Bonjour les Terriens et particulièrement Alma1 !

Je ne voulais que présenter un produit récent et encore assez méconnu (début en 2019).
Celui-ci ne conviendra peut être pas pour Hukilo, je le conçois parfaitement mais pourrait intéresser d'autres Terriens.

Citation :
Une couche d'air étanche est un très bon isolant et pour le produit indiqué, 1 mm est assez faible.
Des vitrages de 3 mm peuvent paraitre fragiles surtout pour de grandes surfaces, le verre "ordinaire" classique faisant généralement 4 mm. Sur ce principe, la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Dans certaines situations, cela peut amener des traces de condensation.

Je suis parfaitement d'accord, sur Terre il n'y a pas de meilleur isolant qu'une épaisseur d'air sec et statique, mais dans le cas de ce vitrage il s'agit de vide !
Les deux feuilles de verre sont tenues à distance par de minuscules plots de verre et l'ensemble est parfaitement étanche ... pour maintenir le vide donc pas de condensation possible entre les deux feuilles de verre.

Actuellement les surfaces maximales possibles sont de l'ordre de 1,40m x 2,50m.

Il y a plusieurs gammes qui couvrent différentes applications :

- Fineo (épaisseur 6,7 - 11,7 mm)
- Fineo Acoustic
- Fineo Heritage
- Fineo Safety (plus épais ~14 mm)
- Fineo Hybrid "Double vitrage"

Coefficient U : 0,7 W/m².K
Fineo Acoustic ~39 dB

La recherche se poursuit. Le vitrage de l'avenir ?
Pour information sur ce produit innovant, je vous propose de parcourir les datasheets et les brochures sur la page suivante :
Fineoglass datasheets

Par ici ce vitrage a été choisi à plusieurs reprises en premier lieu pour de nouveaux bâtiments officiels et pour la rénovation de bâtiments anciens dans le souci de garder les fenêtres d'origine.
Plusieurs de mes proches ont choisi ce système y compris pour de nouvelles constructions étant données les caractéristiques thermiques.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans la contrée où je réside, une entreprise a conçu un vitrage particulièrement innovant et efficace : FINEO.
Les performances se situent entre le double et le triple vitrage mais avec une épaisseur totale de 6,1 mm.

Ce type de vitrage permet de conserver d'anciens châssis (par exemple simple vitrage) et est aussi adapté à la rénovation de bâtiments anciens où l'on désire conserver les fenêtres.
Fineo technique verre isolant


Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas analysé tout votre dossier, juste un partage d'expérience ...
Je ne réside pas en France et ne suis pas au courant des normes et réglementations.

J'ai participé à la rénovation d'une salle des fêtes avec cuisine.
Nous avions selon certains des idées bizarres mais qui se sont avérées fort utiles !

En plus des éclairages de secours nous avons installé plusieurs circuits d'éclairage pour la salle et la cuisine.
Ceci pour éviter lors d'un éventuel déclenchement local (donc pas panne de secteur) de plonger la salle et la cuisine dans l'obscurité totale ou presque ...
=> on évite les paniques dans la salle (pas nécessairement les "Ohh" à l'extinction et les "Ahhh" à l'allumage) et les accidents dans la cuisine (parce que bien entendu la personne qui doit rétablir le courant se trouve en cuisine et qu'elle doit se déplacer à tatons ... et hop je trébuche dans le torchon qu'on a laissé tomber, une main dans la friteuse, l'autre sur la plancha ... Aie aie ! )
Un circuit déclenche ... le reste continue de fonctionner.

La salle étant assez spacieuse (45m x 15m) nous y avons installé 3 circuits + 1 circuit rampe de scène.
Pour la cuisine, 2 circuits ont été suffisants.
Chaque circuit est relié à un interrupteur différentiel distinct.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas de surenchère mais pour info ... une réponse récente ...

http://www.forum-chauffage.com/pb-regulation-chauffage-chappee-initia-hte-2-24.html

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Dans ce cas ... "qui peut le plus peut le moins".
Vous pouvez sans aucun problème placer le condensateur "400V" à la place du "250V".
Les caractéristiques sont adéquates.
La seule contrainte est l'encombrement.

Pour "tester le condensateur" il faut en mesurer la capacité ... avec un capacimètre, appareil que peu de bricoleurs possèdent (quoique certains multimètre - haut de gamme ? - le permettent).
Dans le cas de moteur (ici une trancheuse) un problème de condensateur se traduit par une forte baisse du couple au démarrage => le moteur démarre difficilement ou pas du tout.

Parenthèse pour mieux comprendre les marquages :
25µF +/- 10% : la capacité du condensateur et ses tolérances => sa capacité réelle se situe entre 22,5 et 27,5µF.

Le b ou B indique la classe du condensateur et sa durée de vie moyenne suivant la tension qui lui est appliquée :
A : 30 000 heures
B : 10 000 heures
C : 3 000 heures
D : 1 000 heures

Sur le nouveau les conditions climatiques sont indiquées comme ceci : 40 / 085 / 21
=> Plage de température pour le fonctionnement de -40° à +85° 21 est le nombre de jours de test à l'humidité.
Condensateur permanent moteur

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne possède pas de documentation mais après analyse de la platine via les photos ...
Le contact sec pour ouverture (attention contact fugitif puisque remplaçant un bouton poussoir) se câble entre les bornes 15 et 17. Il y a déjà 2 fils dans chacune de ces bornes, le contact de l'interphone vient lui aussi s'y brancher.

Pour ajouter des radiocommandes il vaut toujours mieux prendre celles du fabricant du récepteur.

Il y a plusieurs paramètres pour le choix de radiocommande : la fréquence en est un mais aussi le protocole de communication (autrement dit la "langue" que parle la télécommande et celle que comprend le récepteur).
Bien souvent les fabricants ont leur propre protocole.

Vous pourriez ajouter un nouveau module récepteur pour de nouvelles radiocommandes, le contact NO du récepteur se câblerait lui aussi entre les bornes 15 et 17.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Ah les gâches électriques ...
Généralités et petites explications :

Au niveau fonctionnement il en existe 2 types ( se divisant encore en 2 sous-type suivant que l'on ne puisse ouvrir la porte que pendant l'impulsion ou que après une impulsion la porte reste déverrouillée tant que l'on ne l'a pas ouverte et fermée ) :

- gâches à sécurité positive ou à rupture
- gâches à sécurité négative ou à émission

Les gâches à rupture permettent de déverrouiller les portes en interrompant le courant.
Elles sont plutôt destinées à la protection des personnes. En cas de panne de courant, les portes sont ouvertes ( incendie, évacuation, issues de secours )

Les gâches à émission permettent de déverrouiller les portes lorsqu'on applique une tension aux bornes de la gâche.
Elles sont plutôt destinées à la protection des biens. En cas de panne de courant les portes restent verrouillées.


La gâche présentée en photo est ... brisée.
Elle a du être remplacée et je suppose que c'est pour cette raison que le problème est survenu.
Cette gâche de par sa référence semble bien être une gâche à sécurité positive ou à rupture.
Porte verrouillée elle est constamment sous tension, c'est lors de la coupure que la porte peut être ouverte.

Je pense que vous avez acquis le mauvais modèle de gâche donc celle à sécurité négative ou à émission où c'est l'application de la tension qui déverrouille la porte.

Suivant qu'il faut que la porte soit déverrouillée par coupure de courant ou non soit "inverser" le contact d'ouverture comme le suggère GL, soit se procurer une gâche de l'autre type.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Si vous intervenez sur un réseau collectif et même si vous pouvez isoler votre logement à l'aide de vannes il ne faut pas perdre de vue que votre nouvelle installation à sa mise en service va faire entrer de l'air dans les canalisations communes.*
Il faudra prévoir l'appoint d'eau et ... la purge de l'entièreté de l'installation sinon le(les) habitant(s) du(des) dernier(s) étages risquent d'entendre des glouglous et d'avoir froid !

* Pour limiter les "dégâts" il existe une technique qui consiste à remplir la nouvelle installation et à la purger avant d'ouvrir les vannes de et vers l'installation commune.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Serge !
Je ne suis pas spécialiste mais là ... je peux répondre !

Votre circuit de chauffage est un circuit fermé, il n'y a donc appoint d'eau que lorsque vous ouvrez des vannes. (pour remplir ou rétablir la pression).
Une fois le circuit rempli, il le reste.
Vous ne devez pas éteindre votre chaudière même si l'alimentation en eau est interrompue.
(Imaginez que vous soyez absent et que l'on coupe au niveau de la rue ... personne pour éteindre la chaudière ...)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Vero !

Si la vidéo fonctionne les connexions aux bornes 2 (masse), 3 (alimentation +) et 4 (vidéo) sont correctes.
Il ne reste que la connexion à la borne 1 ...
Est-ce le bon fil ?
Est-il bien dénudé et bien branché ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas eu de nouvelle concernant votre question 23655 :
Question Branchement Électrique notice Carte Came BZX-7

N'y aurait-il pas (comme pour la question 23655) une erreur dans la référence de l'appareil ?
Est-ce réellement DAAC ou est-ce FAAC ?

Pourriez-vous donner un référence plus précise que CE2B ? ou une photo de la platine ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Attention les illustrations ne correspondent pas au modèle T11-511 (que je n'ai pas trouvé) !
Il conviendrait d'utiliser un disjoncteur thermique de même calibre.
1,8A comme évoqué dans la question ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Il s'agit bien d'un disjoncteur thermique.
La référence est bien T11-511 disponible sous la marque Weber.

ETA comme SHURTER sont des fabricants de disjoncteurs thermiques.

Cordialement,
Martien-071
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Bonjour Terrien !

Vos explications ne sont a priori pas des plus claires ... surtout que l'on n'a aucune idée de l'installation.
Dans un premier temps je pense qu'il convient de bien lire la notice d'installation du ATS1250 que je joins ici.

Cordialement. Martien-071
ats1250 installation.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne peux vous donner les "noms" de ces raccords ce seraient plutôt des références qui appartiennent aux fabricants.

Entre autres fabricants il y a SERTO * : https://www.serto.com/fr/

Les catalogues se trouvent ici : https://www.serto.com/fr/service/medias/catalogue/
Il vous faudra bien fouiller et consulter les catalogues ou vous adresser à un revendeur.

Contact pour la France:
SERTO S.A.R.L.
13, avenue Joseph Paxton - Bât A
P.A. du Bel Air
77164 Ferrières en Brie
France
Tel. +33 1 64 30 38 38
info-fr@serto.com

* Aucune publicité de ma part concernant la firme Serto, il doit y avoir bien d'autres fabricants mais c'est un nom qui me revient de mémoire !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
Je dois installer le récepteur Delta Dore RF6000 sur une chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens.

Les choses qui interpellent :
- "Condens" qui rappelle que la chaudière est un modèle à condensation.
- le site Delta Dore qui parle de thermostat* donc de simple contact.
https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/packs/pack-tybox-5100-connecte-tydom-home-ref-6050662
- "Je dois ..." Non, non Terrien, on n'est pas obligé de faire des bêtises ! voir ci-après.

* Un thermostat est TOUJOURS équipé d'un contact. Il ne fait que fermer ou ouvrir un contact lorsque la température de consigne est atteinte.

En ce qui me concerne, désolé d'être moi aussi négatif ...

On n'installe jamais de thermostat (simple contact) sur une chaudière à condensation.
VETC ne cesse de le rappeler sur le forum et d'en donner les raisons : entrave aux cycles de fonctionnement normaux, régulation flinguée par le thermostat, hausse de la consommation, usure prématurée, ...

Une chaudière à condensation est équipée d'une régulation pointue et doit normalement être installée avec une sonde extérieure qui permet de moduler la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure et en option d'une sonde de température intérieure. Cette sonde intérieure est bien souvent confondue ( à tort ) avec un thermostat de par son aspect physique et parce qu'elle peut comporter une commande déportée de la chaudière (réglage de la température, programmation, ...).

J'espère que VETC Mario viendra expliquer et confirmer tout cela.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je pense qu'il y a confusion entre prise et fiche.

Je crois comprendre que Wene a alimenté le sèche-linge à l'aide d'une allonge électrique et que c'est au niveau de la connexion fiche du sèche-linge prise de l'allonge qu'il y a eu un problème.
La fiche de l'appareil aurait fondu et se serait solidarisée avec la prise de l'allonge.
Dans ce cas, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions que de couper le câble du sèche-linge au plus près de sa fiche moulée et de la remplacer par une fiche adéquate à contacts à visser.

Il faudrait éviter de raccorder des appareils de chauffage (radiateurs) ou de puissance (sèche linge, lave-linge, ...) à l'aide d'allonges (et surtout à l'aide d'allonges toutes faites où la qualité peut laisser à désirer).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Alors enfaite c'était pas un bouton poussoir mais un interrupteur simple.

Rien mais alors rien n'est sûr de ce côté !

S'il vous plaît essayez de trouver la référence de l'ancien interrupteur comme montré sur les 2 photos jointes à mon message précédent.
On pourra ainsi déterminer de quel type il s'agit.
Je suppose que votre réponse a été rédigée et envoyée avant que mon deuxième message ne soit publié.

Citation :
Je pense que je vais acheter un bouton poussoir pour voir ce que ça donne.

Ah oui ... moi je vais acheter une semi remorque pour voir si je sais la rentrer dans mon garage.
Non ! Sans être sûr du modèle nécessaire, on n'achète rien et on n'expérimente pas trop ... ça peut être dangereux.

Cordialement, Martien-071

Oups désolé je me suis trompé !

Citation :

Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).

Il faudrait lire : "Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les MOINS "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P)."

Selon les périodes de fabrication (ce modèle a eu 40 ans de vie avec plusieurs changement de plaque de recouvrement) la référence donnant la fonction est soit emboutie sur le cadre métallique soit gravée sur le mécanisme lui-même. Voir les illustrations. Avec cette référence il est possible de connaître la fonction de l'appareillage.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

D'après les photos l'ancien interrupteur (celui présenté est incomplet : il manque la pièce en "nylon" pour manœuvrer le(s) contact(s)) est de marque NIKO, marque très utilisée dans les contrées où je réside. Modèle PR20 peut-être.

Vous dites que cet interrupteur comporte 3 trous ... mais il semble que seulement 2 comportent des bornes. Il n'y a aussi que deux vis de visibles. Ce serait alors un interrupteur simple et non ce que l'on entend en général comme va-et-vient ( deux directions dans ma contrée ). Alors pour les 4 fils ... 2 bleu, 2 rouges ???

Chez NIKO, vu de face la/les vis pour serrer les câbles la/les plus "enfoncée(s)" correspond(ent) au commun des interrupteur (borne P).
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Au vu de la photo, j'ai bien l'impression que démonter le siphon ne sera pas aisé : je pense voir du silicone blanc à la jointure. n°2
Peut-être faudrait-il prendre le risque d'extraire l'entièreté du siphon pour y voir plus clair ... retirer le silicone, replacer un joint adéquat, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Grand Administrateur !

mea culpa, mea maxima culpa !
J'étais sur la lune ...
Voici les images.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Les fours à micro-ondes sont des appareils qui présentent de réels dangers lors du dépannage.
En fonctionnement ils génèrent des ondes puissantes qui permettent de chauffer des aliments en faisant vibrer les molécules d'eau qu'ils contiennent. Les humains contiennent beaucoup d'eau et soumis au rayonnement ils peuvent chauffer voire brûler et/ou cuire ! Le magnétron est à la fois un oscillateur et une antenne.

LORS DU DEPANNAGE DE CES APPAREILS IL FAUT ETRE TRES PRUDENT !

- Ces appareils comportent une alimentation haute tension de l'ordre de plusieurs milliers de volts (~5000 V) capable de délivrer une forte puissance. (~2000W)
La possibilité d'avoir des arcs électriques existe.
La possibilité de se faire électrocuter aussi !

- Le magnétron (oscillateur et antenne) outre le fait qu'il est alimenté en haute tension peut (parfois) éclater.
Ainsi lors d'un dépannage et certainement lors d'essais ( générateur de micro-ondes en service ) il est très prudent et sage de reposer le couvercle sur l'appareil (j'ai vu des condensateurs et magnétrons exploser ... sans capot des fragments de métal et céramique sont projetés)

Désolé d'être très direct dans mes propos ...
A voir votre démarche et les explications il me semble que vous n'êtes pas à l'aise dans le domaine de l'électricité / électronique et particulièrement du dépannage.

Citation :
Mon micro-ondes Bosch HMT82M654/07 ne chauffe plus (le plateau tourne et la lampe fonctionne, mais pas de chauffe).
...
je suis revenu aux bases : y a-t-il du 230V ?

Le circuit que vous présentez est ce que l'on appelle le "module réseau" donc là où le secteur arrive et d'où le 230V part pour alimenter les différentes parties du four.
Si le plateau tourne et que la lumière fonctionne ... il y a du 230V ! Peut-être pas partout, mais il y en a.

Citation :
Après une batterie de tests au multimètre (fusible, carte filtre anti-parasite, contacts de sécurité de la porte, résistance et enroulements du transformateur, etc.), ...

"résistance et absence de fuite du magnétron, résistance du condensateur, diode HT"
Aie aie aie DANGER ! Là vous mettez les mains sur la partie Haute Tension du four !

Avant toute intervention à ce niveau il faut respecter LES règles :

- Débrancher le four du secteur et s'arranger pour que personne ne le rebranche.
(lorsqu'il y a plusieurs personnes autour de moi assis à ma table, j'ai l'habitude de garder entre les cuisses la fiche du cordon secteur de l'appareil sur lequel je travaille. Personne ne devrait venir la chercher là pour la brancher à mon insu ! Une autre solution est de placer la fiche sur le plan de travail bien en vue afin de constater immédiatement si quelqu'un s'en saisit).
Ne croyez pas que cela n'arrive jamais de se tromper de fiche à brancher ...

- Décharger le condensateur, en principe au travers d'une résistance mais un tournevis placé entre les bornes fonctionne aussi, c'est plus violent car un arc peut prendre naissance. Oui normalement il existe une résistance de décharge intégrée au condensateur ... et si elle était défectueuse hein ? 2500 V dans les pattes !
Le condensateur accompagné de la diode forment un doubleur de tension.

Je suppose que pour le magnétron, vous avez testé la résistance entre chacune de ses bornes et la carcasse (Pseudo contrôle d'isolement car effectué à basse tension mais c'est toujours ça).

- "Résistance du condensateur" : aie pour les termes ... un condensateur est caractérisé par sa capacité exprimée en farad donc il se teste à l'aide d'un capacimètre ... pas d'un ohmmètre.

- "diode HT" : comment avez-vous testé ce composant ? Il s'agit d'"une" diode Haute Tension. Je mets "une" car en fait il s'agit d'une chaine de diodes. La tension de seuil n'est donc plus simplement celle d'une diode classique silicium (~0,6V DC) mais de l'addition des tensions de seuils des diodes de la chaine ... => plusieurs volts voire dizaines de volts.
Un test au multimètre ne donne pas grand chose.

Concernant votre carte :
Il s'agit d'une carte comportant un filtrage partie entourée en bleu et une partie commande pour des organes de l'appareil entourée en orange. Voir illustrations jointes.

La sérigraphie côté composants et le côte piste du circuit imprimé donne des indications.
L In, N In arrivée du secteur 230V L out, N out départ (filtré) vers la machine.

Cette carte est alimentée en permanence lorsque la fiche est branchée.

Le transformateur (si je comprends bien il s'agit du "gros" transformateur pour la production de la haute tension ~2500V qui sera doublée à l'aide de la diode et du condensateur pour alimenter le magnétron) n'est alimenté en 230V que lorsque la fonction microonde est active.

Sur les fours à micro-ondes, lors de pannes de chauffe, les problèmes se situent généralement au niveau condensateur (à mesurer correctement), diode (à tester correctement *) ou magnétron.

* le test de la diode peut s'effectuer en la mettant en série (à la queue-leu-leu) avec une ampoule à incandescence (15-25W) branchée au 230V. Le filament rougeoie et s'illumine légèrement la diode est bonne. L'ampoule ne s'éclaire pas ou s'éclaire fortement, la diode est défectueuse.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance

Citation :
Il vaudrait mieux ne pas tenter l'expérience.

Oh que oui ! Puisqu'il s'agit d'un montage parallèle un pontage équivaut à un court-circuit !

Si vous n'êtes pas sûr, faites confiance aux professionnels, à un électronicien qui saura comment aborder votre problème dont jusque maintenant vous n'avez pas expliqué la réelle cause !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans mon premier message je ne faisais que répondre à la question :

Citation :
est-ce que ces deux références vous interpellent ?

Ci-après je réponds à la question :

Citation :
Et les références RV1 et VR01 gravées sur les platines électroniques ??

Les notations RV1 et VR1 sur la sérigraphie du circuit imprimé désignent la même chose, le même type de composant. Le "1" n'est que le numéro d'ordre donné dans le schéma comme R1, R2, ... pour les résistances ou C1, C2, ... pour les condensateurs.
Les deux notations "VR" et "RV" coexistent.

Pour connaître la référence, il faut la lire soit sur le schéma (dont on dispose pas toujours), soit sur le composant même (Quand il a éclaté, c'est bien sûr plus difficile !).
On ne met pas "n'importe lequel" ... il y a plusieurs caractéristiques à respecter : tension, courant, capacité, impédance/résistance, vitesse, ...
L'appareil peut fonctionner sans mais n'est plus protégé du tout !

On monte les "VR" en parallèle sur l'alimentation secteur en principe après un fusible (nombre de constructeurs en font l'économie ...).
Pour une protection plus efficace contre les surtensions et celles causées par l'orage, on utilise 3 varistors / varistances (en français) : une entre les deux fils d'alimentation et une entre chaque fil d'alimentation et la terre. Sauf bien entendu sur les appareils de classe II ou à double isolation qui ne dispose eux pas de liaison à la terre.

Ce sont des varistors / varistances qui sont utilisées dans les prises parafoudre en combinaison avec des éclateurs à gaz dont la réponse est plus lente.

Au niveau dépannage des appareils atteints ...

Comme 2 appareils bien distincts ont été atteints un phénomène d'importance a dû se produire !
Il n'est pas concevable d'imaginer une défectuosité de composant ... s'il n'y en avait qu'un à la limite oui mais deux non !
Il y a une cause extérieure aux appareil.

Avant d'entreprendre une réparation des appareils, en accord avec GL il faudrait déterminer et comprendre ce qui s'est produit dans l'installation.
Il pourrait y avoir des dégâts à d'autres endroits que le portail et le four ... en principe branchés sur des circuits différents.

Attention au niveau des appareils il peut y avoir d'autres dégâts que le seul varistor !
Les appareils seront à vérifier entièrement.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !

Il ne s'agit pas de condensateurs bien que la forme soit similaire, ce sont des varistors.

Ces composants servent à protéger des surtensions.
Ils présentent une résistance qui diminue en fonction de la tension qui leur est appliquée.
En général les varistors permettent de faire fondre les fusibles de protection des appareils en cas de surtension.
Si la surtension est trop importante ou trop rapide le composant peut se mettre en court-circuit voire éclater !
Certains fabricants les couvrent de gaine thermorétractable pour limiter les dégâts.

Lors du court-circuit il doit y avoir eu une surtension, certainement supérieure à 270V tension habituellement choisie pour les varistors des appareils reliés au secteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en isolation/isolation acoustique de bâtiments entiers.

Quelques considérations :
Quand il s'agit de parois, les isolants pour être les plus efficaces doivent être placés du côté du bruit à contenir.
Le but est d'amortir les vibrations sonores.
Ainsi une salle de musique (même si on considère que la musique n'est pas un bruit) sera isolée acoustiquement par l'intérieur et non l'extérieur.
Isolée par l'extérieur outre les problèmes de réverbération les bruits se communiqueraient au reste du bâtiment par résonance dans les matériaux de construction.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

En effet la notice est des plus succinctes : Elle montre comment retirer les filtres mais ne mentionne pas comment ouvrir le panneau.
L'illustration provient d'une autre notice ou plutôt d'une notice technique pour cet appareil.

Heureux d'avoir pu vous aider.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

D'après les illustrations que j'ai pu trouvées la porte est montée sur charnières situées à l'arrière.
Pour ouvrir il s'agirait de tirer vers le bas sur le panneau en le saisissant par le bord avant.
Il y aurait possibilité de décrocher la porte pour par exemple la nettoyer.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien / Terrienne !

Quelques tests à mener :
En choisissant le position adéquate du commutateur :
- Ne faire chauffer que la sole du four et vérifier que cela chauffe.
- Ne faire chauffer que la voûte du four et vérifier que cela chauffe.

Le problème se produit-il sur les différents mode de chauffe ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Je viens de comprendre à la lecture de vos réponses que cette chaudière à un brûleur modulant.
Lors de l'installation en 2012, mon père ne voulait pas dépenser 400€ pour le thermostat Bosch et ils ont installé un thermostat tout rien ... avec les conséquences suivantes : soit on a trop chaud soit on a trop froid.

Brûleur modulant, régulation ... hé oui comme indiqué dans le manuel joint précédemment :

"chaudière murale à condensation, pour chauffage à eau chaude, à circuit étanche de combustion, à brûleur à pré-mélange avec asservissement air-gaz, à modulation linéaire de puissance et à raccordement des produits de combustion de type B23, B23p,
C13, C33, C43, C93 suivant EN 483 (04/00)"

"Cette chaudière dispose sous son habillage de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement d’une installation de chauffage central à eau chaude notamment :
...
un corps de chauffe comprenant :
- un échangeur à condensation très performant, constitué d’un tube à ailettes hélicoïdal,
- un brûleur à pré-mélange, à grille en acier inoxydable réfractaire,
- un ventilateur 230 Volts à vitesse variable commandé par le régulateur,
- un bloc gaz 230 Volts à double vannage asservi à la pression d'air,
- une régulation électronique qui assure une modulation de puissance en fonction des demandes chauffage ou sanitaire (Unité de gestion LMU),"

(VETC explique bien mieux que moi les phénomènes thermiques ... moi c'est plutôt l'électronique du système.
Les sondes utilisées en chauffage central (intérieures et extérieures) sont des sondes résistives à progression linéaire positive souvent.
La valeur de la résistance à 0° est bien souvent de 1000 Ohms ce qui permet de ne pas tenir compte de la résistance des câbles de raccordement.
La résistance des sondes varie en fonction de la température.
La résistance augmente lorsque la température augmente.
Si il n'y a pas de sonde extérieure de raccordée, ce qui correspond à une résistance infinie* la mesure part à fond de gamme et le régulateur reçoit l'information que la température est maximale à l'extérieur. La régulation, entre autres choses diminue la température de l'eau de chauffage. Pourquoi vouloir chauffer quand il y a 50° à l'extérieur ?
Ce qui dans votre cas pourrait expliquer la lenteur pour augmenter la température. Le brûleur fonctionnerait à faible allure.

* Il peut y avoir une détection de rupture de sonde mais pas toujours.)

50€ de sonde extérieure, quelques mètres de câble un peu de main d’œuvre et le système est performant. ( comme jamais il ne l'a encore été)

(N'y voyez pas de reproche mais personnellement je trouve dommage de disposer d'un bijou de technologie et de ne pas l'exploiter à son meilleur niveau.
Problème d'installateur ? Problème de communication ou compréhension ?
C'est un peu comme si on achetait une Ferrari et qu'on l'affublait d'un van pour chevaux.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens administrateurs - modérateurs et GL !

Il semble qu'il y ait eu une petite soupe de réponse ...
La réponse de GL ci-dessus concerne la question suivante n° 23849
Pas de fil bleu ici ni de violet et pas de mesures de tension.

Un copier-coller foireux ?
D'après les heures de dépôt de réponse GL a répondu en premier à la question 23849 puis à celle-ci. Le texte est resté collé !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous devrez relier la phase à la borne 11 du "relais", connecter la bobine du contacteur entre la borne 14 et le neutre.
Ensuite il faudra câbler la partie puissance pour alimenter la pompe.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement ici ...

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la pompe ...
- monophasée ?
- triphasée ?
- tension de 230 V ?

Pour son "relais" le constructeur indique qu'il peut commander un moteur de maximum 0,55 kW donc 550 W.
C'est trop peu pour commander votre pompe. Il faudra placer un contacteur de puissance commandé par le "relais" 72.01.
Le AC1 4000 W concerne les charges purement résistives : ampoules à filaments, résistances de chauffage.
Pas d'idée concernant la signification de AC15 toujours avide d'apprendre.

Étant données les dimensions et le style de boitier, il y a fort à parier que le contact de sortie provient d'un micro-relais placé sur le circuit imprimé. Ces micro-relais ne sont pas prévus pour commuter des charges inductives comme des moteurs. Il est donc toujours recommandé de placer un contacteur pour commuter la charge.

Cordialement,
Martien-071

Micro relais Finder

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
sondes extérieures ... car, selon l'artisan, cela pose plus de problèmes qu'il n'en résout.

"artisan ?" non non plutôt Artiste ! ou incapable de comprendre l'utilité d'adapter la température de l'eau de chauffage à celle de l'extérieur pour plus de confort et d'économies.
Si ma mémoire est bonne pour la date, c'est en 1976 ( il y a donc 47 ans ) que j'ai pour la première fois entendu parler et vu installer une sonde extérieure pour une régulation de chaudière ( sur une Viessmann Vitola GE 40kW régulation Vitomatic chez mes parents ).
Je crois que depuis le temps, si les sondes extérieures posaient vraiment des problèmes, elles auraient été abandonnées !
( Artiste ou peut-être plombier mais pas chauffagiste )

Bref ici il n'y a pas de sonde extérieure ...
Sur la chaudière, la(les) led(s) chauffage ou sanitaire clignote(nt) t'elle(s) ? Si cela clignote, le REG 74-1 commande la chaudière ... sinon il ne commande rien.

L'installation du REG 74-1 a t'elle été faite correctement comme décrit dans le manuel joint. (instal chaudière )
Le pont pour le thermostat ( tout ou rien ) n'a t'il pas été replacé ?

Cordialement.
Martien-071

bosch 4500 wt.pdf
qaa73.210 201.pdf

Bonjour Terrien !

Citation :
Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111.

OK d'accord ... mais avant tout il faut lire ... les notices.
Je viens juste de parcourir celle du gestionnaire et celle d'un compteur "tarif bleu".
Le gestionnaire d'énergie est prévu pour le tarif bleu (je ne réside pas en France et ne connaît pas les astuces des tarifs).
Il semble que les compteurs pour tarif bleu délivrent non pas un contact en I1 I2 mais un signal numérique d'information.
Sans ce signal il est normal que le voyant téléinfo clignote.
Je suppose que ce signal contient des informations sur la puissance consommée ou l'intensité qui rentrent en compte pour le délestage.

Comment est monté le système de mesure d'intensité par tore ? Que faites-vous de la mesure obtenue ?

J'appuie GL dans ses conseils : Bien lire toutes les notices et établir des schémas clairs pour comprendre et pour ne pas passer pour un idiot avant de se tourner vers l'équipe pédagogique.

Cordialement. Martien-071

201210 compteur mono siemens.pdf
49111 gestionnaire energie hager.pdf

Bonjour Terrien !

Il semble que votre automate ait fait un reset complet. Normalement les données sont conservées lors de pannes de courant ... l'exception qui confirme la règle ?
Il faudra refaire le paramétrage et à nouveau accoupler les télécommandes. Voir l'extrait de la documentation joint.

Cordialement, Martien-071
install 17 22 .pdf

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Je pense qu'il s'agit d'un aérotherme :
- un radiateur (situé au dessus) traversé par l'eau de chauffage.
- une turbine pour faire passer de l'air à travers l'échangeur de chaleur ( radiateur ) et distribuer de l'air chaud dans l'appartement.

D'après la photo, il semble que la turbine se soit décrochée et ait pivoté. On peut supposer que c'est au démarrage du moteur que cela s'est produit.
Le corps est maintenant en contact avec la paroi de gauche. Le "Boum" entendu proviendrait-il du choc ?
La boite de raccordement aurait-elle été arraché de son support ?

Si la turbine fonctionne toujours et s'il n'y a pas de dégâts*, je pense qu'un bon bricoleur devrait pouvoir replacer et refixer la turbine à sa place.

* Vérifier que la turbine tourne librement et sans balourd.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste.

Dans la documentation jointe ci-avant est décrite une procédure de réglage pour les vannes à pression différentielle.
Cela devrait vous aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Le petit nom de cette chose est "soupape de pression différentielle".

L'engin sert à soulager la pompe/circulateur/accélérateur lorsque le débit est faible (beaucoup de vannes de radiateurs fermées). Explications dans la documentation jointe.

Si vous remplacez cette soupape, regardez et notez bien le réglage de celle-ci, cela servira pour la nouvelle.
Cordialement,
Martien-071

pression diff.pdf

Bonjour Terrien Alain !

Ce que j'appelle la partie puissance est le "chargeur de chaleur" de l'appareil.
Les résistances chauffent le matériau réfractaire qui emmagasine l'énergie calorifique.
C'est la partie qui consomme le plus.

La partie commande est en fait le dispositif qui permet de restituer plus ou moins de chaleur en faisant fonctionner un ventilateur et ce notamment lorsque l'alimentation de nuit est interrompue.
Il n'y a pas de résistances optionnelles dans cet appareil, la seconde alimentation sert à faire fonctionner la ventilation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Il n y a pas de clavier à priori sur son système...

Il faudrait pourtant avoir un dispositif de commande, d'activation désactivation ...

Citation :
je n'ai pas de doc, pas de logiciel Domopc

+

Citation :
il est à poil le gars!!

Hé hé ... il n'a pas l'air seul le pauvre !

Bon ... il s'agit d'un système Honeywell Domonial dont je joins une petite documentation commerciale destinée à faire un inventaire du matériel nécessaire et celui disponible sur place ainsi qu'un manuel d'installation "rapide".

La programmation se fait soit à l'aide d'un clavier de type TCU soit avec un logiciel sur PC ou à l'aide d'un PDA. Pour ces deux dernières possibilités il faut posséder un câble spécial (RS232 - RJ45).
Le connecteur RJ45 est utilisé pour la liaison RS232, ce n'est pas une connexion "réseau".

Cordialement, Martien-071

Guide installateur alarme Honeywell
Système d’alarme sans fil Domonial

Bonjour Terrien Alain !

Je vais tenter de vous répondre, d'autres contributeurs viendront peut-être et sont bien entendu bienvenus !

Votre radiateur est à accumulation. Le fonctionnement est celui-ci : Il comporte un matériaux réfractaire qu'il faut faire chauffer pendant une période ( en principe la nuit ) et ensuite ( la journée ) la chaleur accumulée dans le matériaux est restituée en faisant fonctionner le ventilateur.

Au niveau électrique il y a 2 raccordements que vous avez constatés :
- raccordement de puissance pour la chauffe : le câble à 5 fils "triphasé 400V" => 3 fils de phases, 1 neutre et 1 terre.
- raccordement de la commande ( 230V ) : le câble à 3 fils 1 phase, 1 neutre et 1 terre.

La commande doit être alimentée en permanence en 230V.
Le puissance doit être alimentée pendant la période de chauffe en général en tarif réduit nuit.

Pour fonctionner en 230V monophasé, le raccordement au niveau de l'appareil doit être effectué comme sur le schéma modifié joint.
Au niveau du bornier X1 il faut placer des ponts entre les bornes L1, L2 et L3 et raccorder phase, neutre et terre. Attention à la section du câble, celle-ci doit être adaptée à la puissance de l'appareil et la la longueur de la ligne d'alimentation.
Au niveau du bornier X3 rien à faire, juste raccorder Phase en L, neutre en N et la terre.

Je pense que l'interrupteur désigné par une résistance court-circuite le thermostat mural optionnel et permet ainsi le chauffage sans thermostat externe.

Les 2 boutons commandent des thermostats. L'un détermine la température de chauffe du matériau réfractaire, l'autre commande le ventilateur.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Romuald !

Votre "résistance" comporte 4 fils ...
- Les 2 fils de plus grosse section sont certainement reliés à la résistance de chauffe (750W).
- Les 2 fils "fins" peuvent être ceux d'une sonde de température, il ne faut en aucun cas leur appliquer le 230V.

Citation :
Comment marche ce type de résistance ?

Heu ... désolé de vous décevoir mais les résistances ne marchent pas ... quand elles sont en état elles chauffent.
Votre résistance n'a que deux fils d'alimentation et est donc tout à fait normale mis à part que sa mesure en donnant l'infini indique vraisemblablement qu'elle est coupée.

Citation :
La résistance fait 750w

Ça... c'était avant qu'elle ne se coupe, maintenant c'est plutôt 0 W.

On n'utilise pas de résistances variables pour du chauffage, on utilise parfois plusieurs résistances que l'on couple ou connecte suivant la puissance désirée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne veux pas dramatiser mais en fait de galère ...

J'ai déjà rencontré ce genre de réalisation terrienne où les tuyaux allant aux mitigeurs/mélangeurs/robinets étaient rigides (en cuivre chromé pour faire joli) et où ils étaient brasés aux tuyaux d'arrivée au niveau du mur.

Il ne s'agit plus de simplement remplacer le mitigeur mais aussi de revoir les arrivées d'eau venant du mur.
=> nouveaux raccords, robinet Schell (de la marque et non "low cost") de préférence avec boutons métalliques (désolé pour la publicité mais par expérience j'ai remarqué que seule cette marque est durable dans le temps) et installation du nouveau mitigeur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Chelio !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
J'ai eu l'alarme AL-04 (Problème d'évacuation des fumées).

Le manuel du constructeur (joint ici ) à la page 34 (pdf) /108 (manuel multilingue) est plus clair concernant cette alarme.

Après une période d'arrêt si l'extracteur n'a pas été ou peu entretenu, il est possible qu'il soit bloqué.
Pour des raisons de sécurité à la fois pour les personnes et des biens (il s'agit d'un dispositif de chauffage à combustion) et peut-être de législation (je ne réside pas dans vos contrées et ces dernières me sont inconnues) je pense qu'il vous faut faire appel à un professionnel afin qu'il résolve la panne et pourquoi pas qu'il fasse un entretien complet de la machine.

Cordialement, Martien-071
r evolution7 9 c.pdf

Bonjour les Terriens !

Le moteur devrait comporter une plaque signalétique sur laquelle est indiqué si le moteur est tri ou monophasé ainsi que puissance sur l'arbre, tensions et courants.

Citation :
J'ai comme l'impression que ça a été bidouillé pour le passer en monophasé (le fil blanc est relié au châssis du moteur).

La présence d'un condensateur semble indiquer que le moteur est monophasé. Bidouille ? peut-être pas car un emplacement est réservé pour le condensateur dans le boitier de raccordement. Le domino est sans doute présent parce que le condensateur a été remplacé et que les fils de raccordement de celui-ci étaient trop courts. (réemploi ?).

Le fil blanc ... Un raccordement non conforme au niveau des couleurs pour la terre mais au moins le raccordement à la terre est prévu ! Dommage que lors du remplacement du condensateur le Terrien n'a pas pris la peine d'utiliser un peu de bande verte et jaune pour identifier ce câble de terre à ses deux extrémités ...

Comme l'a exprimé 1Insp il faudrait connaître aussi le mode de fonctionnement ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La détection d'obstacle provient du contrôle de couple des moteurs voir page 29 du manuel joint ici.
Comme le dit GL la première chose à vérifier est que les battants se manœuvrent librement, sans point dur.

Attention, si vous faites un RESET paramètres d'usine le réglage du couple revient à la valeur initiale soit 3.
Cette valeur peut être augmentée jusque 6.
Ne pas directement mettre 6 ! Il faut trouver la valeur satisfaisante. Voir page 21.
Un réglage du temps de réaction peut aussi être utile voir page 23.

Attention ! Après chaque changement de paramètre il faut refaire un apprentissage.

Cordialement, Martien-071
not kit motorisation a verin pour portail a battants v200 654100 avidsen 799.pdf

Bonjour Terrien Louis !

Je ne suis pas spécialiste !

Le tuyau que montre la photo me fais vraiment penser à un tuyau d'évacuation comme ceux que l'on utilise pour les évacuations des appareils électroménagers.
Est-ce d'origine ou la situation correspond à un dépannage ?

Cordialement, Martien-071