Bonjour Terrien Doudie !

Il semble que ce soit un authentique indicateur "ON AIR" avec la/les possibilités de commande depuis la console audio ou vidéo.

Une alimentation de 24 VDC est indispensable. Les câblages indiqués correspondent aux diverses situations possibles pour la commande de l'allumage :
- Switched power supply : la lampe s'éclaire dès que la tension est appliquée (24 VDC).
- Dry loop : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et il faut manipuler un interrupteur pour éclairer la lampe.
- Isolated Remote : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et une tension continue de 5 à 24 VDC d'une autre provenance est injectée pour commander la lampe.
- Open Collector : une commande par un transistor externe (transistor utilisé en commutation).

En résumé pour faire fonctionner cette lampe il vous faut une alimentation 230 V~ / 24 V DC débitant environ 400 mA mais plus de 350 mA ! Avoir une réserve de puissance est toujours souhaitable.

Pour ce qui est de la commande, cela dépend de votre utilisation et des choses disponibles sur place.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pas de surenchère de ma part... juste des explications. Et ... je ne suis pas fâché !

@GL :

Citation :
pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil

Il aurait fallu inclure le début de ma phrase soit :

Citation :
Dans ce cas-ci ...

C'était entre autres une réponse à la demande de "sécurité".
Ici le disjoncteur est placé en fin de ligne, juste en amont du chauffe-eau ( le récepteur ). Pas d'autres appareils reliés, seule une prise destinée à l'appareil était connectée à ce disjoncteur. Dans ce cas, choisir un calibre correspondant à l'intensité maximale supportable par la ligne n'a pas beaucoup de sens pour assurer une meilleure sécurité. En supposant que la ligne est adaptée, il suffit de se baser sur la puissance du récepteur, la protection en surintensité n'en sera que plus "efficace" ( à prendre dans le sens qu'il ne faudra pas attendre qu'un courant de plus de 20A circule pour déclencher )
A quoi bon prévoir une protection de 20A pour une ligne qui n'en supportera jamais plus que 15A ?

Je pense à un problème que j'ai rencontré chez un voisin avec un chauffe-eau équipé d'une résistance en forme de "carotte" dans un fourreau dont une partie s'est court-circuitée suite à un bris d'isolant l'appareil donné pour une puissance de 1800 W s'est mis à en consommer 3000 W ! Le disjoncteur de ligne calibre 16A n'a jamais déclenché et la résistance a "tenu" pendant des mois jusqu'à ce que les personnes se rendent compte de l'augmentation phénoménale de leur consommation. Une protection de calibre plus adapté ... 10A aurait déclenché avant et aurait évité la douloureuse. La résistance a été remplacée et le disjoncteur est maintenant un 10A.


Concernant la puissance des appareils, désolé mais je me basais sur ce qui est courant dans ma contrée où l'énergie est fort chère* ( grâce aux intermédiaires qui se sucrent au passage : transporteurs d'énergie, gestionnaires de réseaux) et 1800-2000W sont très courants pour le chauffage de l'eau ( 100 à 200L ). Les appareils de plus de 200L sont peu fréquents.
Nous utilisons assez peu l'électricité pour le chauffage des habitations et le chauffage de l'eau. ( chauffage "résistif"). Les pompes à chaleur commencent à s'implanter.

- Chez moi, un ménage comportant 4 personnes dont 2 étudiants la consommation électrique atteint 8-12 KWh par 24h. Pourtant en cuisine les appareils de cuisson ( taque, four, four à m-o) sont électriques, il y a lave-linge, séchoir, lave-vaisselle, pompe eau de pluie, pompe vide-cave, aspirateur, Chaine HiFi, ... )
2 étudiants => éclairage de chambre et de bureau + ...
Tout en éclairage Led et nous ne vivons pas dans l'obscurité !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour moi, augmenter de 16A à 20A n'a pas de sens et est même contraire à la prévention des surcharges.
Un chauffe-eau domestique dépasse rarement les 2000 W, puisqu'il s'agit d'une ligne unique (entre le disjoncteur et l'appareil) un disjoncteur de 10A est tout à fait adéquat.
Dans ce cas-ci, pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil.

Qu'il soit indiqué 20A sur le thermostat ne veut rien dire d'autre qu'il résiste à 20A. Si la résistance est de 1800W il ne sera jamais traversé que par 1800W /230V = 7,82 A ~8A

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Que donc fabriquez-vous ?
A distance, rien n'est clair !

Citation :
Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire fonctionner ma gâche.

- 12 V AC converti en 5V DC ( donc redressement, lissage ou filtrage et régulation ) OK
- Carte contrôleur ? contrôleur de quoi ? Quelle utilité ?
- Le relais ? en dehors de la carte, alimenté par le 5V ? Sur la carte ?

Citation :
le relais en faisant fonctionner la gâche.

Le relais commanderait la gâche ...
Mais
Que veut dire

Citation :
le relais ... n'alimente du coup plus assez le contrôleur.

Ce relais n'alimente pas le contrôleur ! Il ne fournit que des contacts ... pas de tension !

Citation :
J'ai donc besoin d'un peu de jus pour à la fois alimenter mon contrôleur et ma gâche très temporairement.

Désolé mais ceci ressemble à un énorme bricolage proche de l'usine à gaz ... et hasardeux.
J'en viens à penser que ce que vous avez rajouté ( quoi ? mystère ) est trop gourmand et met l'alimentation générale " à genoux" (que les ajouts consomment beaucoup trop).
Afin de trouver (ou pas) une solution, pourriez-vous

- Préciser s'il s'agit-il d'un interphone dans un immeuble comportant plusieurs appartements
- Préciser le type d'interphone, le côté où vous "bricolez" ( poste intérieur, platine de rue )
- Préciser la position de l'alimentation du système d'interphonie ( transformateur dans le tableau, à la cave, près de la platine de rue, près du poste intérieur ...
- Fournir un schéma de ce que vous modifiez, de ce que vous désirez faire
- Fournir des indications sur le "contrôleur" et le relais
- Préciser la puissance de l'alimentation en 12V AC, les caractéristiques du "convertisseur 12V AC => 5V DC : courant ( en ampères ) ou puissance.
- Préciser le courant drainé par le relais ( en ampères )
- Donner tout autres renseignements utiles.

Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Joli projet !

Quelques délires ...
Je suppose que vous allez placer une paroi (amovible), des portes enfin quelque chose pour séparer la "zone technique" (chaufferie, boiler, tableau électrique) du reste de l'atelier.
Les poussières fines de bois (sciage, ponçage) se dispersent partout et n'ont pas grand' chose à faire dans une chaudière, un tableau électrique, ... Cela se produit même avec une aspiration centralisée que je crois déceler sur votre projet (tuyaux noirs avec descente à chaque machine).

J'aime bien l'idée de placer une coupure générale de l'électricité des machines, garder l'éclairage indépendant est une chose judicieuse pour avoir accès au tableau ou à la chaufferie.
Il existe des boutons "coups de poings" à clés (Ronis 455) chez divers fabricants, ceci peut être bien utile pour condamner l'accès au machines à des "personnes non autorisées" : des enfants, des martiens...
(Une fois déclenché, il faut la clé pour réenclencher.)

Bonne continuation pour votre projet.
Cordialement, Martien-071

Bonjour GL

Années 60 et même encore en 1980 en France !

J'ai un ami qui oeuvrait à la mise en service du "câble" pour diffuser la télévision.
Dans les années 1980 ce genre de stabilisateur étaient utilisés en station de tête des réseaux de TV par câble pour télé-alimenter les amplificateurs du réseau en tension de sécurité 48 volts, norme imposée par TDF à l'époque. Ils étaient fabriqué au Canada par la société Alpha Technologies.

En Belgique vers 2000 j'ai encore vu ces appareils fonctionner dans des stations-services pour stabiliser la tension des appareils électroniques de distribution des carburants (contrôleur de pompe, bancontact (paiement EFT) ...). Des engins bruyants, calorifères et assez puissants : ~ 4000 VA.

Ce sont les termes :

Citation :
Cette pièce serait de fabrication artisanale

qui m'ont guidé dans cette direction. Peut-être les fabrique-t-on sur place.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

L'appareil monté en Afrique ne serait-il pas ce que l'on appelait "stabilisateur à fer saturé" : cet appareil que l'on plaçait sur l'alimentation des téléviseurs à tubes (pas seulement le tube cathodique ... avant les transistors) pour stabiliser la tension.
Il en existait d'assez fortes puissances.
J'en possède encore un qui avec 160V en entrée donne 230V et avec 240V donne 235V.
La sinusoïde devient un peu patatoïde mais cela convient en général aux appareils.
L'appareil ronfle et chauffe mais cela fonctionne.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien,

Normalement à l'installation un mode d'emploi a dû vous être fourni.
Dans celui-ci vous devriez trouver votre bonheur ...
Je joins une notice à ce message.
Chaudière biomasse bioclass IC

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jonathan !

Le dégivrage des réfrigérateur s'effectue via une résistance chauffante placée dans ou en dessous de l'évaporateur (le radiateur de froid du frigo). Cette résistance est mise en service de manière cyclique donc OUI il y a une temporisation interne, une horloge, ... Ce qui pourrait expliquer le problème que vous rencontrez.

Pour déterminer si l'appareil est la cause sans démonter et tester l'isolement de la résistance ... ce n'est pas aisé car le défaut n'est pas permanent (déclenché par un temporisation et on ne sait pas quand )

Je soupçonne la temporisation de démarrer au moment du branchement de la fiche de l'appareil => en débranchant l'appareil quelques heures puis en le rebranchant il serait possible d'avoir le déclenchement la journée et non plus la soirée u la nuit.
Si le problème suit l'action ... le coupable est cerné !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit grain de NaCl martien qui ne connait pas les us et coutumes françaises au niveau électrique ...

S'agit-il d'une alimentation monophasée ou triphasée ?
Un fort déséquilibre de phases en triphasé ( tout sur la même phase) pourrait donner ce problème.
Il s'agirait alors d'une surcharge et non d'un problème d'isolement.

Citation :
il saute systématiquement au bout d'un moment

Cela fait penser à une protection de surintensité à déclenchement thermique ...

Citation :
à chaque fois que je fais marcher le four ou sèche linge ou lave-vaisselle

Un défaut d'isolement et sur un four et sur un lave vaisselle et sur un sèche linge ?
Ou ... c'est un cumul de défauts d'isolement ... Aie aie aie pour trouver !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette centrale mais ...

D'après le manuel (joint à ce message) il faut :
Activer la/les partitions ... menu 12 ... paragraphe 5.14 du manuel (page 64).
Configurer les nouvelles entrées avec ajout des partitions paragraphe 5.4.2 du manuel (page 30 - 31) en n'oubliant pas le point B de la page 31 Étape 7, 8.
L'annexe B peut aussi vous aider.
Je propose aussi de bien contrôler que tout ce qui est déjà installé est assigné à la bonne partition.

Cordialement, Martien-071

Guide installateur PowerMaster 30

Bonjour Terrienne Sandy !

Je ne connais pas ce matériel mais ai exploré la notice ...

Je pense que votre appareil est bloqué sur le menu donnant alternativement les versions du matériel et du logiciel. (p15 de la notice jointe).

N'y aurait-il pas une touche restée bloquée enfoncée ?
Peut-être essayer de laisser le radiateur non branché pendant 5 minutes.
Notice radiateur HVF15J5

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les mesures données sont des indications ... il faut regarder sur le bandeau lui-même, c'est indiqué.
Il y a toutes les 5 - 6 leds (suivant marque et modèle) un endroit où l'on peut couper le bandeau.
(voir la photo en annexe)
Si vous ne le coupez pas au bon endroit... le bandeau ne sera pas nécessairement "HS" mais quelques leds ne s'allumeront pas (les dernières avant la coupure).

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrienne !
Auriez-vous une/des photos des radiateurs ?

Merci.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le modèle de colonne de douche n'a pas été indiqué !

Le document que je joins décrit la procédure de réglage pour le mélangeur thermostatique de colonnes de douche de la marque. Ceci peut peut-être vous aider.
Cordialement.
Martien-071

hudson reed.pdf

Bonjour Terrien !

Vous avez utilisé le câble en nappe => toutes les connexions nécessaires avec la centrale sont effectuées.
Côté câblage, c'est terminé. Reste la configuration dans la centrale: adresse, masque de sous-réseau ... .

Les connexions supplémentaires sont prévues pour par exemple déporter le module de la centrale ou pour connecter ce module à des modèles de centrale ne disposant pas du connecteur pour câble plat.

Remarque : les bornes d'alimentation de la carte IP, même si elles délivrent 12V ne doivent pas être utilisées dans votre cas : si la consommation était excessive sur ces bornes comme tout passe par le câble en nappe celui-ci pourrait avoir chaud !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse :
Il s'agit d'un interrupteur différentiel de calibre 300 mA et résistant à un courant de 40A.
Quant à savoir son utilité ...
Il faudrait investiguer plus profondément ... est-il placé en tête de l'installation ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Jonathan !

Avez-vous un réfrigérateur ou un congélateur à froid ventilé ?
Si oui, il est possible que la résistance de dégivrage présente un défaut d'isolement et fasse déclencher l'interrupteur différentiel.

Cordialement,
Martien-071

Oups ... encore une fois trop vite ! Ai oublié de joindre la photo !

La voici.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Il me semble reconnaître un coffret de compteur belge ...

Il n'est pas question d'ouvrir ce coffret ! Il est la propriété du "gestionnaire de réseau" et toute ouverture serait considérée comme une tentative de fraude. De plus dans ce coffret on a accès à l'arrivée de la rue sans aucune protection électrique.

Le disjoncteur principal est celui du "compteur" entouré en rouge. Il s'agit d'un disjoncteur magnéto-thermique, il ne comporte pas de système différentiel. C'est pour cette raison qu'en tête de toute installation doit être installé un interrupteur différentiel de maximum 300mA (en Belgique).
Le calibre du disjoncteur devrait être visible dans la fenêtre : soit indiqué en clair ... 30A par exemple soit indiqué par la position des barrettes de calibre.

Vous disposez d'un compteur bi-horaire ( tarif réduit pour la nuit ~22h à ~6h ), il me semble qu'il s'agit d'un modèle triphasé.
Il faudrait déterminer si vous avez un raccordement triphasé 3x 230V ou 3x 400V ... voir si le neutre est présent, si oui => 3x 400V, si non => 3x 230V.

La fenêtre de gauche devrait laisser voir un appareil "Pulsadis", un relais de télécommande pour le passage du tarif I au tarif II (jour/nuit) et basculement sur les chiffres du haut ou du bas du compteur.
Une petite led verte clignote (les battements du cœur du Pulsadis )

En fournissant des photos en gros plan et bien nettes du "compteur" (fenêtre du haut) et du disjoncteur (fenêtre du bas) cela pourrait faciliter les choses.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les bornes DA de votre appareil sont les connexions pour un bus de communication "D A L I" (Digital Adressable Lighting Interface).

D A L I est un protocole ouvert (donc utilisable par plusieurs fabricants) qui permet le contrôle individuel de 64 ballasts ou de 16 groupes de ballasts d'éclairage.
Le bus de communication est bidirectionnel, c'est à dire que l'on commande les ballasts et que ceux-ci sont capable de renvoyer leur état. (allumé / éteint / variateur à x %)

Pour utiliser les connexions "DA" il vous faut un appareil de contrôle/une commande utilisant le protocole DALI.
Si vous n'utilisez pas les bornes DA, le ballast devrait fonctionner normalement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse.

Citation :
je suis vraiment inquiet de l'état de l'installation électrique.

L'état de l'installation électrique ne semble pas être en jeu.

Il est possible que ce soit le convertisseur de fréquence connecté au moteur de l'ascenseur (variateur de vitesse pour faire simple) qui génère une fréquence de 8 KHz. Le filtre d'entrée du convertisseur est peut-être défectueux ou ... pire ! n'a pas été installé !

La meilleure solution est de juguler le problème à la source : ascenseur => problème de communauté ... syndic d'immeuble, ... Voir aussi si vous êtes propriétaire ou locataire ...

Il serait éventuellement possible de placer un filtre en tête de votre installation électrique afin de bloquer les fréquences parasites ... ce serait à vos frais et l'installation dépend aussi si vous êtes locataire ou propriétaire. Il faudrait choisir un modèle correspondant au moins à la puissance maximale disponible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Passage éclair ... et éclairant ?

Jointes à ce message les caractéristiques du disjoncteur tripolaire.
Cordialement, Martien-071

Hager disjoncteur 3P 6/10kA C-63A 3M

Bonjour les Terriens !

@GL :
Merci beaucoup pour la réponse à ma question et les précisions supplémentaires.

Le système EJP ne m'était pas inconnu il y a ... 20 - 30 ans : pour des amis français j'avais réalisé un décodeur de signal EJP et du préavis des périodes à tarif élevé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réside pas en France et ne suis pas familiarisé avec les systèmes HC/HP ... (Ici le "gestionnaire de réseau" ne fournit pas de signal de passage d'un tarif à l'autre sauf pour les systèmes "exclusifs de nuit". )

Le système de comptage (EDF) donne un contact fermé en HC, c'est bien cela ?
Pourquoi alors un contacteur quadripolaire normalement fermé ? Aurait-il été remplacé ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Je pense à la vanne 3 voies (qui permet de dévier l'eau de chauffage pour chauffer l'eau sanitaire) qui reste bloquée.
Problème fréquent sur de nombreuses chaudières. Bizarre que 2 chauffagistes ne l'aient pas vu !

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrienne Nina (enfin je suppose Terrienne ...)

De quelle marque et type de sonnette s'agit-il ?
Si rien n'est indiqué dans le mode d'emploi de l'appareil, c'est qu'il n'est pas prévu de régler le volume...
Mais ...
Il serait possible de placer une résistance (petit composant électronique tout joli avec ses bandes de couleurs ) en série avec le petit haut-parleur qui fait tant de bruit.
La valeur de cette résistance est à déterminer suivant le niveau sonore désiré.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !

Où se trouve votre bonbonne de gaz ? A l'intérieur ou à l'extérieur ?
Ne vous êtes vous pas trompé(e) de gaz ? Vous auriez pris du butane au lieu de propane ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien démonteur !

Pour extraire la roue crantée il faut bloquer le rouleau et ... dévisser en tournant la roue.
Attention ! il s'agit d'un "filet gauche" donc il faut "visser pour dévisser" ...
Face à la roue crantée, pour dévisser il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et pour visser ... dans le sens contraire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un passage éclair ... fziouuu ...
Je suis interloqué par les connexions à la carte : les fils sont très dénudés, lors d'une manipulation ils pourraient se croiser et ... pschitt court-circuit !

Un câblage effectué proprement et avec le respect de certaines règles peut éviter bien des déboires !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La pompe est maintenue par des vis de pression à tête "Allen" en général 3 (flèches rouges sur la photo). Ces vis viennent dans la gorge de l'avant de la pompe.
=> Enlever les vis de pression, puis faire glisser la pompe.

Pour le montage de la nouvelle pompe, n'oubliez pas de reprendre l'accouplement sur la pompe d'origine.

Après le remplacement de la pompe, un réglage de celle-ci sera sans doute nécessaire (pression) et un réglage de combustion du brûleur.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

A plusieurs reprises j'ai remplacé des accus dans les horloges/programmateur de chaudières Viessmann.
Notamment les modèles mécaniques.
Il n'est pas prévu de les remplacer... Mais électronicien de formation...
Il faut ouvrir précautionneusement le boitier de l'horloge puis dessouder proprement l'accumulateur et le remplacer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Envie de partager une situation que j'ai rencontrée ...

Un chauffe-eau électrique vertical 100L. Age avancé.
On prend 5L d'eau et le chauffe-eau se met en chauffe 5 litres sur 100
Un énorme amas de calcaire s'est formé autour de la résistance* et a fortement diminué le volume dans le bas de la cuve.
La prise d'eau chaude se fait en haut de la cuve (tuyau interne montant presque jusqu'au sommet).
Lorsque l'on prend de l'eau chaude, la même quantité d'eau froide entre. Comme le volume est réduit par l'amas de calcaire la hauteur d'eau froide entrée est importante et vient atteindre la sonde du thermostat qui chatouillé par de l'eau bien froide déclenche la chauffe.

*costaude la résistance car même emballée dans le calcaire elle continuait à chauffer l'eau et n'avait pas encore lâché !

Le chauffe-eau en question ici ne devrait-il pas être détartré ? Surtout que bien souvent ces appareils sont livrés (et installés ) avec le thermostat réglé au maximum soit ~70°C = très chaud ! Comme le calcaire a tendance à se déposer beaucoup plus rapidement au dessus d'une cinquantaine de degrés ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je re-passe ... et ne tiens pas à marcher sur les plates-bandes de Mamigas
Pour la mesure, il faut au moins débrancher un des fils !

Si le contact reste toujours dans le même en l'actionnant c'est qu'il est ... heu ... DCD !
https://www.youtube.com/watch?v=7-9wXQpzESo

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas favorable aux dominos comme connexions, utilisez plutôt des connecteurs du genre "Wago".
Ceux à leviers sont très pratiques. ( Je réside dans un pays où par le Règlement Général des Installations électriques -NF15-100 local- il est formellement interdit d'utiliser des "dominos" appelés "sucres" ici pour autre chose que des raccords de luminaires.)

@NDielec :
Selon la configuration des lieux, selon le désir de l'installateur ou de la personne qui fait installer, suivant le type d'installation, ... plusieurs solutions sont possibles.

Le montage évoqué avec des boites de dérivation peu se justifier lors d' installation apparentes : le/les câbles d'arrivées sont placés à l'horizontale en hauteur et à chaque socle de prise correspond une boite de dérivation. S'il fallait passer d'un socle à l'autre ... il faudrait une longueur de câble pour descendre au socle et une longueur de câble pour remonter...
Ça fait beaucoup de câble ... et au prix du cuivre...

Petite parenthèse qui vaut ce qu'elle vaut
Dans une boite de dérivation, il y a moins de contraintes mécaniques que dans le socle d'une prise on peut penser que si elles sont bien faites les connexions restent plus sûres... une prise, on y enfonce une fiche puis on la retire et ainsi de suite. Qui va chatouiller les boites de dérivation à d'autre moment que l'installation ?
La configuration avec boites de dérivation peut aussi être utiles dans le cas de grandes longueurs en installant une section plus importante pour la ligne d'alimentation ("ligne horizontale") et en réduisant la section du câble entre les boites et les socles.

Cordialement. Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Juste un passage éclair ... Fort occupé à observer ce que font les rovers des Terriens : Curiosity est en bas de la montagne (de détritus martiens) et Persévérance est dans l'ancien bassin de la station d'épuration.
Bizarre cet attrait pour les déchets ...

La photo du pressostat laisse voir un microswitch ... donc NO ou NF.
Si le switch était défectueux il serait peut-être possible de le remplacer ... voir avec le prix d'un pressostat neuf.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un voyant mécanique donnant la position du contact.
Voyant rouge visible = lumière allumée.
Voyant rouge caché = lumière éteinte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis spécialiste mais comme il n'y a pas beaucoup de monde pour vous répondre ... permettez-moi s'il vous plaît.
Je ne réside pas en France et ignore les règlements de votre ville et/ou pays.

A quelle profondeur se situe le système d'évacuation de la ville ?

En général celui-ci se situe à plusieurs mètres de profondeur du niveau de la route ou du trottoir, il doit donc être possible d'évacuer toutes les eaux de votre habitation sans devoir recourir à des systèmes de pompes ou de puits perdus.

Les eaux de pluies pourraient être récoltées dans une citerne et servir notamment pour les chasses des WC.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour un réglage optimal il faut s'en référer aux explications du manuel de réglage (Je joins la partie concernant votre question à ce message).
Ce sont des mathématiques ... pleins de formules ! Cela commence à la page 37 du manuel (p17 du pdf).

Outre les caractéristiques de l'appareil et vos conditions d'utilisation il est aussi nécessaire de connaître la dureté de l'eau à l'entrée mais je suppose que vous n'avez pas choisi 28 au hasard.

Attention, il n'y a pas de thermostat, bien que l'on parle de degré pour la dureté de l'eau cela ne correspond pas à une température mais à une concentration (degrés français).
(1°f ou 1°fH correspond à 4mg de calcium ou 6mg de carbonate de calcium (le calcaire qui se dépose) par litre d'eau).

Pour ... hic troulibadour hips ... l'alcool ce sont aussi des degrés ... mais ils sont encore différents (40° = 40 % VOL).
Cordialement.
Martien-071

fleck 5600 sxt reg fr.pdf

Bonjour Terrien !

Votre perceuse n'est pas équipée d'un coupleur centrifuge.
Il y a 2 choses appelées coupleur centrifuge :
- un embrayage centrifuge qui connecte la charge au moteur lorsque celui-ci a atteint un certain régime comme sur les tronçonneuses ou cyclomoteurs.
- un dispositif à contact électriques dont les contacts se ferment ou s'ouvrent suivant le régime du moteur et qui permettent le contrôle de rotation et/ou un démarrage étoile-triangle sécurisé puisqu'il y a vérification de la rotation du moteur en étoile avant d'enclencher le triangle.

Pour votre moteur :

- Je suppose qu'il n'y a pas de "dur" mécanique ... Pour être sûr, retirez la courroie pour essayer.
- Vérifier les connexions dans la boite à bornes du moteur.
- Si vous possédez un multimètre, vérifier les enroulements à l' Ohmmètre. Condensateur => machine monophasée => 2 enroulements.
- Le condensateur que vous avez placé est-il bien de même capacité ( en µF ) et de même tension de fonctionnement ? Est-ce bien un condensateur pour un usage "permanent" et non de "démarrage" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !


Je commence par des questions ... idiotes (?) ... Peut-être pas tant puisque' évoquées dans le manuel d'installation d'automatismes de la même marque :

- Avez-vous bien coupé le courant avant d'insérer les modules récepteurs ?
- N'auriez-vous pas planté le module à l'envers sur les cartes des automatismes ?
- Lors de l' appariement des radiocommandes avez-vous bien respecté une distance d'au moins 1m entre le récepteur et la radiocommande ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

Outre les problèmes de puissance disponible (GL a répondu), plusieurs choses m'interpellent :

1)

Citation :
Un disjoncteur de branchement (ou général) DB90 500mA 10/30A (calibré sur 20A).
Mon tableau électrique du garage est équipé d'un INTER DIFF TETRA 40A 30mA de type AC, suivi d'un disjoncteur C32 TRI.

Disjoncteur de branchement calibré sur 20A et un disjoncteur 32A TRI en aval ???
2) La photo, celle avec le commutateur : le blocage doit être déplacé car dans la position actuelle il ne permet qu'un fonctionnement en triphasé 3 x 230V !
Si un essai a été mené dans ces conditions sur une alimentation triphasée 3 x 400 V non seulement le disjoncteur de branchement a pu déclencher mais l'appareil a pu aussi être endommagé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'apporte pas de solutions mais des éclaircissements.

DALI n'est pas une marque de fabricant mais un protocole de communication utilisé pour le pilotage d'éclairage.
D A L I : Digital Adressable Lighting Interface.
Ce protocole est dit "ouvert" c'est à dire qu'il permet une interopérabilité entre différents appareils de marques différentes.
Le protocole consiste en un signal numérique (moins sensible aux perturbations électriques) véhiculé par un bus et qui permet une communication bidirectionnelle permettant d'envoyer des ordres et de contrôler que ceux-ci sont bien effectués.
Tous les appareils de contrôle et les appareils contrôlé sont montés en parallèle sur le bus.
Chacun a son adresse propre.

Un système de base DALI est composé d'un "émetteur" (la commande), d'un driver (qui exécute les ordres et commande l'éclairage) et du système d'éclairage lui-même.
Il est possible que le driver soir intégré dans des luminaires.

Pour fonctionner ce système a besoin de 5 fils : Alimentation 230V + Terre et 2 fils pour le bus de communication.
Les câbles utilisés pour le système DALI suivent bien souvent le code de couleur suivant :
Jaune/vert = Terre
Bleu = Neutre
Brun = Phase
Gris = Bus DALI
Noir = Bus DALI
Dans votre cas : Il faudrait 5 fils entre la commande et le plafonnier. Est-il possible de les tirer dans la(les) gaine(s) existante(s) ?
Il faut aussi qu'il y ait une alimentation 230V "complète" d'un des deux côtés c'est à dire Phase, Neutre et Terre.

Il faudrait se renseigner auprès des fabricants utilisant le protocole DALI*, ceux-ci possèdent peut-être une solution sans fil adaptable à votre situation : un récepteur d'ordres sans fil à placer à proximité du luminaire et un émetteur de commande.
* comme il s'agit d'un "protocole ouvert" il doit y avoir plusieurs fabricants qui y ont adhéré.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Etant donné que le connecteur femelle Jack 3,5 pour casque est un modèle SMD (en anglais SMD : Surface Mounted Device ou CMS en français : Composant Monté en Surface) il est possible que ce ne soient que les soudures qui aient lâché.
Celles-ci assurent bien entendu les connexions électrique mais aussi la fixation.
Avant de procéder au démontage, commencez par recharger proprement les connexions soudées et testez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Anita !
Je ne suis pas spécialiste.

Je crois comprendre que vous devez réarmer périodiquement le boitier de démarrage/contrôle de flamme du brûleur. (bien souvent bouton rouge lumineux).
Si c'est bien le cas, ceci signifie qu'il y a perte de flamme pendant le fonctionnement ou qu'il n'y a pas de flamme au démarrage. Si il n'y a pas de flamme détectée, le système se met en sécurité.
Je crains que la solution à votre problème ne se trouve pas dans une notice mais nécessite l'intervention d'un homme de l'art.
Il arrive que la cellule de détection de flamme soit sale.
Pour un bricoleur / une bricoleuse il est en général assez facile de la nettoyer.

L'entretien de la chaudière ainsi que le ramonage de la cheminée ont-ils été effectués périodiquement ?
Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !
... Peut-être que la capacité calorifique de l'appareil n'est pas suffisante pour le volume de la pièce à chauffer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Juste une réflexion ...
Couper l'alimentation électrique d'une chaudière gaz ne devrait pas poser de problème !
Sinon que se passerait-il en cas de panne de courant générale ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En principe on ne démarre pas un groupe électrogène ni on ne l'arrête en charge.

Certains ne fournissent d'ailleurs pas de courant s'ils sont démarrés en charge (notamment les modèles monophasés brushless avec condensateurs), on déconnecte la charge ... la tension s'établit et on reconnecte la charge.

Démarrer ou arrêter en charge implique que le matériel connecté va devoir fonctionner de façon transitoires à des fréquences qui ne sont pas celle qu'il attend. La vitesse de rotation de régime du moteur thermique ne s'établit immédiatement => au démarrage la fréquence du courant produit va augmenter progressivement jusqu'au 50 Hz attendus et à l'arrêt celle-ci va décroître.

Lorsqu'il y a démarrage par commande déportée, sur les "bons" groupes il y a normalement un dispositif qui ne connecte la charge que lorsque le régime moteur est atteint et donc que la fréquence est stable.
Lorsqu'une commande d'arrêt survient, la charge est d'abord déconnectée puis le moteur arrêté.

Il est possible que votre groupe soit doté d'un contrôle de la charge en sortie => si une charge lui est toujours connectée, l'arrêt est impossible. Il faudrait faire un essai d'arrêt en débranchant tous les consommateurs du camping-car.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Premiers éléments de réponse :
Vous dites que 2 prises de courant ne fonctionnent plus suite à l'expérience ... foireuse,
font-elles partie d'un même socle comme sur les photos 3, 8, 10, 11 ?

Tous les disjoncteurs sont relevés il devrait y avoir du courant partout.
Si les 2 prises de courant font partie du même socle, elles sont montées en parallèle et
=> vérifier les connexions d'arrivée et la présence de tension à ce socle.
Puis, si le problème ne se situe pas dans le socle, remonter à la connexion suivante et ainsi de suite jusqu'au tableau jusqu'à trouver l'endroit.

Votre réfrigérateur fonctionne avec un fluide frigorigène R134a, il comporte donc un compresseur. (=>moteur électrique).
Il ne serait pas étonnant que ce moteur soit un moteur 12V DC et qu'il y ait une abaisseur de tension de 12V à 24V et un "transformateur" ou alimentation à découpage pour convertir le 230V AC en 12V DC.

Pour le fonctionnement en 230V vous n'avez rien besoin d'autre que d'un câble d'alimentation avec d'un côté une fiche 2 pôles + terre et de l'autre une prise type IEC C13 3 broches (comme pour les alimentation de tour de PC et beaucoup d'autres appareils) à raccorder sur le connecteur de droite de la photo de l'arrière de l'appareil.

Attention, suite à la mauvaise expérience, il est possible qu'il y ait eu d'autres dégâts à l'intérieur que le fusible ... L'appareil a subi une surtension de presque 10 fois sa tension nominale !
Il faudrait inspecter l'intérieur de l'appareil avant de tenter toute remise en service, que ce soit en 12V DC, 24V DC ou 230V AC.

Cordialement, Martien-071