Inutile de chercher vous ne le trouverez pas car les constructeurs ne les communiquent pas même aux SAV qui fonctionnent par remplacement des cartes défectueuses.
Si vous le voulez il faut le relever à partir de votre carte, c'est ce que je vous écrivais dans le message précédent.
mamigas

Bonjour.
Il faut commencer par relever le schéma de la partie alim de votre carte puis après mise en forme et analyse mesurer les composants concernés.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Pour Anthocad :
Pas persuadé du tout que votre problème ait pour origine la carte de contrôle mais bon je suis OK pour aider à réaliser ou faire le diagnostic.... sans garantie de résultat.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Le connecteur que vous avez repéré en rouge (C08 pour moi) et celui du dessus (C07) sont strictement les mêmes câblés comme suit :
borne 1 (haut) +13.5
borne 2 i/o entrée sortie com entre micro et afficheur via un double driver pour la partie out qui va sur µC#44
borne 3 masse.
Donc si vous avez connecté le câble bandeau sur c07 au lieu de c08 ce n'est pas un problème.
Par contre si vous avez créé un c/c au niveau connecteur vous avez pu tuer la partie alim carte.
A+

bonjour.

Je ne connais pas en détail ce modèle mais je pense que le verrou de porte fonctionne comme cela.
3 fils arrivent sur le verrou : la phase le contact bilame et la commande de la résistance PTC (sa valeur augmente quand on la chauffe) cette commande est pilotée par un triac situé sur la carte de contrôle.

Quand le triac est passant la résistance PTC alimentée sous secteur 230v chauffe et en chauffant déforme un bilame qui ferme le contact.
La phase est envoyée sur ce contact et alimente les principaux organes machine moteur tambour....

Si problème il faut contrôler sur le verrou la résistance PTC est OK. Elle doit faire en gros entre 1000 et 1500 ohms.
Sur la carte de contrôle examiner le triac de commande et vérifier qu'il n'a pas explosé, cas fréquent s'il y a un souci avec la résistance PTC.

Je ne peux vous en dire plus car je ne connais pas le câblage de ce verrou de porte ni la couleur des fils qui arrivent dessus (sans doute rouge phase jaune commande et marron contact ?).
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Yvanside et je verrai avec lui comment tenter de redonner vie à la carte 794_B.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir,
Vous posez une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre.
Vous avez rebranché quel connecteur à quel endroit au lieu de quel endroit ?
Si la carte a fait Pchittttt je ne pense pas que ça soit au niveau des micro fuses, (run fuses) que ça se passe mais au niveau des composants de l'alim car les RF sont surtout là pour protéger les VDR ou les sorties du FSB.
Avant de remplacer quelques composants que ce soit il faut mesurer car votre question est un peu comme si vous disiez à votre "toubib docteur je suis malade faites-moi une ordonnance !!").
Manip de base avec un ohmmètre gamme 2k.
Sur le régulateur 78M05 mesurez la R entre la borne entrée (celle qui est côté intérieur circuit imprimé et le tab de soudure qui est la masse) que lisez-vous ?
Idem mesurer La R entre la sortie du régu (donc celle qui est côté bord extérieur circuit imprimé) que mesurez-vous ?
N'étant pas devin je ne pourrai éventuellement vous en dire + qu'avec ces mesures.

Mais j'ai bien l'impression que le micro a pris un coup de grisou qui lui a fait rendre l’âme car si par inadvertance la source +5v qui traine partout sur la carte a rencontré la masse ou pire la phase c'est un enterrement de 1ere classe !
Bonnes mesures.
Bonne soirée.
mamigas
Je ne connais pas de détrompeurs qui sont les mêmes sur les cartes BSH, mais bon je n'ai pas tout vu.

Bonjour.
Comme quoi quand j’écris qu'il faut se méfier des kits pas chers vendus en provenance de là-bas c'est pas une bêtise.
Mais bon ces kits ont un gros avantage même s'ils ne fonctionnent pas : C'EST PAS CHER !
On peut pas tout avoir.
mamigas

Bonjour.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à "invité" quand il sera je suppose inscrit sur le forum ?
Je verrai comment redonner vie à la carte tout en étant pessimiste au vu du coup de grisou qu'elle a pris mais bon... faut tenter.
Bonne journée.
mamigas

Re bonjour.

Et oui certains constructeurs ont imaginé d'alimenter certains de leurs moteurs par des tensions triphasées fabriquées à partir de notre secteur 230v.

Sur le papier c'est super : souple on peut faire varier le couple et la vitesse comme on veut.... c'est la joie ça c'est la théorie.

La pratique est moins glorieuse car il a fallu soit créer une carte spéciale pour alimenter ces moteurs qui est la CMU (Command Motor Unit) chez certains avec des machines en version GG (green green) ou alors intégrer sur la carte de contrôle un circuit type FSB chez d'autres... et l'utiliser aux limites de ses possibilités.
Mais bon avec ça régler la vitesse de rotation à 650 ou 651 ou... 660 tours minute pas de problème... beaucoup plus précis qu'avec le bon vieux moteur classique et son triac dépassé.

Sauf que plus on rajoute de composants plus le risque de panne croit (cf la fiabilité).
Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, argument marketing certainement je lave plus propre que propre avec une machine à moteur cosmique intégré à 12 voies arbre à cames en tête. Quelle foutaise.
Ceci étant remplacé un FSB c'est faisable bien sûr et aucune panne n'est complexe quand on a les composants pour remplacer sous la main et le matos pour dessouder disponible, sauf que personne ne souhaite faire ça.
mamigas

Bonjour.

Quelques infos complémentaires.
Les pompes de vidange et circulation ont des moteurs triphasés. Elles sont pilotées par 2 relais K03 et K04 qui commutent 2 des 3 phases soit vers la vidange (repos) ou la circulation (travail) la 3éme phase étant commune.... ce qui veut dire qu'elles ne peuvent tourner en même temps.

Ce triphasé est fabriqué à partir de la haute tension par un circuit spécifique souvent "caché" sous un radiateur alu.
Ce circuit (Smart Power Module) est un FSB50450, il est probable que ça soit lui la cause de la panne. Il faut le remplacer (c'est assez tordu à faire c'est un circuit avec 23 broches).
Je ne pense pas que ce circuit soit disponible en France ??... mais en Chine oui !
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Pas de problème pour donner mon adresse à tomtom32
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.
Oui c'est clair.
Ah ben là je sèche... même si le linge reste humide.
Reste 2 pistes.

1/ Tentez la manip de remise à zéro des défauts mémorisés :
- machine sous tension porte fermée
- mettre sélecteur sur la position en bas (6h) non repérée.
- appuyez 3 fois sur départ/pause
- décaler le sélecteur de 1 position vers la gauche (il va être sur fraicheur)
- appuyez 3 fois sur départ pause
- mettre sélecteur sur 0 ( position midi)
- sélectionnez un programme séchage et le lancer.
Note manip à faire en 10 secondes max pouvez la tenter plusieurs fois.

2/ si sans effet reste la sonde inox d'humidité qui doit être nickel chrome sans fibres ou peluches.
Re revérifiez le circuit condenseur avec la pompe de relevage s'il y en a une et l'inter de positionnement condenseur, puis le module de mesure humidité....
Et enfin reste la carte elle-même qui aurait perdu les paramètres de profils enregistrés dans sa mémoire flash mais alors là ???

Je ne peux en dire plus n'étant pas devant le sèche linge.
Bonne journée.

Bonsoir,
Un grand merci pour ce retour d'info élogieux qui démontre une fois de plus que réparer c'est possible et qu'il faut à chaque fois tenter le coup au lieu de remplacer ou pire de jeter.
Merci et bonne soirée.
mamigas

Bonjour.

Sur les sèche linges il y a 2 types de programmes : ceux de type timer où la durée est pré définie (30 40 60.... minutes) et les programmes auto où c'est le module de mesure de l'humidité qui gère la durée.

Vous avez le problème quel que soit le type de programme timer ou auto ?
Vous avez contrôlé les sondes de température celle du bloc de chauffe et celle du conduit d'air sont OK ! bien quelles valeurs avez-vous mesuré à température ambiant de l'ordre de 20°C. Avez-vous vérifié que leur valeur diminue quand on les chauffe légèrement ?
Avez-vous contrôlé le ventilo qui envoie l'air dans le conduit de soufflage, quand le sèche linge stoppe au bout de 10 ou 20 minutes le linge humide est chaud ?
Avez-vous des voyants allumés en façade et si oui lesquels ?

Avec ces infos il sera peut-être possible d'en dire plus.
Bien cordialement.

Bonjour.

Je n'ai pas répondu à ce message car je croyais à une plaisanterie ! et oui.
Mais ptigui29 a raison, vouloir remplacer un programmateur électromécanique par une carte dite "universelle" c'est à mon avis, (désolé du mot) une connerie et une arnaque de 1ère car les modifs de câblage doivent être conséquentes... en supposant que ça soit faisable.

Plus de chances de trouver votre bonheur chez electrodocas ou dans une déchèterie.
Par contre s'il y a des retours sur des remplacements réussis je suis preneur bien sûr.
A+
mamigas

Bonjour.

Répondez à ce message en demandant mon adresse à l'administrateur du forum et nous verrons comment redonner vie à la carte 0188-0001M pour un cout bien moindre qu'une carte neuve.

Pour info la résistance qui est HS a servi de fusible ce qui veut dire que d'autres composants sur la carte sont HS et ne remplacer que la résistance est inutile elle recramera aussitôt il faut mesurer tous les composants de la chaine alim pour identifier ceux à remplacer.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
Si le secteur est présent voir sur la carte qui pilote la hotte la partie alimentation capacitive qui doit être HS.
Pour avoir + d'infos postez une photo de cette carte côté composants (de bonne qualité et nette, merci !).
Bien cordialement.

Bonjour,
Je pense que si vous postiez plusieurs photos de vos fils et connecteurs ça serait plus facile pour vous aider.
Votre fil jaune n'est pas en fait jaune ET vert, auquel cas vous mesurez entre un fil de phase et un fil de terre ???
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez-moi sur mon mail et nous verrons ensemble comment tenter de réparer cette carte.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.

Je ne pense pas que le schéma de la carte soit disponible sur le net car les constructeurs (dont BSH) ne diffusent aucun plan de cartes même aux SAV qui travaillent par remplacement des cartes HS.Si vous voulez le schéma il faudra le relever, c'est long et assez compliqué mais je n'ai pas trouvé d'autres moyens.

Il faut maintenant en partant de la prise secteur 230 tester les chaines alim pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer..... pas facile sur les cartes de ce type car la mise sous tension passe par un télérupteur HFE8
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Oui c'est du continu.
Mesure avec un multimètre gamme 20 volts DC.
Le - du multi sur le tab de soudure du régulateur (c'est la partie soudée sur le circuit imprimé).
Le + sur la patte qui est côté intérieur circuit imprimé c'est l'entrée du régulateur et vous devez mesurer 13.5v+/-0.5v.
Toujours avec le - du multi sur le tab de soudure et cette fois le + multi sur la patte côté extérieur c'est la sortie régu et vous devez mesurer +5v +/-0.1v.
Attention pas faire de court-circuit sinon la carte va faire pschittttttt.
La petite patte au milieu du régu qui n'est relié à rien c'est le tab de soudure.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
La carte de contrôle que vous avez mise en photo est alimentée directement par le 230 qui arrive sur la prise noire 3 broches à droite de la photo en bas.

Ces 3 broches sont en partant de la plus longue : terre neutre phase.
Tout d'abord vérifiez si le 230 est présent sur le cordon qui se branche sur cette prise.

Si oui il faut mesurer si la carte fabrique bien du 13v et du 5 volts... mesures à faire au niveau du régulateur de tension 8M05 qui est le circuit noir avec 3 broches qui est tout dans le bas de la carte vers le milieu et si ces tensions sont présentes alors c'est la partie affichage du lave vaisselle qui est en cause.
Je reste à disposition.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Voici quelques lueurs !
Dans la plupart des fours la lampe interne est alimentée directement par le secteur 230v via un inter.
Si maintenant le reste ne fonctionne plus c'est probablement que la partie alimentation de la carte de contrôle qui pilote le four est HS.
Elle est HS car en court-circuit suite à un pic de surtension sur le secteur. Cette alim fabrique du 5volts pour alimenter afficheur et électronique et souvent du 12v pour alimenter les relais de puissance.
Si HS plus de 5 ni de 12 volts et tout se passe comme s'il n'y avait pas de courant... sauf pour la lampe interne.
La panne est hélas connue mais c'est (en principe) réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve et pour un coût moindre, j'ai déjà remis sur pieds quelques cartes de ce type.

Je reste à disposition.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
RV2 je mesure à ses bornes 233k sur une carte L1790 ok..... donc comme déjà écrit la VDR est OK et ce que vous mesurez est tout sauf la VDR.
Pour le reste impossible de répondre n'ayant pas la carte devant les yeux.
Avez-vous conservé le numéro de lot et le date code du LNK que vous aviez mis ?
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.

Pourquoi chercher une résistance ou un condensateur ???
Je suppose que l'appareil est équipé d'un moteur universel donc avec des charbons (balais).
Dans un premier temps contrôler l'usure des charbons... ils sont peut+être en fin de vie... ils doivent faire au minimum 8/10 mm de longueur active sur ces appareils.
A+

Bonjour.
Point par point :
c17/18 OK
d15 d18 en direct OK mesure en inverse ??
c32 705 pf pour 680 OK c'est la capa de snubber Vs 1000 V
d24 direct OK en inverse ?
d16 OK c'est une schottky rapide (faible perte de commut) sb140 donc faible Vd 180 mv direct sous 1mA OK et en inverse ?
d17 OK en inverse ?
Primaire de T1 13es x33 OK
Secondaire de T1 presque 0 OK peu de tours et grosse section.
rv2 230k ???? c'est une VDR type s10/k275 elle doit être OK sinon elle serait explosée ou son RF aurait fondu ! pas concernée.
q17 OK jonctions BE et BC en direct... et en inverse et espace EC ??
Peux pas en dire plus au vu de ces mesures.

Question R47 bien remplacée par une anti surge flame proof et pas comme font certains suivant les recommandations de conseilleurs par une bonne résistance vitrifiée de 3/5 watts.
Une fois de plus c'est technique je n'y peux rien et ce n'est pas de l'enfumage comme disent certains avares de conseils !
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

Les constructeurs ne communiquent pas les schémas des cartes (propriété intellectuelle) à qui que ce soit.
Même les SAV ne les possèdent pas d'autant qu'ils travaillent par remplacement des cartes HS sans rentrer dans la réparation au composant ce qui couterait trop cher et sans garantie usine.

Si vous voulez le schéma il faut le relever à partir de votre carte.
Bonne journée.
mamigas.

Bonjour.
Le micro est renseigné en permanence sur l'état des composants externes de la machine par ce qu'on appelle des chiens de garde (Watch Dogs WD).
Avant de lancer une opération ou un programme le micro interroge les WD pour savoir s'ils sont tous au vert et si un lui répond non signal rouge alors stop !
La PV fait souvent partie des chiens de garde.

De plus pour déclencher la chauffe il faut bien sûr qu'il y ait de l'eau en cuve et à un niveau normal et que le presso sans doute de type électromécanique sur votre machine ait bien envoyé au micro l'info "OK chef niveau eau en cuve normal contact fermé entre les bornes 11 et 14" et qu'un autre dise : "résistance de chauffe pas coupée et pas de défaut d'isolement entre phase/neutre et terre."
Bien Cordialement.

Bonsoir,

Bienfaiteur est un bien grand mot ! car je ne suis qu'un pauvre pêcheur (et pêcheur à la ligne) devant l'éternel !!
Ceci étant je veux bien tenter d'analyser votre carte toutefois sans rien vous promettre car il faudra me donner plus de détails sur la manifestation de vos ennuis.

Vous avez contrôlé et les résistances de chauffe et le pressostat (ou le système OWI) et les sondes de température et les charbons moteur et les enroulements stator et rotor et la chambre de compression et la pompe de vidange et les EV... tout ça est OK et ça ne chauffe pas ??
On verra ça, mais pas de problème pour communiquer mon adresse.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
L'eau qui coule dans la cuve passe bien quelque part ?? Regardez si en même temps qu'il "tire de l'eau" elle ne part pas aussitôt dans le tuyau de vidange faites couler la vidange dans une bassine et vous verrez de suite.
A+

Bonsoir.
Merci de préciser :
- il vidange en début de cycle, c'est normal
- il tire de l'eau ça veut dire que vous entendez l'eau couler dans la cuve ?
- il grésille ???
- Aucune trace d'eau à l'intérieur ! elle est passée où l'eau tirée ?
- Dernier point si les bras ne tournent pas c'est sans doute parce-que pas d'eau ou que la pompe de cyclage ne démarre pas.

Merci de préciser.
Bonne soirée.
mamigas

bonsoir,
Votre Papa a raison c'est probablement la partie alimentation de la carte qui contrôle la machine qui est HS suite sans doute à une surtension du secteur 230V?
Le seul souci avec les machines coréennes est que les composants de la carte sont souvent noyés dans de la résine et leur remplacement est très difficile... c'est voulu pour privilégier l'échange carte au lieu de la réparation !

Regardez quand même si sur la carte il n'y a pas un fusible sur l'arrivée secteur.
Je ne peux malheureusement en dire plus car Samsung comme LG sont deux marques que je ne connais pas !
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Les 4 relais HS suite surtension non.
Les 4 relais sont identiques HF3FA de chez Hong Fa vous devriez mesurer des R de bobine quasi identiques.
Mais attention vous avez en // avec chaque bobine une diode de roue libre et quand vous mesurez la R bobine il faut que la touche + ohmmètre soir sur le +24 cad cote CATHODE diode qui doit toujours être polarisée en inverse sinon elle fait pschitttt, la source 24v (en principe) qui alimente les bobines n'est pas régulée c'est du brut envoyé sur les bobines et le pilotage collé ou pas se fait via un transistor driver (mais là il faut relever le schéma).
par contre je ne pige pas mais pas du tout pourquoi la tension varie quand vous mettez la lumière ou la ventilation ???
Bye.

Bonsoir.
Le relais qui "flashe" est k4 c'est le relais de sécurité qui commande et les résistances de chauffe et le moteur tambour il est piloté directement par le microcontrôleur qui l'autorise à se fermer si tous les signaux de contrôle qu'il reçoit sont au vert.

Si sans chauffage c'est OK regardez du côté du bloc de résistances de chauffe 2 points la valeur des résistances entre 20 et 30 ohms chacune et aussi l'isolement du bloc par rapport à la terre.
A+
mamigas.

Bonsoir.
Tiens St Herblain !! connais bien ai de la famille là bas et ai bossé à La Chantrerie pendant + de 10 ans et europieces n'est pas pire que les autres ! Loin de là.
Bref, un pressostat "classique" c'est un inter commandé par la pression d'air et rien d'autre.
Souvent c'est une boite ronde avec un tit tuyau relié à ce qu'on appelle la chambre de compression, plus le niveau d'eau dans le lave-linge est élevé plus la pression dans le tuyau donc dans le pressostat est élevée.
Souvent (mais pas toujours) sur le pressostat il y a 4 bornes marquées 11 14 16 (11 est le commun).
Prenez le pressostat avec son petit tuyau et un ohmmètre.
Mettez une borne de l’ohmmètre sur 11 qui est le commun des contacts.
Vous ne soufflez pas dans le tuyau devez avoir un contact entre 11 et 12 qui veut dire cuve vide pas de pression dans le tuyau !
Vous soufflez un peu dans le tuyau vous allez entendre clic et le contact va se faire entre 11 et 14 ça c'est quand le niveau d'eau dans la cuve est normal on peut chauffer on peut faire tourner le tambour.
Soufflez un peu plus fort (pas comme dans un biniou quand même ) re clic et là vous allez avoir contact entre 11 et 16 qui veut dire "stop" le niveau d'eau en cuve est au seuil du débordement.
Je résume :
11 12 cuve vide
11 14 niveau eau cuve normal
11 16 niveau eau cuve débordement.
Ces infos sont entre autre envoyées au micro qui pilote la machine et utilisées pour mettre les résistances de chauffe en route (ben oui faut pas chauffer quand y a pas d'eau dans la cuve) et il vaut mieux mettre la pompe de vidange en route quand c'est prêt à déborder sinon gare aux dégâts des eaux.
Bonne soirée.
mamigas

Re.
200k
18µ pour un 22 pas de problème c'est OK il est connu que les capacimètres standards minimisent les valeurs mesurées à cause de la technique de mesure.
Je suis sûr qu'il existe des 0.82µf encombrement identique au 0.68µ le + important c'est valeur de VAC.

Point de désaccord : aller à l'essentiel sans perdre de temps pas d'accord moi je perds toujours du temps pour piger afin d'être sûr que je ne suis pas passé à côté de l'essentiel.

Chacun son truc et comme disait un de mes anciens boss : Faites des impasses elles vous donneront toujours rendez-vous... mais c'était dans le spatial avec Ariane et les satellites.
Bref, bonne mesures.
Tenez-moi informé de la suite.

Re bonjour.

Pour ce qui est de la VDR qui est une S10 470v inutile de vous soucier d'elle car en principe quand une vdr est en cause elle a explosé et c'est pour éviter tout problème qu'on relie le + souvent une de ses pattes (à la phase ou au neutre) par un run fuse sur le circuit imprimé.
La capa de 22nF X2 300vac bof c'est de l'auto cicatrisant et sert comme antiparasite valeur pas critique sauf si coupée ! vérifiez sa valeur mais bon.

Sur votre plan en haut à droite le point marqué F c'est la phase ? (PH)

Par contre vérifiez le condo de découplage marqué 22UF et si à remplacer mettez au moins un 47µF100v ou à défaut 47µF/63v mais pas moins en tension de service.

Carte hors tension, mesurez aussi en sortie du pont redresseur la R entre le + et le - en respectant les polarités ohmmètre cad +ohm sur sortie plus pont (laisser le temps aux capas de se charger.).... devez avoir au moins 10k.

Message perso : Je sais tout ça est technique et les esprits chagrins délateurs trouveront une fois de plus que "j'enfume" et sauront me le dire ici ou ailleurs mais bon c'est comme ça ! alors basta.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour, quelques infos.

1/ ne "balancez" pas localement du 15v au niveau de la capa vous risquez de tout tuer....
2/ une bobine de relais faite pour une tension nominale Vn fonctionne dans la gamme 0.75 Vn à 1.25 Vn
En l’occurrence si Vn =24v dc il faut au min 18v pour être sur de l'alimenter.....16v c'est plus que limite !
3/ d’après vos indications le schéma est résistance ballast de 82 Ohms qui n'est certainement pas de type metal evaporated mais anti surge ! capa drop de 0.68µ et pont redresseur vous devriez avoir entre 22 et 26v aux bornes de la 2.2µF (d'ailleurs 2.2 me semble faible comme capa de filtrage)
4/ démontez la capa drop de 0.68 et mesurez-la si moins de 0.5µf à remplacer
5/ si vous remplacez la capa de 0.68µF qui doit être fatiguée bien choisir une 0.68 ou mieux 0.82 type X2 au moins 310vac... le type de capa est super important dans ce genre d'alim " merdique" mais qui ne coûte pas cher du tout.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Voir fichier joint est le moteur tambour connecteur 7 broches.
Cordialement.
Schéma lave-linge Whirlpool AWO 9963

Pour mesurer la continuité des charbons (qui frotte sur le collecteur du Rotor).

NE DÉMONTEZ RIEN !!! mad:
Une touche ohmmètre (gamme 200 ohms) sur un charbon et la seconde sur le 2éme... rien de plus simple, vous devez lire moins de 4 ohms.
Coincez une des pointes de touche sur un charbon pour libérer une main et tout en mesurant faites tourner lentement la poulie moteur à la mano et regardez ce qu’indique le multimètre.

Vous allez mesurer la résistance de l'enroulement rotor du moteur et vous devez lire tout le temps moins de 4 ohms.
Si les charbons ont un problème de contact vous le saurez vite car le multi vous indiquera de temps en temps "1" bonne mesure.
Mais avec des charbons ayant moins de 10 mm de longueur active faut pas hésiter à les remplacer.
mamigas

Bonjour.
La longueur active des charbons doit être entre 12 et 15mm MIN.
Moins de 1cm merci de préciser ! c'est 5mm ou 10 ou ??? (à peu près).
Le plus simple mettez un ohmmètre entre les 2 charbons et mesurer la R gamme 200 ohms vous devez lire toujours moins de 4 ohms en tournant le moteur à la main.

Vérifiez aussi le pressostat car s'il ne détecte pas correctement le niveau d'eau en cuve ça peut semer le trouble.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

Voir le fichier joint qui donne la procédure de test.
C'est celle de la 9963 mais je pense que pour 9763 c'est la même.

Si voyant ouverture porte clignote :
1/ vérifier la valeur de la R PTC qui est dans le verrou doit faire 1000+/-100 ohms (je pense).
2/ vérifier sur carte contrôle L1373 ou L1799 le triac ACS108-6S qui commande le verrou (connecteur j003) il est peut être explosé ou en c/c.
Bonne journée.
mamigas

Procédure de test awo 9963

Bonjour.

Je ne sais pas si mes conseils sont avisés ou pas mais une chose est sure, contrairement à ce que préconisent les donneurs de conseils !!)...

Après avoir remplacé les "composants miracle" il faut mesurer les principales tensions.
source Hte tension +325v +/-10v
source -12v +/-0.6v à vide et sous 100mA
source -5v +/-0.1v à vide et sous 100 mA
tension sur BP 5.80+/-0.3v
tension sur Fb 1.65v +/-0.1v

Second point.
Postez une photo de la façade où on voit précisément les voyants allumés car en électronique certains ne renseignent pas sur lesquels.
Dernier point.
Sans vouloir vous offensez vérifiez bien que lors du remontage vous avez bien enfiché les connecteurs à fond et... au bon endroit (en particulier HRC et DL).
A+

Bonjour,
Vous avez remplacé le circuit power switcher je suppose ??
Après remplacement quelles tensions avez-vous mesuré sur les sources 12 volts et 5 volts.

Une fois de plus et contrairement à ce que préconisent certains ! remplacer le power switcher soit LNK305 ou TNY264 en aveugle cad sans aucune mesure ne résout pas le problème tant que les tensions secondaires n'ont pas été vérifiées conformes aux spces soit suivant les cartes.
source 5v 5v+/-0.1v et source 12v +/-0.6v
ou alors
source -5v -5v+/-0.1v et source +8v +8v+/-0.6v
Mesures à effectuer à vide et aussi en charge sous 100mA.
Bonne journée.

Bonjour,
La manip "que tout le monde connait" mérite une précision !
Cette manip consiste à effacer la mémoire du microcontrôleur qui enregistre les défauts... efficace si le défaut enregistré n'est PLUS présent.
Ce n'est pas une manip qui comme par enchantement solutionne les problèmes !
Si le défaut est "solide" comme par exemple résistance de chauffe HS alors manip ou pas la résistance sera toujours HS et ensuite le défaut toujours présent.
Ceci dit le défaut F07 que vous avez sur votre SL HDLX 70313 n'est pas à ma connaissance répertorié dans la base de données (mais bon je ne prétends pas tout connaitre... hélas pour moi !).
Bonne journée et... bien le bonjour à L'Alsace (que je connais bien).
mamigas

Bonsoir.
"ptigui29" a raison nous ne sommes pas devins et sans infos supplémentaires pas facile de vous aider.
Merci de préciser ce que veut dire reset qui ne fonctionne pas ? quel reset ??
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir Bob 34.
Merci pour ce retour d'information.
Je suis persuadé que votre machine a repris un bail de 10 ans sauf si par malheur il y avait un gros problème de surtension sur le secteur 230 volts.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Pas de problème pour donner mon adresse à "Croune" et si la carte est réparable je le ferai volontiers car une fois de plus, ça peut éviter à une machine de finir à la benne.... et la TERRE nous dira merci !

Bonne journée.
mamigas