Bonjour.
Avant de lancer un cycle le microcontrôleur qui est sur la carte des contrôles "fait la tournée des popotes" et vérifie (grâce à ses chiens de garde qui le renseignent en permanence) que les points suivants sont OK :
cuve vide d'eau et enroulement pompe de vidange OK
porte machine fermée contact électrique et verrouillage mécanique OK
résistance de chauffe ni coupée ni en défaut d'isolement
sonde de température ni coupée ni en court-circuit et donne une température "normale"
enroulement moteur tambour ni coupé ni en défaut d'isolement (charbons moteur)
si un de ces contrôles est KO alors vous devriez avoir un voyant défaut qui s'allume ainsi qu'un code défaut.

Il faut contrôler ces points en commençant à mon avis par :
état des charbons du moteur tambour (pb d'usure)
résistance de chauffe ni coupée ni en défaut d'isolement par rapport à la terre
fonctionnement du pressostat
valeur de la sonde de température.

Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Si au moment des coupures tout s'éteint c'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui se met en sécurité.
Cette carte a pour réf technique 5560 D001 002206_B. ; C'est une carte avec alimentation dite universelle !! directe à partir du secteur 230v qui après transit par un circuit anti parasites (bobine + 3 condensateurs bleus de sécurité X2 Y2) qui est sur la carte est transformé par une alim à découpage en une tension continue de 13.8v régulée.
Ce 13.8 sert pour alimenter les bobines des 5 relais + le télérupteur.
Après on utilise ce 13.8v pour fabriquer du 5 volts via un régulateur de tension 78M05 5 volts servant pour alimenter toute la partie électronique et le microcontrôleur.

Donc si tout s'éteint plus de 5v donc plus de 13v.

Les causes possibles :
une défaillance du circuit power switcher TNY264GN
une surintensité sur le 5v donc sur le 13v qui met l'alim en sécurité
une température de la puce TNY264 qui dépasse 142°C.

Il faudrait déjà mesurer lors du fonctionnement quelles sont les valeurs des sources 13.8 et 5v.
Source 13.8 OK si entre 13.4 et 14.2
Source 5v OK si entre 4.80 et 5.20 volts.

Également possible que ça soit le télérupteur Panasonic qui commande la séquence A/M qui soit en cause parce que son contact marche qui est en // avec le bouton poussoir A/M est charbonné coupant ainsi le contact entre le secteur 230 et le module d'alimentation à découpage.

Enfin il est également possible bien que peu probable que ça soit le circuit FSB50450T (celui avec radiateur) qui pilote le moteur qui soit défaillant mais là je ne peux en dire +.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Merci de préciser :
Quelle est la durée même approximative de l’arrêt ?
Que se passe t-il pendant un arrêt ?
Quand il s’arrête les voyants s'éteignent ou pas ?
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Oh là attention.
Cette pièce est une des 2 cosses qui connecte la carte de contrôle de votre LL sur la résistance de chauffe.

C'est une cosse de type raster 5 ou 6 mm (encore appelé Faston) que l'on doit trouver dans les magasins de bricolage, il faut y aller avec le modèle, mais il faut ensuite impérativement souder le fil rouge qui arrive sur cette cosse puis enficher sur la cosse de la résistance sinon il va y avoir des problèmes de contacts et ça risque de créer de sérieux soucis.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Ah bien.
Un triac a 3 bornes A2 ou load A1 ou common et gâchette, continuité à l’ohmmètre entre quoi et quoi ??.....

Je vais vous décevoir mais tester un triac avec un ohmmètre et de plus in situ cad sans le dessouder est quasi impossible état normal un triac est OFF entre ses bornes A2 ( load) et A1 (commun).
Un peu de technique, désolé pour ceux à qui ça donne des boutons !!!

Il faut avec l’ohmmètre injecter un courant de gâchette entre A2 (+) et G (gâchette) A1 relié au - ohmmètres pour rendre passant entre A2 et A1 et faire les tests pour les 4 quadrants de fonctionnement !!

Demandez à votre moteur de recherche test triac avec multimètre et vous constaterez que ce n'est pas simple.
mamigas.

Bonjour,

Le système de verrouillage de porte des SL Electrolux est assez tordu et ce n'est pas parce que la porte est fermée que ça fonctionne ;... ça serait trop simple !!
J'explique :
Pour verrouiller la porte la carte de contrôle commande via un triac (interrupteur électronique) une résistance (PTC) qui en chauffant va déformer et faire basculer un bilame.
Quand le bilame bascule il a 2 actions :
1/ il ferme un contact électrique qui dit à la carte de contrôle : ça y est porte fermée !! tout est bon.
2/ il bloque une gâche mécanique qui empêche d'ouvrir la porte.

A l'inverse à la fin du cycle la carte de contrôle coupe l'alimentation du triac ; la résistance n'est plus alimentée, elle refroidit, ....après 1 à 3 minutes.... le bilame rebascule dans sa position initiale ouvrant le contact électrique et libérant la gâche mécanique permettant d'ouvrir la porte.

Conclusion si le voyant porte clignote :
soit le triac n'est pas alimenté et là c'est la carte et des fois la carte et le verrou,
soit le triac est bien alimenté mais le contact électrique ne se ferme pas et là c'est le verrou qui est en cause.
Et voilà c'est aussi simple ??? que ça.

Il existe encore plus tordu avec une bobine en plus et un télérupteur à rochet mais je ne rentre pas dans les détails car à ce moment là c'est prendre une paire de gants de boxe pour écraser une mouche !!!

Je reste à disposition.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir Ritchyrick,
Merci pour ce retour d'information.
Votre lave vaisselle a repris un bail pour 10 ans et nous avons évité à notre terre de supporter des rebuts inutiles.

Je reste à disposition.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Ensuite je ne saurai pas vous en dire plus... car mes connaissances ont des limites.
Bonne journée.
mamigas

Pas d'effet sur le pressostat mais sur le fonctionnement de la pompe de vidange et la bonne évacuation oui.
Bonsoir.
mamigas

Bonjour,
Dans l'appareil y y a une carte de contrôle (commande) qui pilote l'électronique.
Cette carte est alimentée par un module à découpage qui reçoit directement le secteur 230v à partir duquel il fabrique du 5v et du 12 volts ou des fois du 24 volts.
C'est sans doute cette partie module à découpage qui est grillée donc plus de tension et tout se passe comme si le secteur n'était pas présent.

Il faut ouvrir la plaque pour accéder à la carte puis identifier les 3 ou 4 composants HS sans doute à la suite d'une surtension secteur...
Celle qui a fait tout sauter.
Ce n'est pas pour vous rassurer mais ce genre de panne est hélas connu.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Pour que la résistance de chauffe soit autorisée à chauffer il faut :

1/ qu'il y ait de l'eau dans la cuve et ce à un niveau normal (pressostat contact 11-14)
2/ que la résistance ne soit pas coupée valeur entre 22 et 30 ohms
3/ que la résistance n'ait pas de défaut d'isolement par rapport à sa carcasse reliée à la terre (fil jaune/vert)
4/ que les relais de puissance qui connectent la résistance au neutre et à la phase soient en bon état (pas charbonnés)
5/ enfin que le microcontrôleur envoie l'ordre de fermer ces relais.

Il faut contrôler chacun des points.
Cordialement
mamigas

Re bonsoir,
étrange que la pompe de vidange (PV) fonctionne 10 minutes stoppe puis repart.

En principe une PV tourne une vingtaine de secondes en début de cycle puis ensuite en cours de lavage à chaque vidange qui dure un grand maximum 2 à 3 minutes.

Il y a peut être un souci avec le pressostat qui est le système de détection du niveau de l'eau dans la cuve : Si il ne sait pas détecter quand la cuve est vide la pompe peut tourner pendant des lustres.
Regardez aussi du coté de la pompe de vidange si rien ne l’empêche de tourner, il doit y avoir une trappe de visite pour accéder à cette pompe regardez si rien ne l'obstrue et si ses ailettes tournent librement.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
merci de préciser l'ordre de grandeur du certain temps 30 secondes 1 minute, 5 10 30
Est-ce que l'eau est chaude ?
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Le code F05 (vous lisez E5 ?) indique un souci avec la sonde qui mesure la température de l'eau soit elle est coupée ou en court-circuit.
Soit il y a un problème de connexion (fils ou connecteurs) dans la liaison entre la sonde et la carte de contrôle.
Soit c'est (peu probable) le circuit qui conduit le signal au microcontrôleur qui est défaillant.
Je reste à disposition bonne journée.
mamigas

Bonsoir,
Et oui ! c'est malheureusement la même panne car si la carte est différente de la 0188-0001M la partie alimentation de votre carte est la même, j'ai le schéma de votre carte.

Il est donc possible de réparer la carte.

Pour en savoir + demandez mon adresse mail à l'administrateur du forum.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Ce que j'en pense, si l'appareil se met à fonctionner dès que vous branchez la prise de courant c'est que l'inter A/M est court-circuité... ou que le composant qu'il commande est lui court-circuité.

Or sur certains appareils l'inter A/M commande un télérupteur (type HFE8 de chez Panasonic) et c'est lui qui effectivement met l'appareil en marche... et s'il est défaillant et bé il peut rester "coincé" sur marche !
Comme vous ne précisez pas le modèle exact de votre appareil (Bosch Silence + est le pipeau Marketing !! pas un réf de modèle), il est impossible de deviner le type de la carte de contrôle qui l'équipe et impossible de vous donner plus d'infos !
Ceci dit 7 ans de bons et loyaux services ! il est à peine rodé et peut encore tenir au moins 10 ans.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,

Oui ! bonne question mais SMI40M22EU et ce que vous demandez concernant HCTSGI4336 n'ont rien à voir :
Ce sont deux générations de lave vaisselle différentes avec des cartes de contrôle différentes .

Identifiez vous non en tant qu'invité (l'anonymat me donne des boutons !) et posez votre question
Vous aurez certainement plus de chances d'avoir une réponse.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Il faut ouvrir le lave vaisselle pour accéder à la carte de contrôle.
Je me suis mal exprimé quand j'ai écrit ça.
Pour accéder à la carte il faut le sortir de son logement puis enlever le dessus et sans doute les côtés de façon à accéder à la partie électrique/électronique.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir
Il faut ouvrir le lave vaisselle pour accéder à la carte de contrôle.

Bonjour,
Quand il s’arrête il s'éteint ou pas ? Si oui c’est l'alim de la carte de contrôle qui se met en sécurité (surtempérature).

S'il ne s'éteint pas alors vraisemblablement un souci de contacts sur les connecteurs qui arrivent sur la carte ou une des sondes de température qui est douteuse.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Répondre 2 ans après avoir posé la question est "très motivant pour les bénévoles" qui essaient de vous aider !
La réponse concernant votre Beko je vous la donnerai plus tard en 2020 !
mamigas

Bonjour.
Alors vous faites comme moi : vous le relevez à partir de votre carte puis le mettez en forme et l'analysez.
Ce genre de job demande entre 10 et 15h de travail ! vous comprendrez que ce n'est pas gratuit !
Je ne communique pas les schémas des cartes que j'ai relevés.
BIEN CORDIALEMENT !

Pas plus d'info à vous donner, à vous de jouer et le cas échéant de diagnostiquer avec le schéma.

Bonsoir.
Qu'avez-vous mis comme R ballast ? type et valeur.

Pour répondre.
Sur le Power switcher LNK les broches 1 2 7 8 sont les sources du MOSFET de puissance interne c'est à dire le commun du LNK elles sont reliées en interne, vous ne risquez pas de les court-circuiter elles le sont déjà sur la puce.
Quand j'ai écrit pin 1278 ça veut dire une de ces broches là n'importe laquelle.
Sur l1799 en principe je dis bien en principe la phase est reliée via l'inter au commun du LNK (1278) et c'est le neutre qui est côté ballast et diode de redressement d29 d30 en série, mais bon si on inverse phase et neutre évidemment ça fonctionne aussi !

En sortie de L03 si vous mesurez par apport à 1278 vous devez avoir du +325v continu (+/-20v) la L1799 présente d'autres soucis qui des fois ne sont pas facile à identifier si on n'a pas le schéma !
Cordialement.

Bonsoir.
Dans un 1er temps et juste pour confirmer vous pouvez le court-circuiter ce th c'est une protection en cas de sur-température au niveau de la carte (d’après mon analyse mais bon !).
Avec cette manip vous verrez ce qu'il en est.
Bonne soirée.
mamigas

Re bonsoir
J'ai oublié contrôler dans un 1er temps le thermostat NC90°C qui est en série avec la ligne d'alim connecteur P4-2 côté neutre (c'est un 90°C type NF auto réarmable).
mamigas

Bonsoir,
Ça veut dire que vous avez laissé sur la carte des composants HS ou douteux.
Remplacer la R ballast R21 et le LNK en aveugle c'est à dire sans diag préalable c'est rapide mais ça peut conduire à ce genre de souci.

Il faut avec le schéma de la carte vérifier les composants suivants :
Diode de ref d2 et capa de réf c46
Pont diviseur de précision r136 r137diode source -12v d6
Capa filtrage source -12v c48
Zener source -5v d1 transistor regu source -5v P2F(2N2907 pmbt)
Résistances série source -5v r111 r112 r117 r118 (4x 100R en //)
Capa filtrage -5v c47 et c43.

Si la carte s'éteint puis se rallume ça veut dire que le 305pn se met en sécurité soit à cause d'une sur conso en courant ou d'une surtempérature puce (142°C).
Le contrôle de cette carte est assez "tordu" car les sources du LNK (1 2 7 8) sont des points chauds.
Il faut être prudent lors des tests pour éviter tout court-circuit.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Si c'est le disjoncteur de ligne (16 ou 20 ampères) qui déclenche alors c'est un court-circuit entre phase et neutre.
2 possibilités :
1/ c'est la Résistance de chauffe qui se met en court jus quand elle chauffe.
2/ c'est au niveau du filtre antiparasites : un des condensateurs du filtre type X2 branché entre phase et neutre qui a des problèmes, voir du côté du filtre anti parasites.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
Dans ces cas là c'est probablement un problème de connectique au niveau du télérupteur HFE8-12 qui est sur la carte de contrôle 5560-D001 000794_B ou alors un des fuse runs qui a cramé (peu probable).
Vérifier l'enfichage des connecteurs particulièrement C2 sur lequel arrive l'inter A/M.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je vais être direct : je ne fournis pas les schémas détaillés des cartes quels qu'ils soient et ce pour 2 raisons :
1/ ces schémas sont la propriété des constructeurs qui ne les communiquent pas même à leurs SAV qui fonctionnent par remplacement des modules trouvés défaillants par les programmes de test.
2/ si j'ai des schémas c'est parce que je les ai relevés à partir de carte ; c'est long et fastidieux, il faut compter entre 10 et 15h par carte pour relever, mettre en forme et analyser le fonctionnement (surtout chez Bosch/Siemens dont les cartes sont assez "tordues").
Bien cordialement.

Bonsoir.
Si résistance débranchée pas de disjonction du différentiel et que la résistance fait 27 ohms alors c'est un défaut d'isolement de la résistance par rapport à la terre.
La seule solution remplacer la résistance.
Surtout ne pas faire fonctionner l'appareil sans avoir la résistance reliée à la terre (fil jaune/vert reliée à la carcasse de la résistance).
Sinon : RISQUE D'ÉLECTROCUTION SI VOUS TOUCHEZ LE CHÂSSIS DU LAVE-VAISSELLE.
Bonne soirée.

Bonsoir.
Et si vous débranchez la prise de courant quelques minutes (2 à 3) puis rebranchez en tentant une remise à zéro que se passe-t-il ?
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
La grosse R qui a grillé est la résistance ballast de 100 ohms (anti surge et flame proof) !
Elle a servi de fuse lorsque la ligne Haute tension +325 volts s'est mise en court-circuit suite à une surtension du secteur 230 volts.
Ça veut dire que plusieurs composants sur la carte (sans doute une 5560 D001 794_B) sont à remplacer soit parce que HS ou douteux (fuiteux) ; le power switcher doit être HS entre drain et source ?
Il faut avec le schéma de la carte tester toute la chaine alimentation... c'est faisable.
Carte réparable SAUF si lors du flash la source +5 ; volts est en court-circuit à cause du microcontrôleur ce qui arrive dans 30% des cas.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Allons allons ne tirez pas sur les SAV qui ont des fois d'autres objectifs.

Votre lave vaisselle souffre de la panne connue : alimentation de la carte de contrôle HS suite à surtension secteur 230V.
Le plus souvent la carte est réparable pour un coût bien moindre que de la remplacer, il m'arrive de réparer des cartes de cette marque.

Répondez à ce message en demandant à l'administrateur du forum mon adresse et nous regarderons s'il est possible de réparer la carte et comment.
Il faudra me préciser le modèle exact de votre lave vaisselle... mais bon le cas n'est pas désespéré sauf si le flash a tué le microcontrôleur.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
Pour que l'eau dans le lave-vaisselle chauffe il faut :
1/ évidemment qu'il y ait de l'eau dans la cuve.
2/ que la résistance de chauffe ( appelé des fois tunnel de chauffe) ne soit ni coupée ni en défaut d'isolement.
3/ que la carte de contrôle envoie l'ordre de chauffer l'eau en fermant un relais qui est sur la carte.
4/ que la sonde qui mesure la température de l'eau fonctionne.

Le point 1 semble OK puisque votre lave-vaisselle prend l'eau.
Il faut contrôler la valeur de la résistance de chauffe avec un multimètre devez trouver entre 20 et 30 ohms entre les 2 bornes de la R de chauffe.
Contrôler également l'isolement entre les bornes de la résistance de chauffe et sa carcasse reliée à la terre par un fil jaune/vert, vous devez trouver au moins 800 000 ohms.

Ensuite vérifier sur la carte de contrôle que le relais de commande n'est pas grillé ou abimé.
Enfin il faudrait mesurer la valeur de la sonde de température quelques milliers d'ohms à température ambiante.

Il y a de grandes chances que votre souci soit du à la R de chauffe (qui doit coûter une cinquantaine d'euros ??)
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Pas de problème pour communiquer mon adresse à matrixzin.
Bonne journée.
mamigas

Je vous cite :

Citation :
On voit la carte de commande et j'ai fait un zoom sur les 3 petits trucs en bas à gauche (des résistances ?).
Il y en a clairement un qui a cramé. Le reste m'a l'air correct, autant que je puisse en juger.
Il doit "suffire" de le changer et de le ressouder, mais la référence est illisible, et c'est un peu à la limite de mes compétences.
Qu'est-ce que vous me conseillez comme prochaine étape ?
Merci d'avance !

Bonjour.
Je vous ai répondu en vous précisant que les trucs étaient des diodes, je vous ai donné leurs références en conseillant de les remplacer puis de vérifier qu'il n'y avait pas d'autres dégâts sur la carte.
Ce faisant je n'ai fait que répondre à votre question initiale sans présumer si vous saviez le faire ou pas.
Rassurez-vous je continuerai à contribuer à ce forum.
mamigas

Bonjour,
C'est mamigas.
Pas de souci pour transmettre mon adresse (comme d'habitude).
Bonne journée.
mamigas

Certes certes vous avez certainement raison concernant Bayes que j'ai oublié depuis mon passage en AM mais bon c'est ainsi !
Les conseils que j'ai pris le temps de vous donner vous en faites ce que vous voulez bien sûr.... je ne suis qu'un bénévole dans ce domaine.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Dans un 1er temps vérifiez si la prise de courant est OK.
Si oui : C'est sans doute la partie alim de la carte de contrôle de la machine qui est HS suite à une surtension du secteur 230V.
Mais ça se répare...
Bien cordialement.
mamigas

Je vais faire une réponse de statisticien.
Comme la taille de votre échantillon est faible il faut utiliser la loi de Student ! pas une loi binomiale ni une gaussienne.

Ceci étant votre choix sera le bon ! car en proba il n'y a que 2 certitudes p=0 ou p=1

Bonjour.
Je n'en sais rien car tenter de diagnostiquer une machine par internet je ne sais pas encore faire.
Il faut un multimètre, le plan de principe de l'appareil et contrôler les éléments les uns après les autres et comparer les mesures obtenues aux données constructeur.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Antifuite système qui en cas de fuite actionne un interrupteur lequel met la pompe de vidange en route.

Le voyant service qui s'allume indique défaut ce sont les voyants verts qui sont allumés en même temps qui précisent la nature du défaut.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Si la pompe de vidange fonctionne sans arrêt, possible que ça soit le système aquastop anti fuites qui soit en marche car il y a une fuite et le bac antifuite est plein d'eau.
Cordialement.

Bonsoir,
Je ne suis pas devin et ce que je suggère c'est de faire des mesures sur la carte pour savoir si elle est en cause ou non.
Je ne peux rien imaginer de plus.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Il y a de grandes chances que ça soit le thermostat qui soit en cause et à remplacer.
Il faudrait avec un multimètre contrôler les contacts fermeture ouverture de ce thermostat car c'est lui qui commande le compresseur.
Un thermostat simple ! doit coûter entre 20 et 40 euros.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Vérifiez que lors du nettoyage vous n'avez pas débranché le ou les tuyaux de la pompe de relevage qui relie le condenseur au bac d'eau ou que les fils de connexion pompe sont bien branchés et le bac à eau bien en place car il y a des fois un inter de positionnement.

Citation :
Où passe l'eau ????

Sans doute dans le fond de l'appareil ??
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
Ne tentez pas d'utiliser votre LV sans essayer de savoir ce qui s'est passé c'est risqué et DANGEREUX !!

Citation :
a fait disjoncter le compteur

Merci de préciser : c'est toute l'installation qui a disjoncté ou simplement la ligne 16/20 ampères sur laquelle est branché le LV.
Si c'est toute l'installation c'est le différentiel qui a déclenché indiquant un souci d'isolement entre phase / neutre et terre.
Il faut examiner les éléments de la machine qui ont une liaison avec la terre (fil jaune/vert) et tenter de voir ce qui a pu fondre ou fumer :
Le filtre anti parasites
Le tunnel de la résistance de chauffe
La pompe de circulation.
Si c'est la ligne 16/20 ampères qui a déclenché alors il y a un élément de la machine en court-circuit entre phase et neutre.
Lequel ???
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,

Le thermostat de sécurité (Klixon) déclenche car à la fin du cycle la ventilation s’arrête ce qui est normal.
Le problème est de savoir pourquoi la R de chauffe continue à fonctionner quand le tambour ne tourne pas et que la ventilation est à l’arrêt.
Puisque la ventilation stoppe et le tambour ne tourne plus la détection de fin de cycle semble fonctionner.

Des pistes :
Le ou les relais de commande de la R de chauffe sont collés et restent fermés.
La carte de contrôle n'envoie pas l'ordre d'ouverture aux relais et là c'est un problème de carte.
Je pense que ce sont les relais de chauffe qui sont en cause mais bon c'est une hypothèse.

Bonne journée.
mamigas