Bonjour,
OK pour cette solution.
Par contre pour revenir au dosage du mortier et au côté plus esthétique que le multibat.
Vous mettez probablement du ciment blanc. Si oui quelle est la proportion ciment blanc / ciment gris ?
Merci.

Bonjour,
Merci pour cette solution, en effet les blochets sont une bonne alternative.
Par contre, vous proposez de les sceller dans le mur car de mémoire elles sont généralement repris sur la sablière ?
Bonne journée.

Bonsoir,
OK plus clair. Cela correspond à peu près au croquis 3 que j'ai fourni dans le post précédent.
Autre point, auriez-vous une recette pour faire des arêtiers ?
Il existe un mélange chaux blanche, ciment, mais j'ignore le dosage.
Si vous avez une recette, je suis preneur.
Salutations.s

Bonjour,
J’avoue être un peu perplexe sur votre dernière solution, dans la mesure où soit je comprends mal (ce qui est fort possible), soit je minimise l’intérêt de ce type de système.
En attendant, je vous fais suivre des croquis que j’ai réalisés (attention, pas à l’échelle).
Concernant le croquis 1, j’ai ajouté une panne (en violet) en 6.85/23 car je crains qu’1.70m soit trop écarté.
Cette panne en 6.5/18 sera prise sur les arbalétriers de noue et posée sur les arbalétrier centraux.
J’ai choisi cette section d’une part, parce-que j’en ai d’avance mais aussi pour limiter le poids.
Pour ce qui est de la partie soutènement supérieur (croquis 2-3) :
Le croquis parle de lui-même.
Pour ce qui est de la partie inférieure :
J’envisage 2 options.
La première avec la panne posée sur les solives, les arbas sont posés sur cette panne.
Par la suite, j’ajoute 2 sabots qui ancrent davantage la panne.
La seconde, je pose une panne identique à la première à environ 50 cm du mur.
Cette panne est fixée via des équerres dans les solives.
Je soulage les arbas via une contre fiche, puis j’ajoute un second arbalétrier (violet).
Ce second arbalétrier soutiendra l’arbas vert, sera pris dans la contrefiche, puis fixé dans le mur (et oui encore).
A moins, que là aussi je me prenne sur un madrier qui porte sur plusieurs solives. Cela éviterait que je me prenne dans le mur.
Votre avis éclairé sur cette solution ?
Merci aussi de m’aider à comprendre votre première proposition car je ne suis pas certain d’avoir bien saisi votre explication.
Bonne soirée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.
J'ai revu mon projet, et je compte mettre un 6.5/18 en lieu et place des IPE.
Par la suite sur la partie haute, je compte mettre 2 contre_fiche (1 par arba) qui sera pris sur le 6.5/18.
Je compte les mettre le plus bas possible afin de décharger au maximum (tout en privilégiant de pouvoir circuler debout car la sablière est à 40 cm).
Pour la partie basse des arbas, la sablière étant basse, je compte là aussi disposer 2 contre fiches qui porteront là aussi sur un 6.5/18 qui sera lui soutenu par les solives dessous.
Néanmoins, je ne compte pas trop m'éloigner du mur pour ne pas trop forcer sur les solives du dessous.
Je conviens que mon projet n'est pas conventionnel et pas forcément dans les règles de l'art, mais pas trop le choix.
Dernier point, les dimensions de 7m concerne l’extérieur du bâtiment. En intérieur, la longueur passe à 6,60m.
Donc 1 arba tous les 2,20M.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
La vérité est que ces travaux sont faits pour faire une garçonnière pour mes ados.
Par conséquent, je souhaite garder un maximum d'espace dessous.
Concernant le chevronnage, j'ai prévu un entraxe de 35cm (chevron de 63x80).
Les arbas me posent plus de problème.
Je n'ai pas d'autres choix que de me prendre dans les murs existant.
Par contre, je pourrais limiter la charge en mettant 2 IPE verticaux (1 sous chaque arba).
Le bas des IPE serait posé sur un madrier (6,5/18 a champs).
Le madrier serait lui posé sur les solives en chêne existantes du rez de chaussée.
Sachant que les solives sont en chêne (15 cm), que le poids sera reparti sur une douzaine de solives et que ce poids sera aussi réparti sur la base du mur, je pense que cela pourrait le faire.
Pour la partie basse, je compte procéder à peu près de la même façon (poids sur plusieurs solives).
Qu'en pensez-vous ?

Bonjour,
Pour re-situer le projet. ll s'agit d'une dépendance de ferme montée en pierre de pays à la chaux. Le projet concerne la toiture d'un appentis (1 pan) adossé à la dépendance.
L'appentis concerné fait 7m de long pour 3,50 de large, ce qui donne en surface toiture, 7m de long, pour 4,5 / 5 m de rampant.
Je souhaite refaire la toiture en tuile plate de pays et le poids au m² est au alentour de 75kg.
Pour ce qui est de la structure, en dehors de la panne faitière et sablière, je compte mettre deux 8/23 comme panne intermédiaire, ce qui me fera un entraxe approximatif, d'1m50 entre chaque panne.
Pour soutenir ces pannes je vais disposer dessous deux 8/23 (arbalétrier) tous les 2,50 environ afin d'équilibrer le poids.
Chaque panne sera fixée dans les murs (murs de 40cm).
J'ai quand même un doute concernant la fixation des arbalétriers dans le mur, notamment la fixation du haut.
Je crains que la poussée, ait tendance à déformer le mur.
Petite info qui peut avoir son importance, la panne faitière sera posée sur des fixations déjà scellées dans le mur (très solide).
Les arbalétriers auront comme seul rôle de supporter la panne intermédiaire afin qu'elle ne flambe dans le temps.
Doute, LA répartition de la poussée sera donc davantage sur le milieu de la toiture plutôt que sur les extrémités.
Merci pour vos conseils.
Salutations.s

Bonjour,
Je déterre ce post dans la mesure où je n'ai toujours pas trouvé la recette miracle permettant de limiter les traces de reprise.
J'ai rencontré ce jour une personne me disant que son grand père qui était maçon, enduisait en plusieurs fois des murs avec la recette suivante : 1 sac de tradical80 (20k), 1kg ciment blanc et 2 brouettes de 80 kg de sable.
Merci (pour ceux qui ont déjà pratiqué) de me donner vos avis.
Nota : Le support est un support en pierre qui a été piqueté (3 à 4 cm). La finition sera normalement "pierre à vue".

Bonjour,
Merci pour cette réponse et ne vous inquiétez pas, vous êtes excusé dans la mesure où l'humilité fait partie des qualités qui ont tendance à disparaitre ces derniers temps.
Je vais continuer mes recherches de mon côté.
Merci pour votre collaboration.

Bonsoir.

Je dois refaire le toit d'un appentis (1 pan) de 7m de long, avec une longueur de rive de 4,50 m environ en tuile de pays.
Sur le principe, je souhaiterai mettre entre la sablière et la panne faitière, 2 pannes intermédiaires en 7m à respectueusement 1m50 de la sablière et la panne faitière.
Pour soutenir ces 2 pannes, je compte poser 2 arbalétriers eux aussi en 65x180 répartis à environ 2m de chaque mur.
Ses 4 madriers seront maçonnés dans les murs (moellons).
Pensez-vous que ce type de section soit adaptée ou dois-je passer sur du 80 x 230 ?
Merci pour vos commentaires.

Bonjour et merci Maçon 37.
Décidément nos chemins se croisent souvent ces derniers temps.
En effet, je vais déplacer voire clôturer ce message car dans la mesure où après vérification j'arrive à pratiquement 7m, la question ne se pose même plus.
Je vais probablement mettre 2 arbalétriers avec 2 pannes simples.
Du coup, je vais probablement diminuer les sections en passant sur du 65 x 180.
Merci.
P. S. : c'est pour de la tuile de pays.

Bonsoir.
Merci pour ce lien, mais je connaissais déjà les propriétés des différentes chaux.
La question portée sur un mélange chaux hydro / chaux aérienne du type 75 / 25.
Le but étant de retarder et par conséquent limiter les traces de reprise.
De mémoire, les maçons avec qui j'avais discuté, procédaient à un mélange de ce type.
Merci.

Bonsoir,

Je dois refaire le toit d'un appentis (1 pan) de 5m de long, avec une longueur de rive de 4,50 m environ.
Sur le principe, je souhaiterai mettre entre la sablière et la panne faitière, 2 pannes intermédiaires en 8x23 à respectueusement 1m50 de la sablière et la panne faitière.
Je précise que chaque panne sera jumelée pour des question de poids.
Le problème est que je souhaiterai ne pas mettre d'arbalétrier pour gagner le maximum de hauteur.
Pensez-vous que les pannes intermédiaire puissent s'affaisser ?
Je reconnais que 5 m de long sans arbalétrier soit un peu long, mais bon, si quelqu'un pouvait m'éclairer ?
Si je dois mettre un arbalétrier, il va de soi que les pannes intermédiaires ne seront pas jumelées.
Merci pour vos commentaires.

Bonsoir,

Merci pour ces précisions.
Je vais cependant garder le post ouvert dans le cas ou quelqu'un aurez une recette / astuce pour limiter les reprise.
Je le laisse également ouvert dès fois que je retrouve cette fameuse recette a base de batidole, et l'essayer moi même.
Si toutefois cela fonctionne, cela pourrais intéresser des personnes qui ont la même problématique que moi.
Et tous cas, merci de votre collaboration, et bonne continuation.

Bonsoir,
Tout à fait d'accord avec l'analyse.
D'une part le sable est du sable non tamisé (grains plus ou moins importants + présence de grave plus ou moins importante jusqu"à 6mm).
La période sera probablement octobre pour éviter les coups de chaud.
Pour la finition, probablement jointoyer, ou gratter au pire. Je comprends que sur le taloché il n'y ait pas de solution miracle.
Pour la main d’œuvre, j'aurais mes ados pour préparer les enduits avec en préalable une formation pointilleuse sur les dosages (pas de colorants).
Pour le reste et vu que j'ai affaire à un connaissance, j'ai vu qu'ils font des chaux de couleur. Qu'en pensez-vous ?
Qu'entendez-vous par "une reprise coupée bien droite", vous simulez un joint de dilatation ?
Merci.

Bonjour et merci pour la réponse.

Effectivement, l'option jointoyer est la plus adaptée pour une personne seule. Cette option est encore en délibération auprès de ma femme (l'idée fait son chemin).
Par contre, pour l'avoir vue il y a une dizaine d'années, j'ai vu 2 maçons enduire une maison bourgeoise à deux avec un enduit à base de chaux Batidol.
Pour la façade la plus grande, ils ont dû charger les moellons en 3 jours à savoir :
Jour 1 --> ils chargeaient l'enduit à deux.
Les jours suivants, le premier reprenait les enduits, le second grattait (je ne me demande pas s'il n'avait pas gratté au bout du 3ème jour).
Bref, quand des maçons enduisent des pans d'église, cela ne se voit pas, ou alors très peu.
Il doit quand même y avoir des astuces.
Encore merci pour tout.

Bonjour,

J'envisage de réaliser les enduits de mon habitation, après l'été.
Il s'agit d'une ferme, dont les pierres ont été remis à nues.
Je compte faire des enduits à la chaux (mélange par mes soins).
J’hésite entre 2 finitions, la première consiste à jointoyer simplement (pierre apparente) ou enduit pierres perdues (pierres parsemées ici et là).
Mon problème est que j'envisage de réaliser ces travaux seul, et que certaines façades sont trop grandes pour être finies dans la journée.
Bref, ce que je souhaite avant tout, c'est donc, éviter toute trace de raccordement.
Je suis donc à la recherche de personne qui aurait déjà enduit des façades en plusieurs jours sans que les traces de reprise se voient.
Je sais qu'il existe des chaux type batidol qui se mélange à d'autres chaux afin de retarder la prise, mais j'ai perdu la recette.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet, je lui serai très reconnaissant.
Merci à vous.

Bonsoir.
Personne pour relever ce défi ?

Bonjour,

Je m'appelle Stéphane, j'ai 49 ans et si je vous consulte c'est mon lave vaisselle me fait des caprices.
Concernant l'appareil, il s'agit d'un Smeg BLP2V-1 qui a 6 ans.
Le problème est toujours le même, au démarrage il se remplit d'eau, puis un petit bruit sourd, puis plus rien.
Tout cela ne dure guère plus qu'une minute.
Je précise que je suis bricoleur, mais j'avoue avoir des lacunes en électricité notamment dans le diagnostic du ou des éléments concernés.
Si par hasard, quelqu'un a les connaissances nécessaires, je lui serai très reconnaissant.
Encore merci pour votre contribution.
Et bien sûr, bonne et joyeuse année à vous.

Bonsoir,
Merci pour votre réponse et votre réactivité.
Je prends note de votre réponse, qui après lecture semble évidente encore fallait-il y penser.
Bref, je ne clôture pas ce post, et risque de revenir d'ici à 5 semaines dans la mesure où je monte les piliers ce week-end et que je vais attendre 4 bonnes semaines de séchage (chaque vantail fait 150kg).
En tout cas, encore merci pour votre aide.
Bonne soirée.

Bonjour à toutes et à tous.

Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille.
Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de constater qu'il y a toujours de petits problèmes qui nous compliquent la vie.
Ce qui m'emmène à vous parler de mon problème (petit).
J'ai acheté il y a 3 ans un portail et vantaux équipés d'un automatisme camé (voir bref en objet).
Je m'apprête à commencer ce projet, mais avant d'avoir des surprises, j'ai décidé de le câbler afin de voir s'il y avait un quelconque problème.
Les équipements sont les suivants 2 bras, 2 cellules, l'antenne, et le gyrophare.
Après avoir réalisé le câblage, je branche l'alimentation, et là, les 4 diodes rouges clignotent rapidement, et quand j'appuie sur la télécommande le gyrophare clignote, mais rien ne se passe.
Quand je regarde la doc, cette dernière m'indique que lorsque les 4 diodes clignotent, cela signifie que, les contacts normalement fermés sont ouverts.
En l'état, je sais que l'information est bien passée dans la mesure où le gyrophare clignote.
Maintenant la question est comment fermer ces contacts ouverts ?
P. S. : cet automatisme fonctionnait avant le démontage.
Peut-être a-t-il été démonté avec les portes fermées ou ouvertes ce qui est à l'origine de mon problème.
Par avance merci du temps que vous pourrez m'accorder.