Bonjour,
Il est impossible de vous répondre si vous n'en dites pas davantage sur la configuration précise. Une photo me parait nécessaire si vous avez du mal à la décrire.
S'agit-il d'un problème technique uniquement (autrement dit, êtes-vous en bons termes avec ce voisin)?
Cordialement.

Pensez-vous Marie, que dalle ; -))) Je lis les fiches techniques, c'est tout.
En plus, ça me fait souci quand je vois les "particuliers" jouer avec le feu. Encore, les grosses boîtes, qu'elles marchent à coups d'antigel pour gagner un jour d'intempérie, c'est dans leur business ! Et ça passera peut-être la décennale, après elle le déluge.
Dans le cas de notre internaute, imaginons simplement qu'il ait un peu "tiré" sur le dosage, ou que ses sacs de ciment aient été stockés 1 an sur le parking du Mc Do qui les vend, et voilà que ça change tout...
Je fais un hors sujet, mais qui illustre bien le problème des dates de péremption.
Je cherchais hier de la colle Fermacell, j'ai dû faire 3 grandes surfaces de suite, tous les produits en stock étaient en vente libre... et périmés ; -)))
Amicalement.

Cher internaute, vous ne dites même pas en quoi sont vos murs. Maison ancienne, c'est vague.
Et de quels angles de murs parlez-vous ?

Bonjour,
C'est aussi simple que votre question, cher internaute !. Il faut les remaçonner.
Si vous vous promenez sur le forum, vous trouverez toute la panoplie.

Bonjour,
Si votre maison a moins de 7 ans, ça pourrait bien rentrer dans le cadre d'une décennale ?

Bonjour,
Dans le principe c'est jouable. Et c'est une bonne idée !
C'est juste un travail qui fait appel à de solides connaissances et expertises professionnelles.
Car il va falloir recréer une sorte de linteau qui supportera la charge totale du mur, y compris celle des conduits de cheminées.
Selon comment vos cheminées ont été réalisées, c'est peut-être déjà presque fait, mais impossible de le dire à distance.

Bonjour,
Pour une portée de 2,5m une muralière est tout à fait jouable.
A ce sujet je vous conseille de faire un détour par l'excellent site de Boisphile, que je remercie au passage :
boisphile.over-blog.com
Vous y trouverez également les abaques de solivage pour le dimensionnement de vos pièces de bois.
Pour la fixation de cette muralière, vous pourriez éventuellement sceller de part en part des "corbeaux", sur lesquels la muralière viendrait en appui.
Si vous les traversez dans l'épaisseur du mur, comme ça travaille en cisaillement, ça ne bougera pas, ça fait juste faire des trous un peu plus conséquents.
Cordialement.

Bonjour,
Pourquoi parlez-vous de "problème" ? Silicone est un terme passe partout, il y a des produits très techniques en cartouches comme le silicone, mis en œuvre par des couvreurs en toute pertinence. Demandez-lui donc ce qu'il a mis, et pourquoi.

Bonjour,
Patience, sur le placo, je pense que ça va arriver ; -)
Plaisanterie mise à part, comme vous avez isolé, et probablement avec un isolant équipé de pare-vapeur, l'humidité ne s'échappe plus.
Il faudrait donc à mon avis trouver un moyen de ventiler ce garage. Ne peignez pas pendant que le problème n'est pas résolu.

Bonjour,
Vous parlez de chainage. Voulez-vous parler de pièces de bois "muralières" qui, placées contre vos murs supporteront vos solives ? C'est effectivement une solution qui évite de percer le mur à chaque tête de solive.
Pour les scellements ou fixations (quelle nuance y mettez-vous ?) de vos pièces de bois (dont les extrémités auront été préalablement traitées), vous pouvez utiliser un mortier de chaux NHL3,5 ou éventuellement NHL5.

Bonjour,
S'il s'agit d'une ancienne ouverture, le linteau et les jambages, "noyés" dans le mur actuel puisque l'ouverture a été condamnée, doivent être parfaitement visibles une fois l'enduit décrouté.
Si tel est le cas, moyennant certaines précautions (vérifier en particulier les appuis et l'état du linteau initial) il n'y aurait pas de risque à dégager la "garniture" qui a été installée à l'intérieur pour boucher. Il faudra re-maçonner au fur et à mesure si les jambages paraissent instables.
Ceci demande une observation et une démarche avertie.

Bonjour,
Pour en avoir le cœur net il vous faut lire les clauses de votre contrat.
Mais vous pourriez éventuellement, et ce serait plus simple qu'une action en justice aléatoire, vous rapprocher de votre assurance multirisques habitation, qui peut vous couvrir pour ce genre de dommage.

Bonjour,
Je suis d'accord avec np (cordial salut !) en revanche je ne partage pas sans quelques nuances l'optimisme de l'internaute (2) qui dort tranquille jusqu'à -7°.
Oui, vous pouvez dormir tranquille... dans les conditions données par Sika, dont je cite des extraits de la fiche technique :
"Compatible avec tous les ciments, à l'exclusion des ciments alumineux. (...)
Le dosage pour bétonner par temps froid ou pour accélérer le durcissement à
température normale, est de 1 dose de 0,5 L par sac de 50 kg de ciment(...).
En cas de risque de gel important après le bétonnage (température comprise entre
-5°C et -10°C), utiliser deux doses par sac de ciment. (...)
Il est rappelé qu'un antigel a pour rôle d'activer le processus d'hydratation du
clinker. Ce processus n'est possible que si la température initiale du béton est
supérieure ou égale à +5°C. Dans ce cas, l'antigel active les réactions
exothermiques de prise et engendre une température interne suffisante pour
assurer le durcissement du béton même si la température extérieure descend en
dessous de 0°C.
On veillera donc, conformément aux Règles de l'Art, à :
■ ; utiliser un ciment à forte chaleur d'hydratation (CEM I de classe R),
■ ; utiliser un dosage en ciment de 350 kg/m³ minimum,
■ ; ne pas employer de matériaux gelés,
■ ; protéger avec des bâches le béton frais contre l'action du vent (feuilles
plastiques exclues)."
Donc, pour rassurer l'internaute qui a posé la question :
Si toutes les conditions ont été réalisées, vous pouvez dormir tranquille ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Je ne connais pas votre "perlin-pinpin, mais vous trouverez tout ça dans les fiches techniques.
Apparemment il faut un gobetis d'accroche, rien n'est miraculeux, on en revient presque à un bon enduit classique, en plus cher ; -).
Voici ce que j'ai trouvé : fiche parmurex.pdf
Cordialement.

Bonjour,
Si le stockage a été protégé des intempéries...
C'est plus la date de péremption du produit qui m'inquiéterait. Regardez sur les sacs si vous voyez une date.

Bonjour,
S'il n'y a pas de différence de niveau, effectivement pas d'inquiétude.
Selon la méthode de pose, certains éléments ont pu être sous-estimés ou négligés. Il peut y avoir un "travail" des solives ou chevrons qui crée des différentiels de dilatation, ou simplement les bandes de calicot qui joignent les plaques n'ont pas été placées dans les règles, etc.
Je serais tenté, dans un premier temps de traiter ce problème "par le mépris", c'est à dire de laisser les fissures se stabiliser. Après, vous pourrez, en fonction de l'évolution, faire un traitement qui sera durable. Vous pourrez revenir à ce moment là, et reformuler votre question.
Si vous faites les reprises trop vite, ça risque à mon avis de bouger encore.
Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous donner des précisions (mode de fixation, ampleur des ondulations...) avec une photo à l'appui ?

Bonjour,
Vous voulez meuler le conduit au-dessus des jambes de force sur lesquelles il est scellé ?
Si oui, le dessus du conduit va vous venir sur la tête !

Cher ami, vous jouez avec le feu (si je peux dire !).
Mettez un cierge à la Madone, et revenez grattez dans quelques jours, vous verrez bien !
J'ai parlé de Madone, parce-que sikacim, lui, ne fait pas de miracle ; -)
Ceci dit, plaisanterie mise à part, vous aviez bâché votre coffrage, à -3° (si c'est la vraie température extérieure qu'il y a eu cette nuit là) il y a de l'espoir.

Bonjour,
Oui, c'est possible, à condition de connaître l'âge du capitaine.
Blague mise à part, il faut nous donner autre chose, car la longueur de votre maison ne permet pas à elle seule de calculer la hauteur du pignon. Il faudrait connaître aussi soit la pente du toit, soit la longueur de chaque pan du toit.

Bonjour, si vous aviez une photo, ça permettrait de vous donner une réponse plus pertinente.
Merci.

Bonjour,
Oui, c'est jouable.
Prenez des vis à métal, de préférence en inox.
Après avoir pointé les niveaux et les points de perçage, je vous conseille de faire un petit avant-trou dans votre profil, même si vos vis métal sont "autotaraudeuses", ça vous permettra de travailler en douceur et en précision pour le vissage.
Intercalez une "cuvette" si la tête de vis est fraisée, pour avoir une surface d'appui qui ne détériore pas votre store.
C'est garanti. Tous les systèmes collés finissent par tomber avec les chocs thermiques.
Cordialement.

Merci, François, votre retour est sympa ! Cordialement.

Bonjour,
Je pense que c'est une fausse bonne idée. Si l'aménagement des combles vous a apporté des désordres, y rajouter quelques tonnes de béton va être le coup de grâce dans une maison qui n'est probablement pas dimensionnée pour ça.
Il faudrait nous en dire plus sur le type de construction, sur ce que vous voulez renforcer exactement, pour que nous puissions vous aider de manière pertinente.

Bonjour Maurice,
Le plus simple, c'est d'aller sur le site des fabricants ou des revendeurs, vous trouverez tous les standards.

Bonjour,
Vous pourriez essayer avec du vinaigre blanc.

Bonjour,
Merci pour l'indication de ce site. Je le trouve intéressant, et les vidéos sont très bien faites. Il y manque à mon avis ce qui fait l'esprit Bricovideo, à savoir ce petit zeste de gratuité et d'entraide bénévole.
Ce n'est pas un reproche, chaque site a le droit de choisir la politique qu'il veut !
Par exemple le petit dosage que nous donnons ici gratuitement et qui permet à la personne dans l'embarras de s'en sortir tout de suite, il ne le trouvera pas là-bas.
Certes j'admire le travail du site vers lequel vous renvoyez, mais si j'en reviens à la question de l'internaute, je reste donc sur ma (sa) faim. Car il ne trouvera pas "tous les détails" -sauf erreur de ma part- sans acheter les livres qui sont proposés (même s'ils ne sont pas d'un prix élevé). Autant annoncer la couleur.
Cordialement.

Bonjour,
Si vous êtes en chaux naturelle, il me semble que vous pouvez simplement faire une retouche en badigeon (1 volume chaux aérienne CL90-S + 1 à 4 volumes d'eau... ajustez selon l'effet souhaité. Mouillez bien au pulvérisateur avant de faire la retouche.

Bonjour,
Non, pas de panique. Plusieurs raisons expliquent que les joints entre plaques se fissurent. Savez-vous sur quoi et comment ont été fixées ces plaques ?

Bonjour. Une photo serait bienvenue.

Bonjour,
L'idée du journal n'est pas mauvaise : froissez-le et bourrez-en autour pour qu'il fasse un barrage, ensuite garnissez avec l'enduit de rebouchage. Cordialement.

Bonjour. A priori je ne vois pas quel serait l'inconvénient si vous ne l'utilisez plus.

Bonjour. Non ! pas de béton là-dedans (problème déjà maintes fois traité).

Bonsoir Gabin,
Vos photos sont très bonnes.
Le circuit a vraiment cramé. Il ne faudra donc pas rebrancher directement le 2ème fil (compté en partant à partir de l'angle supérieur droit) sur cette partie carbonisée.
Pour être sûr de mon coup, car j'ai un petit doute, auriez-vous gardé le bout de fil cramé, avec sa cosse, qui était sur cette partie de circuit ? Si oui, pourriez-vous m'en envoyer une photo ? Car sur la photo du haut, j'ai l'impression qu'il y avait encore une connexion, mais cette première photo était trop floue.
A suivre... Cordialement.

Bonjour, regardez en question 1074. Cordialement.

Bonjour,
C'est tout à fait possible. Il ne faut pas que le bouchon fasse une fermeture hermétique, ce qui produit l'effet que vous décrivez. Cette pièce est probablement prévue pour ça.

Bonjour Gabin, et bonne année à vous !
En fait, la partie cramée n'est pas très nette sur votre première photo, j'ai du mal à faire le lien avec l'autre face. Dites-moi, les fils cramés sur la première photo, c'est ceux qu'on voit en bleu et marron en haut à gauche de la 2ème photo ? Vous les avez changés ?
Si oui, il faudrait juste bien nettoyer le tour des soudures, avec un coton tige et un peu d'alcool (si vous n'avez pas de nettoyant spécial). Et bien nettoyer aussi de l'autre côté, et surtout bien gratter ce qui avait charbonné... ça devrait repartir.

Entre la clé à molette et la chambre à air, il n'y a pas de différence : elles sont toutes les deux en caoutchouc, sauf la clé à molette.
Marco, que diriez-vous si on prenait plutôt de la brique monomur de 560x290x274 ? Ce serait plus isolant, et ça occuperait un peu le terrain (200 m²).

J'ai oublié de vous saluer et féliciter, Marco ! Vous n'avez pas lâché le morceau, vous, pour le comptage de briques ! Vous m'impressionnez !

N'ayez pas de doute, Patrice, la vie est belle ; -)
Si personne ne trouve, pour la clé à molette, je vous soufflerai la réponse !
Bon courage, et très cordial salut.

Bonjour,
Le ciment que vous avez mis sur les côtés, ça risque simplement de faire une sorte de croute dure qui se décollera à la longue. Je vous conseillerais donc si vous êtes motivé, de le piquer et de refaire de façon homogène.
Ensuite, pour la chaux (NHL3,5 dans votre cas) je trouve personnellement la Saint Astier (regardez leur site, c'est une mine d'or en fiches techniques) dans les réseaux de magasins Bricomarché (désolé pour la pub, mais je n'en connais pas d'autre). Elle a l'avantage d'y être vendue par 40 kg (normalement sacs de 35 kg, mais c'est un conditionnement spécifique pour cette chaîne) entre 10 et 13€ le sac selon les promos.
Si vous n'en trouvez pas, vous pourriez trouver de la NHL3,5-Z de Lafarge un peu partout. Je ne la conseille surtout pas pour nos restaurations de bâti ancien, car elle est batardée au ciment, mais dans votre cas précis, sur cette petite surface, ça marcherait. Elle tirera un peu plus vite et sera un poil plus dure.
Le renformis c'est l'opération qui consiste à "maçonner" les plus gros trous, et à laisser tirer, avant de faire l'enduit. Si vous faites l'enduit directement, il y a trop de charge et ça fissure.
Je vous re-conseille de bien mouiller, mouiller, mouiller (sans inondation, mais il faut imbiber jusqu'à refus). Avant d'enduire vous pouvez faire, au moins 1 ou 2 jours avant, un petit gobetis d'accroche (1 vol sable 1 vol chaux, consistance pâte à crêpes que vous projetez pour "salir", sans chercher à couvrir. Vous le laissez sécher... et il faudra remouiller au pulvérisateur (désolé ! ; -) avant de venir faire l'enduit.
Bon courage ! Prenez des gants dirait Marie (et des lunettes pour le gobetis !)
Cordial salut.

Bonjour,
Pour vous aider efficacement, il serait souhaitable d'avoir une photo de cette dégradation et de l'ensemble du mur. Merci.

Bonjour à tous,
Une autre possibilité, ajoutée aux (bonnes) idées précédentes. Vous juxtez votre garage, vous avez donc besoin de quelque chose de vaillant (votre fils peut rentrer tard et allumé... c'est interdit mais hélas ça se peut...). Vous pourriez monter en agglo ciment de 8 ou 10 (selon la région) ça se monte très vite et tout seul. Doublage isolation facile. Fixations d'objets lourds, étagères...

OK,
alors dans ce cas, il suffit peut-être de faire une petite reprise d'enduit là où il a fissuré. ça va probablement finir par se calmer quand l'ensemble aura "travaillé". De meilleurs avis vont sans doute arriver ; -) Cordialement.

Bonjour Olivier,
Le carburant sera utile, il faut bien mouiller pour enduire ; -)
Je vous conseille une simple NHL3,5 (sans le Z), on peut la trouver un peu partout par exemple en sacs de 40kg chez Bricomarché.
Regardez plus bas dans ce forum, j'ai indiqué plusieurs fois la méthode.
Dosages en volumes (merci encore à la reine Monique) :
gobetis : 1 chaux / 1 sable 0/4
mettre assez d'eau pour avoir un mortier de type pâte à crêpe. Envoyer à la truelle sans faire de pâtés. Il faut faire une fine couche (environ 8mm).
corps d'enduit : 2,5 chaux / 5 sable 0/4
finition : 2 chaux / 5 sable 0/2
Vous pourriez vous passer de la couche de finition dans le cas de votre cave, il suffit de tirer assez proprement le corps d'enduit.
Pour le badigeon, je vous conseillerais même un chaulage :
1 vol de chaux pour 1 vol d’eau.
Vous verrez, le résultat est spectaculaire en une couche, et vos bouteilles vont prendre un relief fou ; -))
Ceci dit, il faut quand même gamberger à une solution pour apporter un supplément de ventilation là-dedans ou (et) un supplément d'assèchement de l'extérieur.
A suivre. Bon courage !

Bonjour,
Vous ne dites pas quelle st la charge supportée par cette "poutre" (14x14, je parlerais plutôt d'un bon chevron !), mais si elle est dans un mur porteur, avec une portée de 1,5m, ça me parait très insuffisant. Votre menuisier, chêne sec ou pas sec, avec ou sans nœuds, n'y est donc pour rien si c'est vous qui lui avez donné la dimension de cette pièce. Le choix du chêne (du point de vue de sa seule résistance mécanique) est souvent fait presque "psychologiquement" car on croit qu'une petite pièce de chêne, parce qu'elle est lourde, va supporter beaucoup. C'est presque le contraire, le chêne "s'autopénalisant" par son poids.
Sans connaître la charge supportée par votre chevron, d'après les seuls symptômes que vous décrivez, il me semble qu'il y a urgence à refaire un vrai linteau (le remplacer en étayant au préalable tout ce qui commence à descendre au dessus), ou un "arc de décharge" au dessus.
Petit "détail" : je n'ai pas compris ce que vous appelez "déformation horizontale" : le mur devient bombé ?

Merci pour ce retour, cher internaute. Finalement, vous voilà rassuré, c'est parfait et c'était préférable plutôt que de rester avec un doute ! Cordialement.

Bonjour,
Pour moi vibrer le béton armé est une nécessité pour qu'il n'y ait pas de bulles et qu'il y ait une bonne pénétration du moule. Je ne comprends donc pas la subtilité de la question.

Bonsoir,
Excellent diagnostic, excellente ordonnance, Docteur Marie !
Ma petite nuance de maniaque : je ne bâtarderais même pas ! (NHL3,5 ou NHL5 seule).
Je reviens sur un petit détail : le mouillage. ça peut expliquer qu'un renformis se décolle, s'il est insuffisant. Il faut mouiller jusqu'au refus, et attendre que ça soit "ressuyé " avant de travailler. L'idéal c'est même de mouiller déjà la veille, et d'y revenir juste avant le travail. Pour les enduits, les puristes mouillent d'ailleurs chaque jour pendant les jours précédents, surtout quand les températures dépassent les 25°.
Une petite question Marie : qu'entendez-vous par "Au bout de 8 heures minimum, vous pouvez gicler à nouveau". Vous voulez dire que l'internaute pourra recharger si la charge globale dépasse les 3-4 cm et n'a dont pas pu être faite d'une seule fois ?
Lisser à la vieille éponge, c'est seulement au cas où l'internaute ne veut pas faire un enduit final. Sinon, il vaut mieux ne pas lisser à ce stade.
Cordialement.