Finalement moi aussi j'avoue ne plus piger.

Vous aviez une erreur 35 liée au presso et vous posez question là dessus.
Maintenant vous découvrez une erreur 52 35 a disparu comme par enchantement ??
Pour ce qui est des charbons.
Interrogez votre moteur de recherche préféré avec "charbons awt1245" et il se fera grand plaisir de vous proposer des dizaines d'officines en France et ailleurs vendant ce que vous cherchez.
Cordialement.

Bonsoir.

Bonne question à laquelle je ne sais pas répondre.
En effet je ne reçois que des cartes à réparer et n'interviens pas sur les machines.
Essayez de trouver une vue éclatée de votre machine qui vous permettra de localiser l'emplacement du pressostat.
Cordialement.

Bonsoir.
Ce qui serait sympa c'est de ne pas mélanger les sujets dans une même question sinon on va finir par voir les lave vaisselles voler !
Ceci étant :
IRF3717 et IRF9310 ne sont pas compatibles même si tous les 2 sont des MOSFET de puissance.
Le 3717 est prévu pour fonctionner avec une tension entre drain et source (Vds) positive 20 volts max.
Le 9310 est prévu pour fonctionner avec une tension entre drain et source NÉGATIVE - 30 volts max.
A part ça les 2 MOSFET ont une résistance ON (RDSon) quasi identique 4.4 et 4.6 milliohms.

Mais tout ça ne redonne pas vie à la carte du lave vaisselle d'où nous étions partis !!
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Votre lave linge AWT 1245 AA est équipé de la carte de contrôle EWM1000 plus
Erreur 35 indique un souci avec le pressostat qui mesure le niveau de l'eau dans la cuve il semble détecter (à tort ou à raison) un niveau d'eau débordement dans la cuve (contact fs).
Regarder l'état du tuyau qui relie le presso à la chambre (coupé bouché fissuré...).
Normal qu'avec cette erreur le tambour ne tourne pas : un tambour tournant avec une cuve pleine à déborder...
Bonjour les dégâts.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Le nombre de composants à remplacer dépend de la gravité du flash de surtension.
Si le boitier TNY a explosé alors de grandes chances que d'autres composants soient HS.

Il n'y a pas de liste toute faite de composants à remplacer.
Il faut tester sur la partie primaire : la résistance ballast la diode de redressement le run fuse la diode roue libre le TRSB de 200v (snubber) le transfo flyback.
Sur la partie secondaire la diode de redressement de la source 13v et le régulateur 78M05.
Sur la partie régulation pilotage de FB : la Zener de décalage L9 le transistor driver 6C les 2 résistances de 100 et 200 ohms et la capa tampon de la broche BP

Si néanmoins vous souhaiter remplacer des composants au hasard alors remplacez ceux de la chaine de régulation qui partant de la source 13 volts pilote la broche FB du TNY.

Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
La carte CMU incriminée est celle dont j'ai mis la photo en réponse 27 elle n'est pas forcément à côté du moteur.

Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
En principe non le moteur et le condensateur doivent être accessibles sans avoir à démonter le tambour, heureusement.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Merci pour ce retour d'info... et une fois de plus un sèche linge qui a repris un bail de 15 ans et des rebuts évités pour notre Terre.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,

Vous n'avez aucun voyant ou code de défaut qui est visualisé ?
Dans un 1er temps, essayez de lancer la rotation tambour à la main, s'il démarre voir le condensateur de déphasage qui est sur ou à côté du moteur tambour.

Vérifiez également la résistance de chauffe (valeur et isolement par rapport à la terre).
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Mon objectif est surtout de redonner vie à des machines qui par ailleurs sont en bon état et de réduire autant que faire se peut la montagne des déchets qui encombrent notre planète.
Ma contribution est certes un grain de sable mais bon... c'est toujours ça.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Merci pour le retour d'info.
C'est vrai que la mauvaise saison arrivant il faut faire vite pour réparer une carte, le min c'est 36h mais pas moins à cause des tests post réparation auxquels il faut ajouter 4 jours pour l'acheminement postal (2+2).
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Si le condensateur de déphasage est fatigué un moyen simple de le savoir (si c'est possible) tentez de lancer le moteur à la main, s'il démarre alors oui c'est le condo de déphasage qui est bon à remplacer.
Bonne soirée, j'attends quand même de voir les photos.
mamigas

Bonsoir.
Il faut avec le schéma de la carte L1790 tester TOUTE la chaine alim du secteur aux sources basses tensions :
1/ ligne haute tension +325v, r ballast diodes redressement capas filtrage VDR
partie alim à découpage : power switcher 13es transfo de flyback diode roue libre et circuit snubber
Partie basse tension sources -5v et -12v
Partie régulation qui part du -5v : pont de précision diode de décalage transistor driver de FB capa tampon de BP
Et vous devriez isoler les composants défaillants.
Ensuite après réparation mesurer les points tension suivants :
+325 OK si entre +310 et+340v
-5 OK si entre -4.70 et -5.30v
12 OK si entre -11.40 et -12.60v
tension BP 5.80 +/-0.3v
tension fb 1.65+/-0.1v

Je peux aussi réparer votre carte pour + d'infos, si vous le souhaitez, inscrivez-vous sur le forum et demander mon mail à l'administrateur du forum.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Merci pour ces retours d'infos.
Notre mode de conso (aberrant) est :
j’achète, ça ne fonctionne plus, je jette, et je rachète.
Il existe une alternative :
j’achète, ça ne fonctionne plus, je répare, et... ça repart... et je fais des économies !

Avec le temps je pense que ça évolue dans la bonne direction !!! patience.
Bonne soirée à tous.
mamigas

Bonjour,
Il devait être possible de réparer votre carte initiale pour un coût bien moindre que le remplacement ; je l'ai fait plusieurs fois sans trop de problème.
Cordialement.
mamigas

Re bonsoir.
Je ne suis pas aussi expéditif : je dis qu'il faut voir si la carte CMU est réparable (je peux faire le diagnostic) sinon la remplacer par une neuve ; mais si vous la remplacez je crois qu'il faut en même temps remplacer les sondes à effet Hall ; il faut que je me renseigne sur ce point car ce n'est pas trop clair.
J'ai lu en diagonal que les nouvelles cartes CMU n'étaient pas compatibles avec les anciennes sondes Hall...
Bien cordialement.
mamigas
Ça ne va pas vous rassurer mais sur certaines machines concurrentes il y a également de moteur triphasé et des cartes CMU et les mêmes problèmes.

Bonjour.

Ça y est l’énigme est levée.
La carte de contrôle que vous avez L2524 existe en 2 versions :
La version 1 classique pour les moteurs tambour classiques (universels donc avec un triac de commande).

La version 2 (dite dépeuplée)... la votre pour les machines ayant ce "satané moteur triphasé" magnifique sur les plans une vraie vacherie sur le terrain !! (merci WP)
Bref.
Le moteur de votre machine est donc triphasé, commandé par une carte "inverter" MCU board (AKO-737086) qui partant du secteur 230v fabrique du triphasé (U V W) via une usine à gaz : microcontrôleur (IRDAK0726350B) + transistors IGBT...+++ bref.
Votre erreur F22 veut dire que c'est la carte CMU qui est HS sans doute plus de +325v suite à surtension secteur mais en plus il y a un problème de compatibilité de sondes à effet HALL.
Est-ce réparable ? des fois oui, des fois non !??? fut voir la gravité du flash.
Je vous joins une photo de cette "fameuse" carte où est-elle ? probablement pas très loin du moteur tambour.
Good luck.
Cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Sans connaitre le modèle de votre lave-vaisselle Whirlpool impossible de répondre.

Sans doute, ...sans doute problème de vidange capteur OWI ne voit pas d'air en phase vidange et donc considère qu'il y a toujours de l'eau en cuve (même si ce n'est pas vrai) si OWI neuf alors problème tuyauterie.
Cordialement.

Bonjour,
La carte de contrôle de votre lave vaisselle est la 0188-0001M (photo jointe) le nombre de composants à remplacer dépend de la gravité du flash initial c'est entre 2 et 4/5.

Il faut avec un multimètre tester TOUTE la chaine alim de la carte pour identifier les composants HS ou douteux et pas se contenter de remplacer le power switcher et la R ballast.

2/ il faut également profiter de la réparation pour mettre des valeurs et types de composants mieux adaptés à supporter notre secteur 230v +/-10% alors que d'origine la partie alim est adaptée à un secteur 110/150 V ( US)... attention les kits tout prêt ne sont pas forcément le meilleur choix (surtout pour le type de R ballast).

3/ il faut après réparation alimenter la carte sur table (souder 2 fils pour le secteur) puis mesurer les principales tensions (325 5v 12v tension BP et FB tension diode décalage ou référence) pour contrôler qu'elles sont conformes et dans les spécifications.

Moyennant quoi, une carte réparée repart pour une nouvelle jeunesse.
Bien cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Pour me contacter il faut demander mon adresse mail à l'administrateur du site.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je suis bien embêté pour vous donner des infos.

L'erreur F22 indique un souci de communication entre la carte de contrôle CUC et la carte de commande moteur MCU pour les machines qui ont un moteur tambour triphasé.
Or autant que je me souvienne (mais pas sûr de sûr) AWO/D7324 est une classique avec un moteur tambour type universel c'est à dire avec des charbons et dans ce cas F22 ne devrait pas apparaitre.

Pourriez-vous me dire quel type de moteur tambour est sur votre machine à charbons ou autre cad triphasé et question subsidiaire donner la ref technique de la carte de contrôle (ou alors une photo de la carte côté composants... carter ouvert bien sûr).
Avec ces compléments d'infos je saurai peut-être en dire plus mais à mon avis je ne pense pas que les EV soient concernés.

Dernière remarque cette question 18309 traite un peu de tout : de l’erreur F22, de problème de machine qui ne s'allume plus de problème d'électrovannes.... si bien qu'on finit par ne plus trop de quoi on parle.

Bien cordialement.
mamigas

P. S. : je joins la photo de la carte L1373 qui équipe les machines "classiques" (sans MCU).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Joignez une photo du moteur de hotte et de sa platine de commande ça aidera.
M'est avis que c’est un problème de platine de commande.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Oh que oui j'ai une idée du problème car il est malheureusement courant et pas uniquement chez Whirlpool.
Sur votre sèche-linge il y a une carte de contrôle (commande) située dans la façade juste derrière le bouton commutateur de sélection des programmes.

Il arrive que l'alimentation de cette carte (référence L1790) crame en cas de surtension du secteur 230 volts (temps orageux variations brutales de charge sur les lignes ENEDIS...).

Si la panne est bien connue elle est réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve et pour un coût bien moindre.
Si vous avez des connaissances dans le domaine, du matériel adéquat, et un bon multimètre, (pas le machin à 7 euros made in Shanghai !), je peux vous donner des infos pour localiser les composants HS.

Je peux aussi, à votre demande, réparer votre carte :
J'ai son schéma et l'expérience pour en avoir réparé plus de 100 !
Je reste à votre disposition.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir,

Pas de souci pour transmettre mon mail à ceux qui le demandent.
Le problème est certes le test mais aussi le choix des composants de remplacement. Pourquoi ?

1/ l'alim est "optimisée" pour un secteur 110/150v, chez nous Mr ENEDIS livre du 230+/-10% (et pas 220 comme on le voit souvent). Il y a lieu de modifier la valeur de quelques composants pour "mieux supporter" le 230v.

2/ souvent les composants des kits miracles "tout fait" qu'on trouve pour 7/8 euros sur labay ou amazchose ne sont PAS adaptés à ce type d'application ; mettez une résistance ballast type couche métal et quand mois plus tard voici ce que ça donne (voir photos jointes).

3/ il est important de tester toute la chaine alim en particulier diode roue libre, diode snubber, diode Zener de décalage puis de MESURER les tensions pour être sûr qu'après réparation tout est OK.

4/ Je suis des fois sollicité pour re-réparer des cartes qui après une 1ere tentative ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus. Le problème c'est que souvent le circuit imprimé de ces cartes est si abimé que la tentative de réparation est plus de la bricobidouille que le reste.... et là le travail n'est pas sérieux.

Pour toutes ces raisons je conseille d'agir avec méthode en utilisant le schéma de la carte lors du diagnostic puis du matériel adéquat lors du remplacement et enfin et surtout de mesurer toutes les tensions importantes après remise en état. Et surtout de grâce ne pas repercer les trous du circuit imprimé pour les déboucher, ce sont des trous métallisés !! ni mettre un support pour le LNK power switcher car c'est par ses broches qu'il dissipe la chaleur qu'il dégage.... ni ne souder que 1 ou 2 des 4 broches source du LNK... sinon c'est la repanne quasi assurée.
Réparer oui à condition de le faire dans les règles de l'art.
Ces précisions apportées, je reste à disposition.
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Voir la réponse faite à la question 18816 votre souci est identique, plusieurs constructeurs sont touchés par ce souci d'alimentation qui crame.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Vous êtes (une de plus) victime de la panne bien connue, mais réparable : partie alimentation de la carte de contrôle L1790 Grillée suite à une surtension sur le secteur 230v qui a tué entre 3 et 5 composants.
Panne réparable donc, sans avoir à remplacer la carte et pour un coût moindre.

Si vous avez un multimètre, des connaissances en électronique, et le plan de la carte, je peux vous donner la procédure pour identifier les composants HS ou douteux.
Je peux également réparer votre carte (si vous me l'envoyez)... je ne me déplace pas.
Pour avoir plis d'infos demandez mon Email à l'administrateur de ce forum.
La réparation évite de jeter la carte ou pire de rebuter la machine.
Notre Terre nous dit merci... et cerise sur le gâteau c'est économiquement valable.
Attention le dessoudage du circuit power switcher est "délicat" si on ne veut pas tuer le circuit imprimé.
Bien cordialement.
mamigas.

Bonsoir.

C'est un problème lié au module de mesure du taux d’humidité mais avant de mettre en cause le dit module... qui souvent n'est pas concerné.
1/ démonter le capteur d'humidité (2 tiges inox de 12 cm situées dans tambour face AV sous la porte et les nettoyer dessus dessous, enlever toutes les fibres et peluches. Attention il y a un fil + cosse sur chaque tige bien les reconnecter.
2/ tenter ensuite la manip de RAZ des défauts mémorisés suivante :
- machine sous tension porte fermée sans linge.
- mettre commutateur sur position basse (position 6h) position non repérée.
- appui 3 fois sur le bouton départ/pause.
- décaler le commut de 1 position vers la gauche (il doit alors être en position fraicheur).
- appui 3 fois sur départ / pause.
- mettre commut sur 0 (en haut position midi).
- sélectionner un programme de séchage et tenter de le lancer.
Si le défaut persiste alors oui le module électronique humidité peut être la cause.
Mais bon là encore ça se répare sans avoir à le remplacer !!!
Cordialement.
mamigas

J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas.
De l'inter vous avez un câble qui part avec 2 fils bleus et vous avez un câble qui part avec 2 fils rouges.
Chaque câble va quelque part et c'est au bout de ces câbles que vous devez pouvoir faire la mesure ??
Autre point le lien que vous aviez mis pour avoir une vue de cet inter a disparu. !!!!!!!!!!!!!!!
Il a été remplacé (je ne sais pas par qui) par une photo de l'inter qui est SANS intérêt puisque on ne voit rien de la partie connectique du dit interrupteur, c'est un peu idiot avant on pouvait visualiser votre souci maintenant on ne voit que la commande de l'inter !!!
Bref passons.
Remettez le lien et je tacherai de creuser le souci !
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Pour répondre à votre souci il faudrait préciser quoi disjoncte.

C'est le différentiel au compteur ? alors c'est un souci d'isolement entre phase ou neutre et TERRE.
C'est le disjoncteur de ligne 16 ampères ou 20 ampères alors c'est un problème de court-circuit entre phase et neutre.

Merci de préciser.
mamigas

Rebonjour,

Il y a une solution pour effectuer la mesure sur l'inter il y a je suppose 2 connecteurs avec chacun 1 câble (2 fils par câble), si pas accessible côté inter alors tester à l'autre bout des câbles (après les avoir débranchés de là où ils vont).
Cordialement.

Bonjour,
Il doit être possible de tester l'inter avec un multimètre sans avoir à le remonter, si vous donniez une photo de cet inter (nette et de bonne qualité c'est-à-dire zoomable) ça pourrait aider.

Si l'inter est OK et rien ne s'allume alors c'est la partie alimentation à découpage qui ne fonctionne plus car plus de +325volts sur sa ligne haute tension.
Mais ça se répare sans avoir à remplacer la carte, la lampe interne tambour ne dépend pas de cette ligne HT.

Bonne journée.
mamigas

Rebonjour,
Sur votre précédente photo on ne voit qu'une partie du bandeau.
Pouvez-vous mettre une photo de TOUTE la façade machine au moment où la panne arrive.
Votre machine c'est AWO 3631 ou AWO/D 3631 ??
Cordialement.
mamigas

Je crois voir sur votre photo le voyant lavage allumé ? mais je suis peut être daltonien ?
Cordialement.

Bonjour,
Le voyant filtre allumé dans ce cas indique qu'il y a un dysfonctionnement.
Quels sont les voyants VERTS qui sont allumés à ce moment là ? Ce sont eux qui précisent la nature de ce dysfonctionnement.
Joignez une photo de la façade de votre LV où on voit ces voyants quand la panne se produit.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
La carte 0188-0001M est délicate à réparer car il y a une carte affichage reliée à la principale par un câble nappe qui est "super super fragile".
A part ça, réparer ne pose pas de problème particulier j'ai le schéma de carte et les composants.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Réponse simple vous ne trouverez pas le schéma de cette carte.
Même les SAV ne l'ont pas car ils dépannent par remplacement de module par souci d’efficacité.... le client paie !

Si vous voulez le schéma vous faites comme moi vous le relevez.
Comptez entre 10 et 12h pour le relever le mettre en forme et analyser le fonctionnement qui n'est pas toujours évident.
Cordialement.

Bonjour.

Aucun schéma de cartes n'est disponible sur le net car c'est secret des constructeurs qui ne les fournissent pas même à leur SAV qui eux travaillent par échange de module défaillant sans avoir à intervenir au niveau d'une carte ; ça ne marche pas je remplace !!
Si vous voulez le schéma il faut le relever, le mettre en forme puis analyser le fonctionnement.
Compter entre 10 et 15h par carte en fonction de la complexité.
J'ai des schémas d'une cinquantaine de cartes mais je ne les communique PAS.
Sans schéma quasi impossible de faire un diagnostic correct.

Cordialement.
mamigas

Bonjour,

Sur cette carte il y a plusieurs types de composants CMS :
1/ le microcontrôleur DSP
2/ les triacs de commande des électrovannes et pompe
3/ les transistors NPN et PNP
4/ les diodes d’écrêtage type BAS116 A7w
5/ les résistances CMS
6/ les condensateurs, etc etc.
Le moyen de contrôle de chaque composant dépend de sa nature et il est impossible de donner une procédure applicable à tous les types de composants.

Diode on teste en direct et inverse sur multimètre position diode.

Triac le test au multi est possible avec certains modèles de multi il faut que le multi fournissent au moins un courant min de gâchette ensuite pour le test voir sur le net "how to test triac with a multimeter".

Pour les transistors tester les diodes base émetteur et base collecteur puis l'espace émetteur collecteur avec le multimètre position diode.

Enfin pour le micro DSP la seule chose qu'on puisse tester est l'absence de court-circuit entre les pins d'alim Vdd et les pins Vss
Pour le reste il faut consulter internet quand on a des tests spécifiques à réaliser.

ATTENTION : quand on teste un composant "in situ" c'est à dire sans le démonter de la carte il faut impérativement avoir le schéma pour connaitre l’environnement du composant testé...

Exemple vous voulez tester une résistance de 100 K ohms et cette résistance est en // avec une autre située plus loin sur la carte qui fait 10 k ohms vous testez aux bornes de la 100k et le multimètre vous donne 9.1 k ohms c'est normal et ce n'est pas la 100 K ohms qui est HS.
Il faut donc avoir le schéma de la carte pour ce genre de contrôles.

Dernier une station RX va vous donner des infos sur l'intégrité PHYSIQUE du composant analysé mais sera i,capable de dire si les composants est électroniquement fonctionnel sauf dans le cas où pour un circuit intégré on voit aux RX des fils de bonding coupé ou un frame de bonding fondu mais pour le reste c'est Niet.

Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je vais une fois de plus décrire la procédure pour identifier les composants HS ou douteux sur cette carte de contrôle réf 0188-0001M.
Avec un multimètre de bonne qualité (pas le machin à 8 euros made in Shinzen alibaba !)

1/ tester la ligne haute tension primaire qui transforme le secteur 230v+/-10% (et pas 220v!) en du +325v : R ballast VDR1 c25 diode de redressement et capa de filtrage 10µF/400v
2/ tester la partie alimentation à découpage transfo flyback E47X power switcher en espace drain source diode roue libre d7 circuit snubber TRSB1
3/ tester la source basse tension -5v : d9 L1 c32 c33
4/ tester la source basse tension +9v : d8 c31
5/ tester la boucle de régulation qui part de la source -5v R 68 69 70 71 72 73 74 U" (TL431) transistor driver 5Bt d11 d10 et capa tampon c27
Après remplacement de tout composant HS ou douteux alimenter la carte sur table et mesurer les tensions.
Ligne +325v ok si +325v+/-15v en fait c'est tension secteur x racine de 2
Source -5v ok si entre -4.75 et -5.25 v
Ligne +9v ok si entre 8.60 et 9.40 v
Tension sur BP ok si 5.80+/-0.2v
Tension sur Fb ok si 1.65+/-0.05v
Terminer par un test power cycling 10/10 ou 15/15 de 24/36h
Attention au choix des composants : méfiance avec les kits à 7 ou 8 euros achetés sur labay ou amazchose : les cpts proposés ne sont pas toujours ceux qui conviennent pour cette application ou lors de la mise sous tension il y a de forts courant d'appel (inrush currents pour les grands bretons).
Avec ça vous savez tout, c'est ce que perso je fais sur les cartes que je répare (mais j'ai le schéma).
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Ces 2 voyants qui clignotent indiquent seulement problème sans en préciser la nature.
Il faudrait dire exactement quels sont les voyants VERTS qui sont allumés au moment de la panne car ce sont eux qui permettent de connaitre la partie machine qui est en cause.

Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Il faudrait préciser la référence exacte de votre appareil mais "dor" pourrait indiquer un problème de verrouillage de la porte (door) de la machine et pas forcément une relation avec le mode demo.
Cordialement. mamigas

Bonsoir,
Merci merci... n'en jetez plus je vais rougir !
Blague à part : mon plus grand plaisir est de lire que j'ai pu contribuer à empêcher au mieux le remplacement d'une carte et au pire celui d'une machine... La Terre nous dit Merci !
Comme quoi il existe une alternative au remplacement : la réparation (pas toujours j'en suis conscient).
Je reste à dispo sur ce forum.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
L'administrateur a raison : poser des questions puis ensuite laisser "tomber" en ne répondant pas aux propositions des bénévoles que nous sommes c'est :
1/ d'une part frustrant pour celui qui propose.... et qui "perd du temps" à tenter de vous aider !!
2/ d'autre part frustrant pour le site qui sert de relais entre ceux qui ont des problèmes et ceux qui proposent.

J'ai la réponse à votre question relative au IQ300 mais bon si une fois de plus je dois faire une propal "dans le vide" et bien non.

Je veux bien passer du temps à aider à condition d'avoir des retours c'est notre seule satisfaction.
Cordialement.

Bonsoir,
Merci MO2 pour ce "compliment".
A chaque fois que je peux contribuer à éviter de voir une carte et/ou une machine partir au rebut je suis partant.
Je reste à disposition.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Que dois-je faire ?
Fournir la référence exacte (modèle) de l'appareil sans laquelle il est impossible de vous répondre.
Cordialement.

Bonjour,
Je voudrais apporter quelques informations concernant la panne que vous avez eue sur votre lave-vaisselle.

Si la résistance ballast était HS c'est parce qu'elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte sur laquelle la ligne Haute tension 325 volts est en court-circuit.

Le court-circuit c'est le circuit intégré power switcher TNY264GN qui a son MOSFET de puissance en c/c suite à une surtension du secteur 230v. Dans sa chute le TNY a dû tuer quelques autres composants tels que la diode Zener de référence, le transistor driver de pilotage FB et des fois la diode roue libre... mais bon ça se remplace sans trop de problème.

Il semble que vous ayez remplacé la résistance ballast de 100 ohms/3w (antisurge et flame proof) par un modèle plus puissant de type vitrifié... ce qu'il ne faut surtout pas faire au risque de voir la carte prendre feu.
C'est comme si quand un fusible de 10 ampères crame vous le remplaciez par un 20 ampères en vous disant ça va tenir et sans chercher à savoir pourquoi le fusible a cramé... la seconde fois non seulement la R a cramé mais vous avez dû également faire fondre les "runs fuse" qui sont sur le circuit imprimé...

Cette R ballast a 3 fonctions :
1/ Servir de protection en cas de court-circuit sur la ligne +325 volts qui alimente le power switcher TNY264GN.
2/ Réduire le niveau de parasites émis par l'alimentation à découpage et renvoyés sur la ligne d'alimentation électrique.
3/ Limiter la valeur des courants d'appel (inrush current) lors de la mise sous tension de la machine.

Dernier point ce que vous appelez un relais de puissance n'est pas un relais mais "un contrôleur de moteur qui pilote le moteur triphasé de votre LV c'est le circuit FSB50550T de chez ON Semi/Fairchild et je défie quiconque de savoir le tester sans le démonter de la carte.
Consultez la spec de ce circuit et vous serez édifié sur sa complexité (spec jointe).

Pour ce qui est la panne actuelle pas sur que le module d'interface soit concerné consultez la doc du LV pour savoir s'il n'existerait pas une RAZ à effectuer (RAZ de mémorisation des défauts) ??
Bien cordialement.
mamigas
ic fsb50550t motion spm.pdf

Bonjour Patrice,
Juste une remarque.
Rien à dire concernant le fil rouge qui rétablit la liaison avec la phase ;..... mais la borne brûlée est celle d'un contact travail d'un relais 10 amps qui commande la résistance de chauffe.
Au vu de la photo ce contact a surchauffé et la pastille contact (dans le relais) doit être "charbonnée".
A mon avis il serait judicieux de remplacer le relais sinon je crains que la résistance de contact provoque de nouveau une surchauffe.
Mais bon ce n'est qu'une hypothèse.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je voulais simplement vous dire : le triac qui est cramé (tripad) commande l'organe qui va là sur le connecteur et c'est cet organe qu'il faut tester.
Cordialement.
Je ne sais pas si c'est l'aquastop qui arrive là ou pas c'est à vous de suivre le fil du connecteur et de voir où il va.

Bonjour,
Oh que non je ne suis pas un pro mais un retraité des composants électroniques industrie spatiale.... et si je peux aider il ne faut pas se priver.

Ce qui a fait dégager le triac c'est ce qui est branché sur le plot connecteur où arrive la broche A2 (Load) du triac c'est la patte qui est large, si vous regardez la photo de cette patte il y a un fil (strap) qui va sur un des plots connecteur en haut, voir photo jointe
après à vous de suivre le fil du connecteur branché là pour savoir où il va.
Cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.