Bonjour à tous. Maison 1876 posée sur rocher, sans aucun sous-sol.
La toiture sera complètement refaite et isolée l'an prochain, et les fenêtres ont déjà été changées.
Le délégué local à l'environnement est venu aujourd'hui, et ses conseils me laissent perplexe.
Il souhaiterait nous voir réaliser l'isolation :
- du sol du rez (polystyrène + nouvelle chape, soit 10 cm minimum, ce qui reste jouable) - J'imagine qu'il faudrait enlever le carrelage et le plancher existants - et remonter tous les radiateurs... - et je n'ai aucune idée de ce qu'il y a en dessous. Nous avons déjà de petits soucis avec l'humidité en bas de mur.
- des murs par l'extérieur - la façade doit être totalement refaite l'an prochain, et avec les subventions il n'y a pratiquement pas de surcoût.
Toutefois un angle de la maison est mitoyen au bas du jardin et à un local non chauffé voisin, donc inatteignable, et un autre à un escalier extérieur qui ne nous appartient pas non plus,
Il n'y a pas d'obligation légale à réaliser ces travaux, mais des aides financières et fiscales en réduisent notablement les coûts.
Je me demande seulement si ces conseils sont judicieux pour un immeuble aussi ancien.
Ma crainte principale est que l'humidité soit bloquée entre le sol intérieur devenu étanche et les murs extérieurs, entraînant une remontée d'humidité dans les bas de murs (30-40 cm de maçonnerie ancienne).
Bref, j'étais partie avec l'idée d'une isolation légère (doublage 5-7 cm de béton cellulaire des murs donnant vers l'extérieur, et éventuellement pose d'un isolant de sol sur le sol existant), et je ne sais plus quoi penser. Merci de me donner votre avis.

Il existe en Suisse, en droguerie, une gamme de produits Dr. Beckmann Diable détacheur (une douzaine de références) qui propose entre autres "encre à tampons et feutre" pour environ 2 € la bouteille.
Ca marche très bien pour l'encre.

Merci mille fois SD. J'ai juste vu le site Wedi, ça semble intéressant, mais dans ce cas, j'ai un petit problème avec la composition - J'essaie d'éviter les matériaux synthétiques, mais si c'est vraiment préférable, j'y penserai sérieusement, avec un respect certain pour vos conseils souvent judicieux.

Bonjour, si le jaunissement est dû à la nicotine, il va ressortir, mais une deuxième couche ne ferait que retarder le processus - et pas de beaucoup.
Dans ce cas, il faut un bloc-nicotine, c'est impératif.
Si c'est dû à une colle ou une autre "saleté" restée sur le support, ça ressortira aussi, mais là il aurait fallu un enduit sous le crépi.
Du moment que le crépi est posé, et si ce n'est pas un trop gros problème de repeindre plus tard, je laisserais pour voir comment ça évolue. Vous en saurez plus dans quelques semaines...

Si les peintures glycéro deviennent rares, c'est qu'elles sont toxiques (émanations de solvants, entre autres).
Si vous mélangez deux sources différentes de solvants (votre laque + un vernis), vous risquez de vous retrouver avec une table qui sent le chimique et dégage des vapeurs toxiques pendant de nombreuses années. Soyez prudent(e).

Bonjour, la question date un peu, j'espère que vous y reviendrez.
Suite à ma première réponse, j'ai un complément : j'ai accidentellement débranché mon congélateur pendant une douzaine d'heures - heureusement, il est resté fermé, donc pas de pertes. Quand je l'ai rebranché, miracle, il s'est remis à -18°, et cette fois il y reste !

Bonjour, concernant le chauffage à bois granulé, vous devez prévoir un bon volume (la taille d'un garage 1 voiture environ), avec des conditions de livraison et de stockage pour les granulés, et un impératif de distance stockage-chaudière.
Est-ce que ce sera possible - nous avons dû renoncer : -(
Selon la région, la taille et le type de votre terrain, vous pourriez aussi envisager un mixte Solaire + géothermie + électricité (très petit appoint) - là c'est notamment le ballon d'eau chaude qu'il faut prévoir dès maintenant - En Scandinavie et en Suisse, on arrive de cette façon à une consommation uniquement électrique proche de zéro pour le poste chauffage sans réel surcoût mais uniquement faisable en construction neuve.
De nombreux magazines parus récemment donnent pistes et adresses de contact, n'hésitez pas à demander plusieurs offres (même si vous ne réalisez pas le projet tout de suite) pour faire votre choix. Vous avez toutefois vraiment intérêt à planifier dès la construction votre projet de chauffage, ça sera beaucoup moins coûteux que de faire des modifications ensuite. Bon courage et bravo.

Vous pouvez utiliser du MDF, très stable. Le produit à poser en primaire s'appelle dispersion, en Suisse. En France je ne sais pas quel nom ça porte.

Bonjour, je vais isoler mes murs de cuisine (laine de verre sur tasseaux) et poser du Fermacell dessus. Sur les murs sans carrelage, puis-je peindre le Fermacell directement avec une peinture cuisine ou faut-il mettre un primaire, sachant que le revêtement doit impérativement être respirant et sans solvants. Merci.

Bonjour à tous. Petit local contenant des toilettes à changer, un mini lavabo, une cabine de douche très rehaussée (20 cm) maçonnée, donc difficile à casser, et de gros tuyaux d'écoulement au sol, sol carrelé à refaire.
J'envisage de créer une marche à l'entrée de cette pièce, pour améliorer l'accès à la douche et cacher les tuyaux, donc 12-15 centimètres.
Je pense fixer de grosses lattes de bois et un OSB de 16-19 pour carreler ensuite.
Aucun risque de mouvement, l'OSB sera tenu en place par les murs et le cadre de porte.
Est-ce une bonne idée, y a-t-il mieux à faire pour un coût raisonnable ? Merci.

Trop dommage, du plastique sur du liège, et ça risque de ne pas trop bien tenir... Pour une entrée, vous pourriez poser sur le liège une grosse moquette qui ferait paillasson, ou même un reste de faux gazon (existe en gris clair) qui fait le même effet. J'ai testé, c'est très efficace et facile à entretenir, mais attention ce n'est pas étanche, il faut donc prévoir des bacs pour déposer les chaussures mouillées (en grande surface).

Bonjour, si c'est en hauteur voyez 1762 ci-dessous et 1980 en Menuiserie.
Au sol, par exemple dans une salle de bains, j'ai vu dans une revue de bricolage un projet qui consiste à poser le coffrage (hydrofuge) en bas de mur - là, on fixe d'abord une liste au mur et une au sol, puis la pièce verticale (avec sa propre liste sur le haut à l'intérieur du coffrage) devant les tuyaux, on pose et visse la pièce supérieure sur les deux autres, et le carrelage pour terminer.
Attention à l'étanchéité.

Super ! Merci Christophe pour ce retour.

Bonjour, je connais bien ce genre de mauvaise surprise, toute ma compassion !
Pour vous conseiller sur la qualité de l'enduit, il faudrait connaître la nature du support abîmé en "proposant une réponse".
Si vous ne savez pas comment ça s'appelle, vous pouvez ajouter des photos ou une description la plus détaillée possible, préciser s'il s'agit d'un immeuble ancien ou récent, etc. Merci.

Cher Internaute 4, Je me suis autorisé un peu de familiarité avec SD, je ne voulais choquer personne, et je ne pense pas qu'il l'ait mal pris.
J'ai grand respect de ses conseils avisés et de sa démarche, mais voyez-vous, j'ai un job, deux enfants, et un chantier de 180 m² qu'il s'agit de débarrasser de 30 ans de cochonneries posées à la va-vite pour les remplacer par des matériaux propres et compatibles avec ceux d'origine (1876) dans le but de m'y installer l'année prochaine.
Même si ça doit faire bondir certains, je vais donc aplanir ce sol de mon mieux, poser un joli stratifié (sans solvant, et non collé) pour éclaircir la pièce et laisser cette rénovation de côté pour ma retraite, ce qui ne m'empêche pas de vous donner raison à tous deux. Cordialement.

Pas mal, l'idée de SD - mais attention, interdiction absolue de poser une casserole dessus, ou de glisser une pile d'assiette ou un plat en terre cuite sur ce plan de travail.
Il faudra vivre avec une planche en bois à portée de main, mais en effet, le look est sauvé et l'hygiène aussi : -)

Bonjour, pour le linteau je ne peux pas vous répondre, par contre votre idée d'isoler par l'extérieur au lieu d'investir dans un enduit coûteux est excellente.
J'espère que d'autres internautes pourront vous renseigner sur le type de réparation à effectuer avant d'isoler. Bon travail.

Bonjour Nasse, Avez-vous la possibilité de poser un isolant sur le tuyau d'eau chaude, pour limiter (un peu) les pertes ?
Si la distance entre votre douche et le ballon d'eau chaude est importante, il n'y a pas grand'chose de mieux que ce que vous faites déjà. Désolée.

Bonjour, votre question apporte déjà un élément de réponse.
La couche supérieure du papier peint s'est détachée facilement de la première, ce qui tendrait à prouver que votre peinture ne tiendra pas mieux. Il vaudrait mieux enlever (au détapisseur liquide, ou au moins en sprayant de l'eau tiède à la giclette de jardin avant de finir à la spatule). Bon courage.

Bonjour, si c'est bien à l'extérieur de la cabine de douche, vous pouvez poser un adhésif translucide givré (fournitures pour décorateurs professionnels, ou éventuellement grande surface de bricolage, en expliquant au vendeur ce que vous voulez faire).
Ça n'enlève pas la lumière, mais on ne voit plus qu'une ombre au travers.
Si vous ne trouvez pas la surface complète (adhésif en largeur 50 par exemple) vous pouvez faire un décor en lignes horizontales, ce sera plus joli que de tenter de joindre les lés.
Nous l'avons fait sur nos vitres de toilette, ça tient très bien. Si vous avez besoin de conseils pour la pose, dites-le, j'ai un décorateur pro sous la main pour vous aider. Bon courage.

Qu'est-ce qui tourne ? Le moteur ou le ventilateur ? Le ventilateur tourne souvent quand on laisse la porte ouverte, c'est tout à fait normal. J'ai un Apollo (réfrigérateur seul avec AMD) depuis 3 ans, aucun problème. Si c'est le moteur, vous ne devriez pas l'entendre en conditions normales. Vous n'auriez pas encastré un "pose libre" par hasard ? ça expliquerait le bruit.

Pourriez-vous poser un mini-store à lamelles devant votre meuble ? Éventuellement avec deux paires de petites lames de bois (comme un rail) pour éviter qu'il bouge une fois fermé.

Vous pourriez scotcher le câble de la péritel sur le plateau tournant - ou visser un petit arceau de fixation sur le plateau - en laissant "du mou" pour que la prise ne sorte plus aussi facilement de son logement.

Si vous ne pouvez vraiment pas enlever les tasseaux (pourquoi ?) il faudra probablement poser un doublage dessus pour pouvoir tapisser. Sinon, tapisser entre tasseaux, mais ça risque d'être décevant. Cordialement.

Bonsoir, Je ne comprends absolument pas où vont les tuiles dans votre projet de terrasse. Vous pouvez donner des détails de votre projet ? Merci.

Allons, Internaute 3, restons sérieux... Aucun lambris n'aurait résisté à une pose libre avec fixation unique en bout de lame, l'humidité n'a rien à voir là-dedans.

Problème d'humidité ? Ca va pas être coton ! Il faudrait passer une photo, si possible, pour des avis éclairés.

Mais non, SD, ce n'est pas un sacrilège de protéger ses tomettes pour les générations futures, c'est juste respecter l'héritage quand on n'aime pas le look - et je respecte aussi les crétins, faut pas croire... Le sacrilège total, c'est de les balancer à la déchetterie d'un air dégoûté. Mon idée, ce serait de pouvoir compenser les pertes de niveau quand j'enlèverai les morceaux cassés, afin d'en sauver un maximum pour mes enfants, et tout ça sans endommager les voisines sauvables. Dites-moi que vous me parlerez encore !

Bonjour cher nouveau propriétaire d'une ruine (je dis ça avec un grand sourire, j'aime bien les gens aussi fous que moi - si ma maison avait un seul mur droit, ça se saurait, et mon budget de rénovation est proprement effrayant...).
Les cales et l'agglo, ça me parait bien - attention à la position des cales, pour assurer la solidité de votre nouveau plancher.
Au lieu d'un dénivelé, vous pourriez aussi remettre votre sol à plat et créer une marche à l'entrée de la pièce, c'est très sympa dans une vieille maison.
Je n'ai pas encore posé le stratifié, mais selon les infos que j'ai lues sur le forum, la planéité du sol est impérative si on ne veut pas transpirer à la pose.
Je me permets de vous suggérer le choix d'un stratifié et de peintures qui contiennent un minimum de solvants pour éviter de mauvaises surprises et laisser vivre votre maison. Bon courage. Racontez-nous, d'accord ?

Bonjour, Je ne comprends pas bien votre laine de roche "projetée" - ça tient comment ?
Une photo ne serait pas inutile. Connaissez-vous l'âge de cette isolation ?
Travailler là dessus n'est pas forcément sans risque. Merci.

Chapeau bas, Internaute 2, votre réponse est remarquablement détaillée et claire. Merci pour l'info, je risque d'en avoir besoin aussi. Cordialement.

Bonsoir. Votre peintre n'a pas tort, sa proposition est tout à fait raisonnable, même si le budget est élevé.
Cette peinture écaillée contient probablement du plomb (et des solvants) donc pour l'enlever il ne reste que deux options : Tout descendre à la spatule, ou décaper (un masque F2-F3 n'est pas inutile, loin de là).
Il est rigoureusement exclu d'utiliser ponceuse ou aspirateur, qui répandraient des particules de plomb dans toute la maison, c'est réellement dangereux, et les déchets doivent être traités à part en déchetterie.
Tout ceci explique un coût de travaux assez élevé.
Cela dit, mon peintre professionnel m'a proposé (mais ça dépend de la solidité du support, assez faible dans votre cas si j'ai bien compris) : couvrir tout ça sous 2-3 couches d'acrylique pour neutraliser le plomb.
A part ça, il vous reste toujours la possibilité de couvrir le tout avec un lambrissage en pin brut, à peindre aussi à l'acrylique (et éventuellement en profiter pour isoler en sous-couche).
Pour un budget comparable, vous aurez l'isolation en prime.
J'en profite pour attirer votre attention sur les impératifs à respecter dans une maison de cet âge : il vaut mieux toujours porter son choix sur des matériaux respirants et sans solvants si on veut protéger l'équilibre des vieux murs qui règlent l'hygrométrie dans la maison. Bon courage.

Bonjour, je dirais que ça dépend de votre support - n'hésitez pas à fournir des détails en "proposant une réponse".
Le terme Monocouche est parfois un argument pub plus qu'une réalité.
Selon ce qu'il y a dessous, ça ira, mais ce sera probablement moins solide qu'avec une couche de primaire. Bonne peinture.

Merci Internaute 9. Si le mur n'est pas très sec, c'est suite à des dégâts d'eau limités mais répétés dans les 6 derniers mois, donc ça va sécher.
L'enduit est sale et s'est un peu désagrégé, mais rien de grave, je pense que c'est dû à des travaux passés qui ont dû le fragiliser, mais les briques derrière sont solides et propres.
Par ailleurs, le montage métallique me fait un peu souci, donc je pense que je vais en rester à mon Fermacell fixé au mur. Mais merci du conseil. Cordialement.

Bonsoir, j'ai le même problème chez moi, sauf qu'à la place de la paille, j'avais du Bonisol (styropore), donc moins de scrupules à l'enlever. Tout a été démonté, je vais maintenant poser une structure en lattes, de la laine de verre Eco (sans colorants, ni solvants, ni dérivés pétrochimiques, pour faire court - malheureusement pas encore normé en France, donc attention aux problèmes d'assurances en cas de sinistre, en Suisse il n'y a pas de normes, pour une fois c'est pratique) et par dessus visser des plaques Fermacell de 15 pour fixer les meubles de cuisine. Voyez la question 1614 ci-dessous pour plus de détails. Vous me raconterez ? Merci.

Bonjour, Elles sont bizarres ces taches qui ne partent pas au dégraissant. Vous avez essayé l'alcool à brûler ? ça n'attaque pas la surface - ne pas laisser poser, tout de même - et vous devriez en venir à bout. Bon nettoyage.

A faire soi-même, à faire faire, avec ou sans couche d'isolant, sur quel support ?
Malheureusement votre question est trop vague. Merci de donner des précisions.

D'accord avec JF (bonjour : -). Un drainage sérieux ("vider" 50 cm de large sur 80-100 de haut tout autour de la maison, poser éventuellement un enduit hydrofuge sur la façade, poser un tube de drainage - avec son écoulement en contrebas - et remettre du tout-venant à base de galets) pourrait être indiqué, mais coller des dalles là-dessus sans se poser de question, ça ne va probablement pas être très utile à long terme.
JF a totalement raison sur ce point : c'est un marché sur lequel vendre du vent rapporte plus que de donner de bons conseils. Bon courage.

Bonjour,
Il faut voir ce qu'il y a au sommet de vos poutrelles métalliques - ce cadrage doit être plus récent que la maison, comprendre sa logique est indispensable pour limiter les risques.
Si ces poutrelles vont solidement jusqu'aux poutres (sous plancher des combles) des deux côtés, et qu'il n'y a pas entre deux, ce n'est pas forcément nécessaire, mais un avis de pro n'est pas un luxe.

Bonjour, un ou deux bonnes fixations en L à visser au mur, et un pied réglable (Biske chez Ikea, sinon grandes surfaces).

Bonjour, Quel est votre but ? La réponse sera différente si vous voulez vous protéger du soleil, des regards (lumière allumée le soir), de la chaleur.
Comment sont faits les parois et les murs ? Merci.

Bonjour, et merci pour les photos, ça aide bien.
Je prendrais un pastel très clair, par exemple un bleu grisé, ou un ton sur ton à partir du carrelage.
Bonne peinture.

Bonsoir, changer la vitre sans changer le cadre me semble impossible, et changer une fenêtre mais pas les autres n'est pas utile.
Le prix dépendra du nombre de fenêtres, et de la surface.
Le sur-mesure est logiquement bien plus cher. Il faudrait plus d'informations. Cordialement.

J'ai vu des infos intéressantes sur Citemaison.fr
Il faut aussi voir la nature et l'âge de vos murs, certains isolants sont catastrophiques sur des murs anciens "respirants".
Voyez aussi la nature des matériaux que vous utilisez, certains sont d'excellents isolants mais pas très bons pour votre santé à long terme s'ils sont étanches et contiennent des solvants.
Bonne recherche !

Bonjour, pas de solution, mais un intérêt soutenu pour toute réponse ! Merci.

Bonjour, Vous voulez quel type de banc ? Tout bois ? pour l'intérieur ou l'extérieur ? j'en ai vu un très sympa dans un magazine de bricolage paru cette année (côtés en béton cellulaire collé, et assise en bois, mais pas de dossier).
Si vous ne trouvez pas et que le projet vous plait, j'essaierai de vous localiser l'article.

Bonjour, Vous n'indiquez pas de mesure, mais il est assez évident que votre lambris, qui si je comprends bien soutient également votre isolant, est en train de "partir en banane", à savoir qu'il n'est pas assez fixé, et qu'il s'affaisse sous son propre poids, ce qui entraine des jours entre les lames et en bout de lame.
Le problème n'est pas que le bois travaille, mais qu'il est assez souple, et que rien ne le contraint à rester horizontal - par exemple une fixation (ou plusieurs selon la longueur des lames) sur rail, sur tasseau, etc.
Nous avons posé notre lambris (3.68 x 4.25) sur réseau de tasseaux, vissé à chaque raccord de lame et sur quelques lames longues, et je pense qu'il tiendra.
Comme le vôtre n'est que glissé sur des quarts de ronde, refaire un montage sous lambris ne devrait pas être trop difficile, surtout si vous agissez avant que les lames se voilent pour de bon. Le système de SD (salutations au passage) est tout à fait adapté également. Bon courage.

Il faudrait un schéma de l'emplacement, et quelques mesures. Cordialement.

Bonsoir. Demandez quelques devis à des pros de votre région.
Les toitures sont pleines de surprises, et un artisan sérieux aura de la peine à vous répondre juste en voyant le toit de l'extérieur.