (je finis en DPE B).

Je me rends compte que j'ennuie les artisans à leur poser plein de questions par méconnaissance, j'en suis d'autant plus énervé que j'ai payé un accompagnateur rénov à 4000 euros pour m'aider techniquement (sans commentaire...mais pas le choix).

En parallèle j'ai creusé mon idée de mettre à l'étage des ventilo convecteur à la place des radiateurs proposés (les Altech): j'ai trouvé des radiateurs dynamiques: modèle panama chez Atlantic et Fassane Neo. Ils font du rayonnement+convection en hiver et du rafraichissement en été si la PAC est réversible. Avez vous un avis sur ces modèles?

J'ai d'autres questions mais je vais creuser avant (genre on me dit qu'il faut un réseau unique mais la doc de la PAC dit deux circuits possibles...).

Bien cordialement.

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Bonjour.

Je suis en train de rénover une maison en région parisienne sur 2 niveaux + sous-sol de 140m² datant de 1975. Je refais toute l'isolation, avec des murs en GR32 LDV et des rampants en laine de bois de 260mm.

Mon système de chauffage actuel (+ECS) fonctionne au gaz, avec une chaudière Frisquet datant de 1998. Cependant, le réseau de chauffage est un peu bancal. Au rez-de-chaussée, l'installation a été refaite en 1998 avec des radiateurs en acier équipés de robinets thermostatiques, et un système en deux tubes (un pour 4 radiateurs à l'Est et un pour 5 radiateurs à l'Ouest). A l'étage, c'est un système monotube datant de la construction. L'alimentation en eau chaude part d'un des radiateurs du rez-de-chaussée Est et revient dans la boucle froide d'un autre, et c'est la même chose pour l'Ouest (cf schéma).

Je prévois de refaire tout l'étage, mais j'aimerais garder le système actuel pour le rez-de-chaussée afin de ne pas avoir à changer tous les radiateurs.

En pratique, j'aimerais avoir un réseau en pieuvre à l'étage, qui alimenterait des ventilos convecteurs pour produire de la chaleur en hiver et du frais en été. Je suis donc à la recherche d'une pompe à chaleur qui pourrait alimenter plusieurs zones : la première zone serait le rez-de-chaussée en haute température (60/70°) et l'étage en basse température (40/50°) en hiver, ainsi que de l'eau froide en été. Pour l'ECS, je prévois d'installer un ballon thermodynamique de 300L, éventuellement couplé à la PAC.

Pensez-vous que cette solution est possible ? Auriez-vous des recommandations pour une marque ou un modèle de PAC ?
Merci beaucoup.

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Je vous remercie sincèrement pour vos réponses.

J'ai avancé avec le plombier, comme vous me l'aviez suggéré, et nous nous orientons vers l'échangeur au 1er étage et les caissons dans les combles (modèle Aldes).

Nous avons choisi d'isoler toute la toiture avec de la laine de bois, et de laisser un plancher non isolé avec un parquet en OSB sur les solives.
Selon l'auditeur thermique, cela ne change pas grand chose en termes de confort en hiver, mais je m'interroge sur le confort en été, pour lequel je ne trouve pas beaucoup d'informations écrites.
Selon vous, pour une maison en région parisienne, qu'est-ce qui est préférable pour l'été : isoler toute la toiture en laine de bois, comme cela semble se faire, ou bien isoler les rampants jusqu'au faux plafond en laine de bois, et mettre de la ouate sur le faux plafond ? J'aurais tendance à penser que la première solution est meilleure car elle laisse un espace tampon, mais ce n'est qu'une intuition.

Bien à vous
Vincent

Merci beaucoup pour vos éléments.

Vous préconisez donc une membrane étanche à l'air y compris pour une isolation en vrac ?
Dans ce cas je vais avoir du mal à conserver mon ancien faux-plafond j'en ai peur.

Je n'avais pas du tout pensé à la difficulté de liaison entre une isolation panneau et le vrac au dessus mais j'imagine que si on fait une liaison entre deux types d'isolation, il faut relier aussi les membranes étanches des rampants et du plafond j'imagine. Autre crainte, en soufflant la ouate, cela ne risque-t-il pas e combler l'espace de 2 cm entre les tuiles et panneaux de LDB de l'étage?

SI je venais in fine (malgré le cout) à mettre de la LDB jusqu'au fait et de ne plus isoler le faux plafond, cela serait-il mieux en confort thermique d'été (par rapport à la ouate sur le faux plafond) et pourquoi dîtes vous que l'installation serait plus difficile?

Paradoxalement, c'est la VMC qui m'embête.
L'architecte dans son plan revu de l'étage n'arrive pas à mettre le caisson et les collecteurs et c'est moi qui lui ai suggéré de réfléchir aux combles en supposant que la charpente supporte son poids (surtout si en plus on insuffle éventuellement).

Je vais essayer de trouver des exemples d'installations de VMC en combles perdus.

Bien à vous.

Bonsoir Gad.

Merci beaucoup pour votre réponse qui m'a amené à me poser pas mal de questions.
J'ai rajouté quelques images et croquis pour mieux expliquer.

Je suis désolé pour les termes utilisés, n'étant pas spécialiste, j'ai sûrement commis des erreurs grossières.
La toiture débute dès le plancher de l'étage. Cet étage est donc principalement en rampants (totalement sur la façade Ouest et en partie sur lest avec un chien assis assez important de deux fenêtres quasi contiguës...cf dernière photo).
La charpente est donc différente selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre des combles (j'ai dessiné en rouge les éléments de charpente). Il y a des solives tous les 0,9 m et ces solives délimitent les combles perdus de l'étage.
Au milieu de la solive il y un pilier central qui va jusqu'à la panne. J'ai l'impression que le montage arbalétrier/entrait est répété à chaque solive. Côté Ouest, les solives sont reliés à des chevrons qui vont jusqu'au plancher de l'étage.
Côté Est c'est pareil aux extrémité sauf pour la charpente du chien assis: dans ce cas les chevrons vont jusqu'en haut du muret du chien assis et entre les chevrons et les solives il y a 3 fiches/contre-fiches (cf schéma).

Comme le montrent les photos, un plafond en BA10 est aclouté aux solives via des tasseaux de 2cm.
Ce faux plafond est en bon état après avoir supporté pendant 50 ans une laine de verre cloutée dans un état répugnant (rongeurs, etc..).

Un des artisans m'a dit que je pouvais garer ce faux plafond et le renforcer en vissant des équerres entre les tasseaux existant et les solives et ceci afin de supporter le poids d'une isolation en vrac.
Sur ce plafond, je n'ai pas compris votre remarque "risque de traces en cas de mouvement du bois".

Il y a également un pare pluie partiel en toile goudronnée qui couvre une partie du chien assis.
A priori pas d'humidité mais je vais faire vérifier les cheneaux en zinc au niveau du raccord de toiture du chaine assis.

Pour l'instant, la proposition d'isolation est de mettre de la laine de bois (en vert sur le croquis) sur les rampants de l'étage (entre les chevrons puis perpendiculairement) et de la ouate soufflée dans le comble perdu (en bleu).
Concernant cette solution, j'ai deux sons de cloche différents concernant un pare vapeur pour la ouate.
Le bureau d'études me dit que la ouate c'est perspirant donc on la dépose directement sur le placo sans pare vapeur... et le technicien me dit le contraire. Mais si je dois en rajouter un, je ne peux pas garder le faux plafond ou alors faire des morceaux entre solives et les scotcher.

Je me suis demandé donc si je ne pouvais pas isoler en laine de bois jusqu'au faite du toit (croquis avec tout en vert).
Cette solution me permettrait de conserver le faux plafond, de ne pas mettre de trappe étanche et d'installer ma VMC DF dans le comble perdu mais j'augmenterais dans ce cas mon volume chauffé.
Je n'arrive pas à voir tous les inconvénients de cette solution.

J'ai réfléchi à une 3ème idée, isoler en ouate mais créer un espace technique de 2m² sur les solives, isolé en OSB et LDV pour mettre le caisson de VMC...bon je me complique peut-être trop.
Merci d'avance.

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Bonjour.

Je suis actuellement en phase finale concernant les choix de rénovation d'une maison de 1975 que je viens d'acheter. Je précise que j'ai déjà fait deux audits énergétiques et j'en suis très déçu : les auditeurs ne savent pas optimiser le besoin et n'arrivent pas à sortir de leurs habitudes.
Concernant ma maison, elle fait 80m² au sol au RDC, la toiture à 15° qui débute dès le plancher haut permet d'avoir un étage avec une partie de combles perdus sur les côtés et environ 50m² en lois Carrez sous un plafond de 2.40. Au dessus il y a un comble perdu d'environ 50m² avec la charpente en fermettes (solives tous les 0,9m).
Je vais devoir démolir les rampants (en BA10) car il sont humides. En revanche le faux plafond qui donne sur les combles (en BA 10 tenu par des tasseaux cloués aux solives) est en bon état et j'aimerais le garder.
Pour l'instant on part sur l'option qui suit : isolation des rampants en laine de bois 15cm avec BA13 dessus et soufflage au dessus du faux plafond (nouveau à cause du poids isolant) avec de la ouate de cellulose pour avoir R=9 (soit 40 cm environ).
Pour des raisons de qualité d'air plus que d'économies d'énergie (famille allergique) je compte mettre une VMC double flux. Dans ce cas la VMC serait située à l'étage et les conduits d'insufflation des chambres de l'étage passeraient par les combles (gaine isolée dans ce cas).
Je me suis demandé si je ne pouvais pas mettre la VMC dans les combles perdus afin de gagner de la place mais les règles imposent que le caisson de la VMC DF soit dans un espace chauffé... donc pas le comble.
Je me suis demandé si dans ce cas je ne devais pas isoler toute ma toiture jusqu'au fait en LDB.
Dans cette solution je vois comme avantages : a priori mieux en confort d'été, VMC et caissons dans les combles, pas besoin d'isoler les gaines d'insufflation, pas besoin de trappe étanche pour les combles, conservation du faux-plafond en BA 10. Parmi les inconvénients il y aurait l'augmentation du volume à chauffer (même si bien isolé), plus cher, poids sur les fermettes... et d'autres inconvénients que je ne vois pas.
Si vous avez des commentaires ou des idées je suis très intéressé.
Merci.