Bonjour,

Sans grande certitude, il y a une possibilité que les numéros inscrits sur le PCB de votre carte électronique correspondent aux numéros des broches du connecteur.
Généralement sur les connecteurs, on trouve des numéros gravés sur le moulage plastique.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Votre câblage me parait cohérent, quelques petites remarques pour permettre des évolutions futures :

- Votre câble venant du DB EDF : prévoyez peut être du 10 mm² pour permettre une augmentation de puissance (sait on jamais) sauf si votre câble est déjà en place.
- en sortie d'inter différentiel 30mA, utilisez un peigne plutôt que du fil 2.5mm² (un peu juste à mon gout si vous augmentez la puissance de votre abonnement)
- Idem pour le 30mA mono, j'aurais aussi mis un des circuits de prises sur celui-ci pour permettre plus de sélectivité, également si vous pouvez séparer en deux votre éclairage afin que si l'inter diff mono déclenche, vous ne soyez pas complètement dans le noir. (une partie de l'éclairage sur l'inter diff tetra, l'autre sur le mono)

Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.

Re-bonjour à tous,

En effet sur la première photo, la présence des fils aussi proche des tuyaux est plus que douteux ... A vérifier en effet si ce circuit serait celui en cause lors du déclenchement du différentiel.
Une autre idée serait aussi, au moment du déclenchement, de couper toutes les lignes au tableau, ré-enclencher le différentiel puis remettre un à un les circuits (celui de la chaudière en dernier) ce qui permettrait de cibler au mieux le circuit incriminé (si par exemple le circuit de l'éclairage fait de nouveau déclencher le différentiel, on saura qu'il faut chercher sur ce circuit).
Après, si l'électricien est équipé d'un appareil de mesure d'isolement comme proposé par GL, cela aiderait également à localiser le problème, cependant il faut être certain de pouvoir tout déconnecter sur les circuits testés.
A suivre !
Cordialement Rémi.

Bonjour,

En effet je n'avais pas pensé à un circulateur externe, à vérifier si tel est le cas, mais sur une chaudière à condensation récente, généralement tout est intégré.
Pas de remise d'eau veut dire pas de fuite, c'est bon signe.
Tenez-nous informé de vos découvertes !

Cordialement, Rémi.

A croire qu'Engie ne cherche qu'à vendre ... C'est bien dommage.
Le fait qu'il y ait une prise associée à la chaudière ne présente normalement pas de soucis. Les infos de votre électricien sont intéressantes : deux circuits sont incriminés : celui de la chaudière et un autre circuit d'éclairage apparemment. Il faudrait vérifier si ce circuit ne chevauche pas quelque part les tuyaux de chauffage (à savoir si vos tuyaux passent dans une dalle béton, murs, plafond, en apparent...).
Vous ne constatez pas de fuite sur votre chaudière ? (Besoin de remettre de l'eau dans le circuit de chauffage régulièrement peut être ?).
Une dernière question : lorsque votre différentiel déclenche, pouvez-vous le réarmer immédiatement ou devez-vous attendre quelques temps avant de ré-enclencher ?

Cordialement, Rémi.

Bonjour Elsaelec,

Il est fort dommage que l'on vous ait recommandé de remplacer votre ancienne chaudière ...
Vous dites que les coupures du différentiel arrivent lorsque votre chaudière est en chauffage mais que vous n'avez pas de soucis lors de la production d'eau chaude, et cela en était de même avec l'ancienne chaudière ?
Si oui, je chercherai plutôt un souci au niveau de l'installation de chauffage : auriez-vous des câbles passant à proximité de vos tuyaux de chauffage ? (La dilatation lors de la chauffe ferait toucher un câble endommagé sur le tuyau et de ce fait, déclencher le différentiel).
Tout ceci est supposition, mais étant donné les actions déjà menées (réfection câblage de la chaudière) je ne vois que cela.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

CanecoBT a raison, et c'est bien ce que j'imaginais : la continuité que vous mesurez est celle du fusible thermique (entre les deux fils bleus), et il n'est pas HS.
La sonde de température est sûrement dans le capuchon, branché sur les fils jaunes cependant lors de votre essai, aucune résistance mesuré entre les fils jaunes : j'en déduis que la sonde de température est HS. Il faut la remplacer mais vous serez sûrement obligé de changer l'ensemble sonde + fusible thermique.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir piermout.
Je suis surpris de voir une sonde à 4 fils sur votre chauffe eau. Sur la plupart des appareils de ce type (chauffe eau, chaudière...), sont plus souvent utilisés des sondes à deux fils. Il s'agit peut-être d'un fusible thermique dont vous mesurez la continuité, les autres fils en circuit ouvert peuvent être ceux de la sonde... Difficile de savoir derrière l'écran.
Auriez-vous une photo de la dite sonde ?
Cordialement, Rémi.

Bonsoir CMT,

Merci pour le conseil, la plupart du temps je réponds sur le forum via mon téléphone donc pas de PowerPoint disponible...
Je vais essayer de trouver une alternative pour fournir des schémas simples et efficaces.

Cordialement Rémi.

Bonjour,

Il est normal que votre VMC Hygro soit plus bruyante avec des bouches d'aspiration standards, une VMC Hygro doit s'utiliser avec des bouches d'aspiration hygro, c'est à dire qu'elles vont s'ouvrir plus ou moins grand en fonction de l'hygrométrie de la pièce. De ce fait, quand vous prenez une douche, la bouche va s'ouvrir pour ventiler, une fois le taux d’hygrométrie diminué, la bouche se ferme partiellement réduisant ainsi la ventilation et donc le bruit.

Si je peux donc me permettre de donner mon avis, gardez votre VMC Hygro mais installez des bouches d'aspiration Hygro, vous y serez gagnant en confort (- bruit, - perte de chauffage).

Cordialement, Rémi.

Bonjour CMT,

Merci pour les schémas, un dessin est souvent plus parlant ! Quel logiciel utilisez-vous pour les réaliser ? Je ne veux pas vous voler la vedette mais c'est tellement plus pratique quand on peut faire un schéma.
Cordialement. Rémi

Bonsoir jo33.

Vous pouvez partir de votre tableau existant en ajoutant un disjoncteur 32A (partez directement du bornier de répartition sans passer par un interrupteur différentiel pour brancher ce disjoncteur).
En aval de ce disjoncteur 32A, un câble 3g6 mm² vers votre tableau de répartition dans l’abri de jardin avec en tête dans ce tableau un Interrupteur différentiel 30mA puis le nombre de circuit nécessaire à vos besoins (par exemple un disjoncteur 10A pour l'éclairage, un disjoncteur 16 ou 20A pour les prises de l’abri, idem pour les prises extérieures).

D'autres solutions sont possibles, attendons d'autres avis.
Cordialement Rémi.

Bonjour apy31,

Je ne suis pas un expert du groupe électrogène, cependant un rapide coup d’œil sur la plaque de vos réfrigérateurs / congélateurs vous donnera la puissance nécessaire à leur bon fonctionnement. Prendre de la marge car au démarrage des compresseurs, l'intensité absorbée peut aller jusqu'à 5 fois la valeur nominale.

Cordialement, Rémi.

Bonsoir Jac,
Envoyez-nous les photos de la bestiole ouverte on pourra peut-être vous aider à identifier le composant défectueux.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.
En effet je n'avais pas vu la petite goulotte blanche dans l'angle ... Le mystère reste donc entier sur la localisation du passage du fil fantôme ...
Tenez-nous au courant de vos investigations !
Cordialement, Rémi.

Bonjour Jac,
Aucune idée de sa localisation ... Au premier abord je dirais dans le Pilotec 20 puisque c'est sur ce dernier que la programmation horaire est effectuée. C'est parfois réparable si on trouve le bon composant sinon il faut remplacer le boitier complet.
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
D'après ce que j'ai pu lire dans la notice du Pilotec 10, il y a une sauvegarde de l'heure pendant 15 jours sans alimentation.
Vos coupures électrique sont-elles aussi longues que cela ?
Si la mémoire ne tient pas la moindre petite coupure électrique, on peut supposer que le composant servant à la mémoire (souvent un condensateur) est HS.
Les coupures sont fréquentes chez vous ?
Cordialement, Rémi.

Bonjour.

Voilà un élément clairement identifié ! Quand je parlais de l'état des fils à proximité de la plaque chauffante, je parlais de ceux à l’intérieur de la plaque, je ne pense pas que ceux dans le mur soient endommagés.
Si cette plaque a déjà été réparée plusieurs fois, il faut peser le pour et le contre de la réparation de l'élément ou de l'investissement dans une plaque de cuisson neuve, à vous de voir.
En vous répondant, j'ai jeté de nouveau un œil à vos photos (post du 19 octobre 2019 à 18:02), ce que vous présentez comme une goulotte ressemble plutôt à un tuyaux d'évacuation en PVC... difficile à identifier sur une photo.
Concernant les fils qui sortent du mur, où en êtes-vous ?
Cordialement, Rémi.

Bonjour,
Vous pouvez tester en retirant la sonde et en la laissant à température ambiante pour voir si le thermostat déclenche.
Vous pouvez aussi vérifier la sonde en utilisant un multimètre en mode ohmmètre (attention, débrancher la sonde de la platine avant) : résistance infinie = sonde HS (en circuit ouvert), résistance proche de 0 ohms = résistance HS (en court-circuit) résistance de quelques centaines d'ohms à quelques kilo ohms = sonde potentiellement OK (faites-la chauffer dans vos mains, la valeur de résistance devrait évoluer).
Cordialement, Rémi.

Bonsoir Invité.
En effet en général ce sont des moteurs à charbons.
Cependant le variateur va limiter la tension d'alimentation du moteur qui ne pourra donc pas s'emballer de plus il y aura une charge mécanique qui aura aussi tendance à le freiner.
Il faudra régler le variateur avec parcimonie.
Cordialement. Rémi

Bonjour,
Oui si la sonde de température est HS elle remonte une fausse information à la carte thermostat qui elle-même de ce fait ne pilote pas correctement l'alimentation de la résistance de chauffe.
Cordialement, Rémi.

Bonjour Atkins,
Vous avez testé et ça fonctionne ! La seule chose où il faut se méfier, c'est la puissance maximum que le moteur est capable de consommer et la puissance maximum que le variateur est capable de fournir (généralement 500 Watts).
Cependant les variateurs sont souvent munis d'un fusible de protection, si problème il y avait, le fusible ferait le job.

Aujourd'hui vérifier seulement si le moteur et le variateur ne chauffent pas trop.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir.
Vous dites que le frigo s'est retrouvé éventré à cause d'un oubli de la protection thermique de la plaque... imaginez donc l'état des fils à proximité de la plaque chauffante !
Pour en être certain vous avez cité la bonne méthode : ne garder que le circuit des plaques, couper les autres et faites chauffer à fond ! Si ça disjoncte bingo, les plaques sont malheureusement à réparer voire à changer.
Personnellement j'opterais directement pour un démontage des plaques ... A vous de voir.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,
Il faut réussir à "séparer" les circuits afin d'identifier clairement la source du problème. On suppose que seule la plaque est en cause mais protéger les fils sur le balcon permettra d'éliminer cette potentielle source de problème. De plus vous nous dites que cela disjoncte quand vous mettez les plaques en chauffe ce qui tend à dire que les plaques vont mal. Intervertir phase et neutre ne changera rien si c'est un défaut d'isolement.
Vous munir d'un détecteur de fil vous permettra peut-être de savoir où cheminent vos fils et auquel cas débrancher ceux du balcon par exemple.
Donnez-nous suite de votre quête !
Cordialement, Rémi.

Bonjour.
J'ai du mal a saisir votre manœuvre, que voulez vous dire par

Citation :
directement sur le secteur

?
Pourriez vous nous faire un schéma de cela car dit comme cela, on se demande comment vous ajustez la température d'eau.
Si vous avez branché directement la résistance sans passer par le thermostat, cela est plus que dangereux.
Cordialement Rémi.

Bonsoir, ce boîtier ne serait-il pas l'alimentation de l'anode anti corrosion ?
Le thermostat est en théorie non loin de la résistance de chauffe. Vous avez l'alimentation 230V qui entre sur ce thermostat puis en ressort pour se raccorder sur la résistance.
Cordialement Rémi.

Bonjour,
Sur la photo du dimmer, on voit un neutre de raccordé, celui ci a peut être été repiqué dans une prise proche du dimmer.
Milkiway, avez vous essayé le dimmer seul ? (S'il est en lieu et place de l'ancien va et vient il faut être certain d'avoir la phase, le neutre et le départ vers la lampe)
Cordialement Rémi.

Bonjour,
On ne sait comment ce thermostat a été testé par le vendeur. On ne sait pas trop également comment vous l'avez testé ni avec quoi ? Pourriez vous décrire comment vous avez mesuré les 1,6V ?
Cordialement Rémi

Bonjour,
Quel est le but de la manœuvre ? De débrancher l'interphone pour qu'il ne sonne plus ?
On ne laisse rien au hasard en terme d'électricité, si vous déconnectez un fil, il faut l'isoler avec un domino ou du chatterton.
Cordialement Rémi.

Bonjour,
J'ai du mal à me retrouver dans votre récit ... Concernant le fil du balcon, je vous déconseille de le noyer dans le mur sans pouvoir couper la source d'alimentation dudit fil.
J'ai du mal à faire le lien entre votre fil du balcon et la plaque électrique ?? Cela serait sur le même circuit ? Vous ne précisez pas ce qui disjoncte dans votre tableau ? Un disjoncteur, un interrupteur différentiel ? Si c'est le différentiel 30mA qu'il y a probablement défaut d'isolement dans vos plaques (cela arrive souvent sur des plaques fonte, la résistance se déforme et finit par toucher la carcasse ou un fil a peut-être fondu).
Il faudrait ouvrir la plaque pour voir. Nous vous laissons explorer cette piste.
Cordialement, Rémi.

Bonjour.
Si votre moteur fonctionne d'un sens mais pas dans l'autre, il y a peut être un problème au niveau de l'inverseur de sens (mauvais contact, fils endommagé,...) qui ferait que le moteur ne tourne pas sur le nombre d'enroulement normal et consomme un courant bien plus élevé. A vérifier !
Cordialement Rémi.

Bonjour,

Sur mon lieu de travail, nous avons des équipements alimentés en 400V triphasé (3P + T). Dans ces équipements, on y trouve un transformateur abaisseur de tension (400VAC -> 230VAC) permettant d'alimenter les composants monophasés 230V de l'équipement.
Pour votre cas, si votre équipement est prévu pour être alimenté en 3P + N+T, il est fort probable que vous soyez obligé de créer un nouveau point de raccordement "qui va bien".
Cordialement Rémi.

Bonsoir,
Pour avoir tenté l'expérience sur l'établi, je vous confirme que ça ne fonctionne pas très bien...
En effet j'ai testé d'alimenter deux lampes led 12VAC 4,5W en série sur un transformateur 230VAC -> 24VAC.
Les lampes ne s'allument pas avec la même intensité et chauffent énormément...
Il vous faut soit changer le transformateur soit changer de type de spot.
Cordialement. Rémi

Bonjour.

Ma première question concerne votre abonnement EDF : Est-il a votre nom ou est-ce le propriétaire qui vous refacture la consommation électrique ?
Ensuite, sur votre photo, la ligne concernant les pièces voisines semble coupée puisque tous les disjoncteurs sont baissés. En temps normal, sont ils enclenchés ?
Seul moyen pour nous de savoir si cette ligne est raccordée à votre installation, il faut ouvrir le capot du tableau et nous fournir quelques photos (attention en ouvrant à ne pas poser vos doigts n'importe où).
1340€ à régulariser est une somme importante en effet ! (A titre de comparaison j'habitais avant un appartement de 50m² tout électrique, j'étais mensualisé à 70€ par mois en étant très raisonnable sur le chauffage). A savoir si le logement est bien isolé, vos habitudes de chauffages ... Énormément d'éléments peuvent peser sur la facture.

Cordialement Rémi.

Bonjour,
Sur votre schéma de principe de test on voit que vous avez connecté le neutre, la phase et la terre sur le multimètre, pouvez-vous préciser comment ces trois fils étaient raccordés ?
Cordialement Rémi.

Comment branchez-vous cet interrupteur ? Il doit être placé entre la borne 6 et le fil qui y était initialement connecté.
Cordialement. Rémi

Bonjour,

Afin de vérifier la capacité de commutation des éléments de commande (courant maximal admissible), il faut chercher une inscription sur l'élément donnant une intensité en A. Ensuite il faut reprendre le cablage entièrement.

Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Ceci est une référence interne au fabricant. Il me faudrait un modèle d'interphone.
Avez-vous essayé de déconnecter le fil en borne 4 ou 6 afin de voir ce que cela pouvait donner ?
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Je ne suis pas sûr que votre branchement puisse fonctionner.
Il faudrait reprendre intégralement le câblage en vérifiant chacun des éléments de commutation (thermostat, minuterie...).
Les bornes libres sur le thermostat ne réalisent peut-être pas la même fonction que les autres (contact normalement ouvert ou normalement fermé par exemple).
Il faudrait une référence du poêle pour retrouver le schéma initial et ainsi repartir sur une bonne base.
Cordialement. Rémi

Bonjour,

Difficile de savoir comment faire sans la référence de l'interphone. A ce que j'ai pu trouver comme schéma de câblage de la marque Videx, il faudrait ajouter un interrupteur sur le fils arrivant en borne 4 ou 6 de manière à couper le signal provenant du bouton poussoir à la porte. Tout cela n'est que supposition.

Il n'y a aucune référence indiquée sur votre interphone ?
Cordialement Rémi.

Bonsoir,

Avez-vous vérifié que le minuteur et/ou le thermostat et/ou relais statique étaient capables de commuter la nouvelle puissance de 4,5kW ? (Il y a quand-même 1,5kW de plus qu'à l'origine).

Sinon pour rebrancher les résistances il faut soit refaire le branchement a l'identique de ce qu'il était ou soit reprendre depuis le début mais vu comme cela il nous faut plus d'informations sur les éléments de commande.
Cordialement. Rémi

Bonsoir,

Auriez-vous la référence de votre interphone ? L'idée est-elle de couper totalement l'interphone ou juste la sonnerie ?
Cordialement. Rémi

Bonsoir,
En effet beaucoup d'incertitudes concernant le type de contrat souscrit auprès de votre fournisseur d'énergie. Vu d'ici tout laisse a croire que vous avez effectivement une installation alimentée en triphasé. Seul un électricien sur place pourra vous aider ...
D'ailleurs vous dites que vous avez déjà changé le cumulus et que seuls deux fils sur trois (plus la terre) vous ont été utiles, je crains de ce fait que vous avez acheté un chauffe eau 230V mais potentiellement aujourd'hui celui ci est alimenté en 400V (du fait de votre installation en triphasé).
Faites appel à un électricien qui saura vérifier tout cela, de notre place il est difficile de deviner votre installation. N'hésitez pas à nous faire un retour une fois le problème résolu.
Cordialement. Rémi

Bonjour,
En effet ce contacteur a fait son temps ! Il est effectivement câblé comme un triphasé mais l'installation ne l'est peut être plus. Une photo de votre disjoncteur de branchement EDF et/ou de votre tableau électrique pourrait nous aider à déterminer votre type d'installation.
Cordialement, Rémi.

Bien reçu ! En règle générale, lorsqu'on utilise une horloge, celle-ci ne commute pas directement la puissance électrique du chauffe eau, elle pilote un contacteur qui lui est capable et conçu pour commuter de la puissance électrique (l'horloge va le faire mais bien moins longtemps...).
Cela est curieux d'avoir 230V à la résistance mais pas de chauffe... Si vous disposez d'une pince ampèremétrique vous pouvez vérifier la présence de courant dans le circuit.
Essayez sinon de raccorder le chauffe eau directement sous le porte fusible du chauffe eau sans passer par l'horloge, vous verrez si le chauffe eau fonctionne.
Cordialement, Rémi.

Bonsoir,

Lorsque vous dites qu'il y a 230V au thermostat et à la résistance, avec quoi avez-vous mesuré cela ?
Concernant l'horloge, celle-ci pilote-t-elle un contacteur ou alors la puissance du chauffe eau passe-t-elle directement par l'horloge ?
Pour le domino ayant fondu, il s'agit sûrement d'un défaut de serrage ...
Cordialement. Rémi

Bonjour,

Je comprends le but de la manœuvre, cependant, je doute qu'un onduleur accepte le courant d'appel au démarrage d'un micro ondes. Qui plus est, il vous faudrait une batterie importante pour le faire fonctionner 10 minutes (sans parler du rendement de l'onduleur, 1200W sous 12V représente 100A, une petite batterie auto de 50 ou 60Ah vous permettrait de faire fonctionner votre micro ondes au meilleur cas 30 minutes).

Pourquoi ne pas investir dans un "maintien au chaud" de voiture fonctionnant sur une prise allume cigare ?

Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Merci pour ce retour. Quand vous dites que votre fille a utilisé en même temps le four et le plaques sur deux circuits différents, était-ce les mêmes que lorsqu'il y avait un le problème ? L’idéal serait de faire un essai en cumulant des puissances connues afin de voir quand le disjoncteur déclenche.

Pour info le dernier 9000VA puissance coup = puissance à laquelle le Linky va couper le courant (afin que vous ne dépassiez pas le maxi de ce que vous avez souscris avec votre abonnement).
Cordialement, Rémi.

Bonjour,

Il n'est pas possible d'alimenter directement un micro-ondes à partir d'une batterie, il vous faut passer par un onduleur qui va transformer le courant continu sous 12V de votre batterie en courant alternatif 230V nécessaire au bon fonctionnement du micro ondes.
De ce fait il vous faut un onduleur capable de fournir la puissance d'un micro ondes (entre 1000 et 1200 watts).
Si vous utilisez uniquement une batterie, elle ne pourra pas fonctionner des heures. Quelle est précisément la nature de votre projet ?
Cordialement Rémi.