Bonjour Photinia 88.

Une charpente, avant traitement, doit être examinée par bûchage du bois pour évaluer l'étendue des dégâts.
Si les chevrons sont attaqués, il est bien sûr indispensable d'y faire également des injections.
Ce travail est à faire réaliser par un professionnel déclaré et assuré pour cette catégorie de travaux.
Renseignez-vous pour la durée de garantie.

Cordialement. Gad

Bonjour Damdam81

Votre laine de verre doit avoir un certain âge, il est probable que la surface isolée ait de nombreux vides.
Si en plus elle a un pare-vapeur, il faut l'enlever et tout mettre à nu. De plus des isolants de nature différente ne sont pas conseillés.
La meilleure solution est d'installer deux couches croisées d'isolant pour obtenir une valeur de résistance thermique de 7,5 ou 8, suspentes, fourrures, cornières en périphérie, membrane d'étanchéité à l'air, plaques de plâtre.
Il sera sans doute nécessaire que les fourrures soient au dessous des poutres pour cacher celles-ci et en raison de l'épaisseur d'isolant utile.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas.

En l'absence de dimensions, il est difficile de vous indiquer ce qui pourrait être préférable.
Perso, ce serait à une seule pente de1,5 à 2 %, natte drainante déroulée dans le sens de la pente, caniveau de terrasse (il existe de nombreux modèles), étanchéité en périphérie.

Cordialement. Gad

Bonjour Eric77

Un pilier monté avec des boisseaux de bonne dimension, rempli de béton armé (tassé )doit résister à l'emploi dont il est destiné.
Oubliez votre colle à carrelage.... Selon le volume à réparer, vous pouvez essayer de recoller les morceaux et remplir le vide intérieur en béton en ajoutant des fers à béton si possible.
Recoller les morceaux est assez théorique, vous pouvez faire un mortier avec du ciment avec ajout d'un peu de sable fin, le risque, c'est qu'il peut y avoir des surépaisseurs. Sinon du béton intérieur et en surface un enduit ciment classique en deux couches si besoin. Bien humidifier le support au préalable. Coffrer si besoin.
Faites des réservations pour les fixations en logeant avec précision des tamis pour scellements chimiques que vous pourrez approfondir après séchage.

Si vraiment la casse est importante, vous auriez peut-être intérêt à remonter un pilier complet.

Bonjour Virginie 77

A la livraison, vous avez dû recevoir une notice de pose et les indications pour d'éventuels réglages.
Une porte de qualité dispose de différents réglages, en hauteur, latéralement et en épaisseur sur les charnières / fiches.
C'est spécialement sur ce dernier réglage que vous pouvez intervenir pour réduire la pression du joint qui force à la fermeture.
Une fois ce problème réglé, vous pouvez intervenir sur la gâche de la serrure si besoin.

Si vous n'avez pas d'amélioration, faites intervenir votre fournisseur. Les marchandises de ce domaine doivent être vendues en parfait état de fonctionnement.
Veillez à ce qu'il ne reste pas de cales de jeu.

Cordialement. Gad

Bonjour SCHUMI.

Pourriez-vous indiquer ce que vous appelez "ossature" avec les différentes épaisseurs de ce je suppose être une ITE.

Cordialement. Gad

Bonjour lj1982.

Deux détails posent question. Vous indiquez : "tuiles cassées dans les coins ", pour quelle raison ?
Si c'est lié à des déplacements sur la toiture, on peut penser que les tuiles sont trop fragiles pour une éventuelle pose de panneaux solaires.
"Génèrent beaucoup de sable", c'est donc la protection de surface qui se détériore. Ceci peut être réparable comme vous l'indiquez, le béton n'est pas spécialement poreux. La garantie de ces tuiles est de 30 ans, mais elle peuvent tenir beaucoup plus longtemps.

L'autre option est une solution pérenne qui peut être envisagée si vos tuiles sont fragiles.
Le principe général est le suivant : dépose des tuiles et des liteaux, pose d'un pare-pluie sur les chevrons (dont l'état est à contrôler) débordant dans les gouttières, fixation par liteaux, contre-liteaux assurant une lame d'air continue entre l'égout et le faîtage ventilé et pose des tuiles.

Cordialement. Gad

Bonjour Nina 311.

A essayer :
Collez un adhésif débordant au niveau de la gâche du haut. Essayez de fermez le vantail de droite SEUL.
La tige de crémone doit faire une empreinte qui vous permet de voir si la gâche est à sa place.
Dévissez complètement la gâche haute et fermer le vantail droit Seul, puis les 2 vantaux.

Regarder : S'il n'y a pas une cale restant sur la traversez haute du vantail ou dans la feuillure de la traverse haute où se trouve la gâche.
S'il n'y a bien, pour la fermeture que 2 gâches, en haut et en bas.

A vous lire, si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Betterave.

Il y a des inconnus dans votre question, l'épaisseur des murs, en 20 cm ou plus en mono-mur et dans quelle zone de risques sismiques vous vous trouvez, ce qui peut amener des ossatures complémentaires et /ou supérieures en section.

La portée d'un coffre tunnel doit être de 8,5 cm à 10 cm selon la fabrication.
Un vide de 6 cm à chaque extrémité garni de mortier assure un parfait blocage.
Généralement pour des constructions en brique on utilise des coffres avec le parement en terre cuite.
L'enduit au niveau de la jonction doit être renforcé par du treillis plastique.
Quelque soit le modèle, le coffre doit être étayé jusqu'au séchage complet du linteau.

Concernant le linteau lui-même, même avec un linteau précontraint sa hauteur est trop faible avec une épaisseur de 20cm.
La portée minimum d'un linteau doit être de 20cm, pour un clair de baie de 4 m, 30 cm minimum serait préférable.
La nuance dans votre construction, c'est le fait que c'est un linteau / chaînage.
Les U à bancher devraient tout de même avoir une hauteur supérieure.

Pour un calcul à ce niveau, il faudrait vous adresser à un Bureau d’études avec les inconnus indiqués plus haut.
Contrôlez sur votre plan les hauteurs indiquées : Hauteur de baie (2,15 ou 2,05 m ?), hauteur coffre + chaînage, hauteur totale des murs chaînage compris, ceci sur le plan ET sur le réel.

On peut penser qu'il manque un rang de briques, même d'une hauteur inférieure à l'ensemble (?).

Tenez-nous au courant de la suite des travaux. Cordialement. Gad

Bonjour shfmt.

En réponse à votre question.
Écrou noyé : Si je reprends la première ligne de votre question, assemblage d'une barre de métal de 4 mm sur une planche de bois.
On perce l'ensemble et à l'arrière de la planche on perce à 12 mm de diamètre sur une profondeur identique (par exemple).
Cela permet de loger l'écrou, c'est ce que l'on appelle un écrou noyé, il ne dépasse pas la surface du bois, le dos de la planche.

Si votre dernière question est sur le même sujet, mon propos ci-dessus n'a aucun intérêt.

Donc, trappe au sol.
Votre problème semble concerner le support d'une plaque de 4 mm.
Vous pouvez faire un cadre en cornières alu de 40x40 par exemple.
Si en raison de la présence d'une chape, souvent friable, ce n'est pas possible, vous pouvez figer des pièces de bois fe 75x25, par exemple.

Je ne voie vraiment pas ce que des vis relieurs viennent faire.
Des précisions auraient été utiles, cela évite de proposer des solutions non adaptées.

Cordialement. Gad

Bonjour Nina311.

IL s'agit donc d'une fenêtre à 2 vantaux sans vantail oscillo-battant.
Vantail ouvert, manœuvrez la poignée.
Si le mouvement n'est pas complet , on peut penser qu'une pièce est cassée à l'intérieur.
Si le mouvement est normal : La gâche du haut est peut-être cassée, le vantail est peut- être déréglé (rare).
Vérifiez le jeu vertical entre les 2 vantaux, il doit être régulier, les angles bas doivent être au même niveau.
Dévissez la gâche du haut et fermez le vantail.
Parmi ces indications, il doit bien y avoir le motif de votre problème.
Si vous jugez que le vantail est déréglé, faites une photo de la paumelle du haut droit.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour psmpa.

Si je résume bien, vous aurez 3 marches de 16, 5 cm environ de hauteur.
Perso, je ferais un débord de 20 à 25 mm maximum, dimension fini.
La première contre- marche que vous crépirez ensuite pourrait avoir un débord ce 30 à 35 mm par rapport au brut, suivant si vous faites un enduit en mono ou en bi-couche.
Donc les débords tout fini seraient sensiblement identiques.
Avec une hauteur de 16,5 cm, le giron, la profondeur des marches devrait être de 25 à 27 cm.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Je vous ai indiqué ; "l'épaisseur utile est de 24mm".
Il s'agit en fait de l'épaisseur minimum, l'épaisseur maximum étant légèrement supérieure selon la profondeur de la parte écrou (borgne).

J'ignore pour quelle raison vous avez besoin d'une fixation avec des vis relieurs, mais suivant l'épaisseur du support vous pouvez utiliser les vis à bois classiques et les boulons avec écrous noyés.

Cordialement. Gad

Bonjour Shmit.

Concernant le modèle de vis relieur, ce sont les diamètres et la longueur de chaque élément.
On peut en déduire que l'épaisseur utile est de 24mm.
Vous pouvez bien sur associer la vis de 6x45 à l'écrou ci-dessus, mais les vis précédentes seront perdues pour vous.
Il serait plus simple d'utiliser des paires d'écrous et des tiges filetées de 6 mm séparées.
Il existe des modèles pouvant relier deux épaisseurs d'agglo de 19 mm = 38mm (pour des meubles de cuisine par exemple) qui devraient vous convenir.

Cordialement. Gad

Bonjour PAPA83TOULON

Votre syndic a raison, ce n'est pas obligatoire bien que fortement conseillé.
Le sol du balcon doit avoir une faible pente orientant les eaux de pluie vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un tuyau (pissette).
Ces tuyaux sont normalement posés à l'opposé des vents dominants pour éviter que cette eau ne tombe sur un balcon inférieur (théorique...)

Ce serait bien de faire une Déclaration de Dégâts de Eaux à votre assureur.

(Je suis dans votre situation, appartement de 12 ans, balcon béton sol peint. Décision dans le cadre de rénovation de façade de faire une étanchéité des balcons = nouveaux coûts...).

Cordialement. Gad

Bonjour Sandrock589

Une ossature ne doit pas être à moins de 5 cm des rives d'un béton armé.
Concernant les futurs perçages, vous pouvez prévoir une réservation en engageant des bois ronds du diamètre du futur perçage à l'emplacement précis des trous de fixation de votre poteau / pilier.
Faites-vous un gabarit.
Enlever ces bois avant la prise du béton.

Cordialement. Gad

Bonsoir.

Ragréer légèrement plus haut que le niveau du plafond. Les plaques de plâtre posées, puis le carrelage qui cachera un éventuel joint. Une isolation et une grille d'aération seraient sans doute souhaitables.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Compte-tenu de la profondeur des fondations, vous pourriez envisager 2 longrines de 40 ou 35 x 15 ou 20cm avec 6 fils de 10 mm ou 4 de 12 et 2 de 10 mm séparés par des cadres de 15 x 15 par exemple liaisonnés 2 à 2.
Au niveau de chacun des cadres intérieurs.
Demandez l'avis, concernant les dimensions, à votre fournisseur.

Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Il ne s'agit plus d'une cloison mais de plusieurs cloisons....
Le premier plan est donc celui de l'étage où vous supprimez un maximum de cloisons et le second pour le rez de chaussée où, en effet vous êtes peut-être obligé de conserver le cloisonnement de l 'escalier, suivant son montage.

J'ignore la future disposition sur les deux niveaux, mais il est vraisemblable que vous serez amené à construire en rez-de-chaussée.
Un ou deux murs de refend.
Même si vous montez des cloisons sèches, vous aurez sans doute des chapes pour les sols des locaux sanitaires (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Lyoz.

S'il s'agit uniquement de rejointoiement, vous pouvez utiliser une chaux NHL 3,5 avec du sable 0 / 4.
Pour un enduit, vous pourriez préférer du sable 0 / 2.
Dans les gros trous, vous pourriez glisser au préalable des chutes de grillage métal roulé et faire le rebouchage en 2 temps.
Concernant l'adjuvant, qui n'est pas obligatoire, le premier produit indiqué peut vous donner entière satisfaction.

Cordialement. Gad

Bonjour Sandrock589.

Il est surprenant que ce portail n'aie pas été prévu portant sur l'ensemble du rail, cela aurait facilité les choses et réduit le coût.
Mais, vous avez sans doute vos raisons.

Si vous prévoyez de réaliser le béton vous-même, il serait utile de faire faire l'étude de ferraillage à un Bureau d’études.
Le pilier principal dont on ignore la section a besoin d'une ossature liaisonnée avec celle des fondations.
Il semble également que celle-ci soit trop courte à la gauche de ce pilier.

Cordialement. Gad

Bonjour Voilaben.

Il s'agit vraisemblablement de solives supportant le plancher.
Une épaisseur de 7,5 cm ce n'est pas un mur, c'est sans doute une cloison en briques plâtrières de 5 / 7,5 cm.
Elle peut être considérée semi-porteuse uniquement si elle est sur la même ligne que la solive et non perpendiculaire.

Le plan n'indique pas l'épaisseur des cloisons ni ce que vous souhaitez démolir.
Ne prenez pas de risques, demandez l'avis à un maçon ou à un plâtrier localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Enduire votre plafond ne pourrait qu'amener des cloquages, des décollements.
Détapissez votre plafond de la façon classique, poncez, dépoussiérez, enduire si besoin avant d'appliquer les produits de finition.

Cordialement. Gad

Re bonjour.

En réponse à vos questions :
Encadrement porte / fenêtre.
Dans ce cas on utilise des baguettes d'angle ou de rive, du commerce ou en bois fabriquées à la demande.

Produit d'accrochage pour ragréage.
Ce n'est pas une sous-couche d'impression avant peinture.
Vous avez besoin de ragréer en raison de la différence d'épaisseur entre la partie encollée actuelle et non encollée.

Ponçage, négatif, la rugosité au contraire permet une bonne accroche de la colle.
Colle. Utiliser une colle flex hydrofuge sans ciment ,en pâte prête à l'emploi, en simple encollage sauf pour les carreaux grand format.
La taille des dents du peigne / spatule varie suivant la dimension des carreaux.
A la pose, la colle ne doit remonter que très peu dans les joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Asclepios.

Deux solutions sont envisageables :
- Doubler avec une plaque de plâtre pour milieu humide collée au mortier adhésif.
- Faire un ragréage sur l'ensemble.
Cette seconde possibilité, que vous envisagiez, est préférable pour un local de dimensions réduites.

Après avoir enlevé tous les carreaux, bien griffer et lessiver/rincer la partie haute qui est sans doute peinte, il vous faudra passer sur l'ensemble une couche d'un produit d'accrochage.
Le ragréage mural (pas un enduit) sera dressé au platoir (Arcane, Weber ...)

Poncer serait un travail très long et fastidieux et essayer d'enlever la colle différemment arracherait le carton de surface.

Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Je ne voudrais pas servir d'arbitre n'ayant aucune vue concrète sur votre chantier contrairement à vos autres interlocuteurs.
Je vous ai donné mon avis.
L'implantation de la VMC a son importance.
A partir du moment ou vous prévoyez des caissons en combles, ce qui est logique, il faut bien que ces combles existent.
Une solution serait d isoler jusqu'au faîtage et de créer un plafond central partiel pour ces caissons.
L'absence d'isolation entre solives me surprend, pensez aussi à l'isolation phonique.

Je ne puis vous dire davantage.
Cordialement. Gad

Bonjour MonsieurP.

Je pense à 3 possibilités :
- 1 Poteau d'extrémité en bois traité pénétrant dans le sol de 50cm au minimum.
- 1 Panneau étroit de 90 cm env. du même modèle fixé, en retour sur votre terrasse.
- 1 pièce de bois posée en écharpe, habillée de lames de bois, en forme de triangle, moins encombrant que le précédent. Largeur de la base, ce pourrait être la moitié de la hauteur du panneau principal. (Ma préférée...)

Cordialement. Gad

Bonjour Cédric

Il est courant que des traces de moisissures apparaissent à des angles de balcon ou de sorties de tuyaux ,
a des emplacements ou la pluie " s'accroche " régulièrement, plus spécialement sur des façades exposées au nord.
Ces traces peuvent être éliminées avec un mélange de bicarbonate et d'acide citrique ou de vinaigre blanc et d'eau. Bien rincer. Ce problème externe à votre appartement est à signaler au Syndic qui devra vérifier s'il n'y a pas un motif autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Bobinovich

Une porte à recouvrement est une porte qui recouvre le dormant, ce qui fait que fermée, on ne peut voir le jeu sur la traverse haute et sur les côtés, d'où l'intérêt de faire un repère comme indiqué ci-dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Une peinture en pot doit être soigneusement brassée, il ne doit y avoir avant application aucune nuance de ton en surface et aucun "aggloméré" au fond et sur la plaquette de brassage.
Des traces, de coulures, de différence de ton (?)
Il est possible que votre peinture n'ait pas été " tirée", lissée léger si vous l'avez appliquée au pinceau ou roulée, croisé, au dernier passage.
Regardez, par ailleurs, la date de péremption.

Cordialement. Gad

Bonjour Bobinovich.

Ces charnières n'ont qu'un réglage en latéral. Pour remédier au problème :
Si c'est une porte à recouvrement, faites un trait sur un adhésif papier sur le dormant haut opposé, côté serrure, au bord de l'ouvrant.
- Entrouvrez légèrement la porte.
- Débloquez complètement les 2 vis des charnières du haut et du centre.
- Agissez sur les deux vis centrales progressivement.
- Vous pouvez soutenir le poids de la porte à l'aide d'un pied de biche ou d'une lame de bois et d'une cale, sous la porte côté serrure.
Bloquez les 4 vis à bois et faire fonctionner la porte. Re-régler si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour lim060.

Vous pouvez en effet faire un enduit de rebouchage puis ensuite un enduit lissé au platoir et peinture au choix.
Il n'est pas possible de faire un enduit à la chaux sur une peinture.

Cordialement. Gad

Bonjour playwine.

Un croquis mur/ITE/socle béton avec les dimensions aurait été utile.
Le système Thermax convient bien pour la fixation d'une sablière, mais il faudrait un complément pour la résistance à la charge. Ce pourrait être :
Des demis- poteaux en support comme pour la façade, dans les angles oui légèrement décalés suivant la disposition.
Des équerres en tôle épaisse ou des pattes en fer plat scellées en sous- face.

Si vos poteaux ont une certaine hauteur, il faudrait ajouter des goussets de contreventement pour éviter toute déformation.

Cordialement. Gad

Bonjour Phil V.

On comprend ce que vous souhaitez faire, mais on ignore la situation...
Supposons la découpe dans une cloison placo de 72 mm avec ossature de 48mm, vous pourriez utiliser une planche de sapin de 25, 34 ou 41mm x 75 ou 100 mm (d'un seul tenant).
Le meilleur serait d'obtenir l'épaisseur des montants avec bois massif et une bande de cp pour compléter, afin de visser les plaques de part et d'autre.

A vous lire si besoin.
Cordialement . Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Une photo ne permet pas de définir la nature d'une paroi, contres-cloisons, cloisons de distribution ?
Si c'est une maison ancienne et si c'est du fibrociment, il y a forcément de l'amiante, même s'il s'agit de fibro contenant de la fibre de bois.
Demandez l'avis d'un maçon ou d'un plâtrier local.

Cordialement. Gad

Bonjour Kiki62.

Ce serait possible, de préférence par temps chaud, mais :
- Comment le feriez-vous tenir pour qu'il résiste au vent ?
- Est-ce que ce serait accepté par rapport à la réglementation locale (PLU) ?

Si vous avez des infiltrations de toiture, malgré des tuiles en bon état (?)
Vous pourriez découvrir et installer un écran de sous- toiture.

Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Il est curieux que votre architecte ne puisse vous conseiller sur une implantation de VMC.
Alors, je vous conseillerais de demander l'avis d'un plombier / chauffagiste, son avis sur ce point sera gratuit...

Si vraiment vous souhaitez faire installer une VMC double flux, la seule option possible est l'option 2 avec le plafond plat dégageant un espace suffisant pour le groupe et la distribution des gaines.
Renseignez- vous également si la proximité de VMC et d'isolant vrac est compatible, il y a certainement une distance ou une protection nécessaires.
Vous pouvez en profiter pour demander des devis avec des plans d'installation.
Pour une séparation des isolants dans les angles bas, il suffit de fixer, sur une certaine hauteur une plaque d'agglo en sous-face des arbalétriers / chevrons.
L'isolant en rampant devant remonter au niveau supérieur de la couche d'isolant vrac.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Merci pour les pièces jointes. Il s'agit donc d'une charpente de forme particulière : fermettes à entraits retroussés et poteaux. L'indication de pente à 15° m'inquiétait un peu.
Concrètement les pentes sont de 40 et de 25° environ.

Option 3 : isolation laine de bois sur les 2 rampants serait techniquement la meilleure solution : lame d'air, une couche entre arbalétriers / chevrons et une seconde couche croisée sur ossature, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Une isolation continue , sans pont thermique, MAIS, avec des difficultés d'installation.
La VMC pourrait en effet être logée dans un caisson indépendant isolé thermiquement, mais aussi phoniquement.

Option 2 :Une isolation vrac sur le plafond plat serait la facilité.
L'inconvénient serait de bien gérer la continuité avec l'isolation des rampants.
D'une part, il faudrait assurer le contact, d'autre part, il faut une lame d'air avec le toit.
Pas de problème pour loger la VMC dans une situation la plus centrale possible (théoriquement).
Volumes et hauteur habitable suffisants, moins de volume à chauffer, en effet.

Pare vapeur, grand débat, depuis le début de la commercialisation des isolants en laine de verre et laine de roche, les fabricants nous vantaient la nécessité et l'importance de leurs isolants revêtus de PV.
Actuellement, le papier kraft n'a plus le même intérêt, on s'oriente vers une membrane d'étanchéité à l'air, indispensable.
(Autre point, l'escalade, la progression des épaisseurs conseillées ou réglementaires qui étaient toujours les meilleures à chaque époque...)

N.B. Si vous faites intervenir des entreprises, il est très probable que certaines de ces indications seront caduques.
On ne peut à distance tout évaluer.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il serait souhaitable de vous identifier.
Pour un plancher surélevé, vous pourriez en support d'une plaque OSB, par exemple, utiliser des UPN de 60x30x6 mm à chant.
4 profils devraient être suffisants, scellés dans les murs, les extrêmes à une certaine distance.
Dans le cas de parpaings creux, il serait souhaitable de loger du mortier pour avoir une bonne assise.

Cordialement. Gad

Bonjour Feanmed

Pour la distance entre un poêle à bois et un mur non protégé, la norme est la suivante : 38cm au minimum ou 3 fois le diamètre du conduit.
Il existe différents modèles de protection qui se fixent à l'arrière du poêle, généralement sur des entretoises laissant un vide d'environ 3 cm.
Dans cette situation la distance est réduite à 1,5 fois le diamètre du conduit.
J'espère que votre installateur a respecté la norme.

Si vous souhaitez repeindre, vous pouvez utiliser de la peinture glycérophtalique qui est plus résistante que la peinture acrylique. Poncer légèrement le support, lessiver et rincer si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V

Deux croquis auraient été souhaitables, l'un avec les différentes cotes, hauteur disponible, hauteur des entraits ou des arbalétriers de fermettes, suivant la forme générale et nature de la toiture, l'autre croquis avec les isolations souhaitées.

Il serait sans doute préférable de mettre la charpente complètement à nu.
Traces d'humidité: condensation, infiltration de toiture, absence de pare- pluie ?
Isolant soufflé : il faudrait être certain que la couche sera régulière et qu'un vide, une lame d'air régulière de 3 à 6 cm, suivant la nature de la couverture, sera maintenue, de l' égout au faîtage ventilé.

VMC, il est généralement assez facile de trouver un espace pour le loger.
Même en simple flux, les gaines isolées sont souhaitables pour réduire les risques de condensation
Plafond cloué .Cette fixation ne se fait plus, risque de traces en cas de mouvement du bois.
L'ossature métal (fourrures sur suspentes ou rails dans le cas de plafond auto-portant) est bien préférable.

La solution d'isolation classique reste d'une couche entre chevrons ou arbalétriers en conservant une lame d'air puis seconde couche croisée dans ossature et membrane d'étanchéité à l'air, puis plaques de plâtre.
L'ensemble pour obtenir une valeur de R8 au minimum.
C'est peut-être ce qui vous a été conseillé ?

Cordialement. Gad

Bonjour Archimede75

J'espère que votre artisan est déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour les travaux réalisés et pour la période donnée.
Deux détails dans votre description : "profondeur entre lambourde est de 15 cm" et "section des lambourdes 7,5 x 3,5 cm" la photo donne une impression de plus forte section. Autre point "écarts de niveaux de 0,7 mm (?)"

Généralement une planche devient concave par la charge, la faiblesse des lambourdes et aussi parfois par les extrémités dans les murs attaquées par des insectes ou par l'humidité.

Pour redresser un sol, si l'on veut conserver le niveau initial, on peut procéder soit par un calage sur les lambourdes soit en ajoutant de nouvelles pièces de bois vissées d'un côté ou de part et d'autre des lambourdes.
Autre solution, toujours avec respect du niveau initial. OSB sur tasseaux entre les lambourdes à moins 4 ou 5 cm, remplissage et dressage avec le système de billes et de plaques Fermacell (chape sèche tout à fait acceptable).

Les plaques OSB supportent peu la flexion, rien d'étonnant à ce que vous ressentiez des " souplesses"...
Généralement on utilise des dalles collées entre-elles et vissées, et on laisse un jeu en périphérie de 3mm /M environ avec une bande résiliente.

La remise aux normes ne doit pas vous entraîner de coût supplémentaire.
Cordialement. Gad

Bonjour Sébastien.

Il est préférable de laisser un léger jeu entre les pavés. Ce jeu sera rempli avec du sable fin 0/3.
Certains pavés ont un débord qui régularise le jeu.
Avec le support béton, vous ne risquez pas le passage d'herbes ou de fourmis.

Cordialement. Gad

Bonjour yan37.

Pour une pose de pavés auto- bloquants de 5 à 6 cm d'épaisseur, le processus est généralement le suivant :
Sur un sol stabilisé, une couche de 20 cm de graviers / tout venant adapté dressée, un géotextile, une couche de sable dressée de 3 à 5 cm.

La pose se fait à partir des premiers pavés posés pour ne pas abîmer le sable dressé.
Les joints qui peuvent faire 3 mm sont garnis à l'avancement avec du sable 0 / 4 ou du sable polymère.

Après la pose, l'utilisation d'une plaque vibrante avec protection caoutchouc est indispensable.
Pour un espace avec circulation de véhicules, le soubassement devrait être plus important.

Cordialement. Gad

Bonjour ifro.

S'il ne s'agit que de fissures, cela peur rester dans l'état.
Par contre si vous vous rendez compte que les tuiles se décollent, ce serait bien sûr à refaire, généralement au mortier de chaux.

Faites faire plusieurs devis.
Cordialement. Gad

Bonjour lalween.

Il existe des raccordements et des costières pour des pentes à partir de 5 °
Vraisemblablement, la pose de vos fenêtres de toit n'a pas été faite dans les normes.

La modification dans les termes portée sur la facture n'annule pas le responsabilité de l'entrepreneur.
Faites une déclaration de dégâts des eaux à votre assureur et contactez le couvreur par LRAR pour qu'il fasse intervenir son assurance et rectifie l'installation.

Cordialement. Gad

Bonjour Bouzigue.

Oui, cette colle convient parfaitement, elle ne doit pas être périmée.

Cordialement. Gad

Bonjour shmft.

Vous entaillez les lames au ciseau à bois sur presque toute l'épaisseur.
Avec un vieux tournevis plat vous dégagez le reste du bois en travaillant comme si vous utilisiez un burin.
Bien nettoyer l'espace à remplacer.

Cordialement. Gad

Bonjour Raphael.

Il est vraiment déconseillé de tapisser un pare- vapeur alu.
Il faudrait d'ailleurs une colle particulière.
On peut trouver des plaques de plâtre en promo à des prix intéressants, vous pourriez faire une pose sur tasseaux entre vos poutres ou solives.

Cordialement. Gad